Индексы листовой поверхности выше 3,5 не приносят пользы, так как листья друг друга затеняют. Можно считать, что только около 30% листьев фотосинтетически полностью активны. Образование большого числа листьев поздним летом и осенью отрицательно влияют на урожайность[4].
Семена кормовой свеклы начинают прорастать при температуре 4-50С, но для дружного прорастания требуется не менее 100С. В дальнейшем при температуре ниже 100С тепла она растёт медленно. Ботва погибает при минус 1 - 2 0С. Кормовая свекла предъявляет повышенные требования к влаге, особенно в начале роста и развития. При недостаточной увлажнённости почвы свекла весьма отзывчива на полив.
Кормовая свекла даёт хорошие урожаи на чернозёмных, супесчанных и суглинистых почвах, но не удаётся на засолённых и на почвах, склонных к заболачиванию и с повышенной кислотностью.
Больше всего кормовой свекле подходит умеренный климат при осадках не менее 450 мм, плодородные рыхлые чернозёмы, суглинистые и супесчанные, слабоподзолитсые почвы. Вегетационный период 160 - 180 дней.
Сорта делятся на следующие основные группы.
Первая группа - полусахарные сорта с коническими корнями белой и розовой окраски. Среди кормовых сортов они по сахаристости и содержанию сухих веществ (15-17%) занимают первое место, урожай средний. Возделываются в южных районах России.
Вторая группа - сорта с удлиненно овальными конусовидными корнями. Сорта этой группы высокоурожайны содержание сухих веществ 14-15%. Распространены в Чернозёмной и Нечернозёмной зонах.
Третья группа - сорта с цилиндрическими или мешковидными корнями, высокоурожайна содержание сухих веществ 12-14%. Корни мелко залегают в почве. Главным образом возделываются в Нечернозёмной зоне, в Сибири и на Кавказе.
Четвёртая группа - сорта с корнями шарообразной формы, с мелким залеганием в почве. Содержание сухих веществ у этих сортов не велико, по урожайности они уступают сортам третьей группы.
Обработка почвы осенью включает лущение и вспашку на зябь. Зимой проводят снегозадержание. Весной перед посевом почвы (особенно тяжёлые) снова перепахивают на полную глубину и боронуют в два следа, а в засушливых районах ограничиваются лущением и культивацией. Сроки посева корнеплодов зависят от климата района. Лучше всего их высевать с ранними яровыми хлебами. Свёклу нужно сеять, когда почва хорошо прогреется. Семена кормовой свеклы высевают с междурядьями 50-60 см. Нормы высева семян кормовой свеклы-16-18 кг
Семена свеклы заделывают на 2-4 см. Кроме посева семян в грунт практикуется возделывание свеклы рассадой. В этом случае урожай увеличивается в 1,5-2 раза. Рассада требует очень тщательного ухода (рыхление почвы, подкормки, прореживание, полив на утеплённых грядках или в холодных рассадниках за 35-40 дней до высадки её в грунт). Норма высадки при выращивании свеклы рассадой - 2-3 кг/га. Для высадки отбирают здоровую неповреждённую рассаду. Высаживают её с такими же междурядьями, как и при посеве семян в грунт.
При образовании плотной корки ещё до появления всходов посевы боронуют лёгкими боронами. После появления всходов, как только обозначались рядки, проводят первую междурядную обработку почвы, а через 7-10 дней - вторую. Спустя 2-3 недели после второго рыхления почву рыхлят ещё 2-3 раза (в зависимости от степени её уплотнения и отрастания сорняков). Одновременно с рыхлением выпалывают оставшиеся в рядках сорняки. При появлении 1-2 пар настоящих листочков всходы прореживают (прорывка), оставляя наиболее развитые. Второй раз прорывку делают через 3-4 недели после первой. После этого проводят междурядные обработки в зависимости от развития сорняков и уплотнённости почвы и заканчивают их по мере смыкания рядков. В дальнейшем в случае необходимости сорняки в рядках и междурядьях пропалывают вручную. При возделывании кормовой свеклы самые трудоёмкие операции - прореживание и уборка. Внедрение одноростковой свеклы, дрожирование семян её и точный пунктирный посев облегчает уход и уборку урожая, сокращают затраты труда в 4-5 раз по сравнению с затратами на возделывание многоростковой свеклы. Необходимо вести систематическую борьбу с вредителями и болезнями корнеплодов. Предупредительными мерами являются выбор правильного севооборота, применение удобрений, рациональная обработка почвы своевременный уход, уничтожение сорняков, подбор сортов, стойких против вредителей и болезней, применение ядохимикатов.
Подбор породы сортов проводят с учетом данных госсортучастков и научных учреждений по садоводству. При подборе сортов надо всегда учитывать, что большинство плодовых культур самобесплодно. Поэтому всегда надо высаживать несколько сортов, которые при взаимном опылении, дадут обильную завязь[5].
Для посадки берут только районированные сорта. При размещении пород и сортов в саду лучше повысить удельный вес в посадках тех сортов, которые особенно хорошо удаются в условиях данного хозяйства, отличаются выносливостью, урожайностью и лучшим качеством плодов.
Сорта яблони: Ранетка Ермолаева; Уральское наливное; Горноалтайское; Фонарик; Грушевка московская; Боровинка; Пепин шафранный[6].
Сорта груши: Тема; Толя.
Сорта облепихи: Оранжевая; Чуйская.
Сорта жимолости: Роксана; Камчадалка[7].
Черноплодная рябина.
Состояние и продуктивность плодовых и ягодных насаждений будет зависеть от подготовки почвы под закладку сада, условий для развития корневой системы и питания.
Яблоню высаживают в два срока: рано весной (до распускания почек) и осенью (в конце сентября – начале октября). При весенней посадке ямы надо выкопать осенью, при осенней – за месяц до посадки. За две недели до посадки ямы заполняют удобренной почвой, которая уплотняется с таким расчетом, чтобы верхняя часть была свободной для размещения корневой системы саженца. На дно ямы насыпают почву с добавлением 0,5кг суперфосфата и 10 кг перегноя. После посадки поливают 2-3 ведра на 1 растение (20-30 л.). После посадки, когда впитается вода лунку, мульчируют перегноем, торфом, опилками, навозом. Весной ветви саженцев подрезают на одну треть длины.
В первый год после посадки молодые деревца поливают 2-3 раза за лето, затем почву около деревца рыхлят. В первые годы осенью и весной проверяют приживаемость саженцев. На месте погибших растений высаживают новые того же сорта. На второй и в последующие годы продолжают формирование кроны по выбранной системе. Побеги продолжения на боковых скелетных ветвях формируют равномерно в разные стороны. Удаляют трущиеся и затеняющие друг друга ветви и побеги, в первую очередь слабые, развилки и растущие внутрь кроны. У основных скелетных разветвлений, отходящих по острым углам, ставят подпорки. Наиболее важно защитить деревья от солнечных ожогов. Для этого ствол и боковые разветвления с осени обвязывают камышом.
При обработке почвы нельзя допускать механических повреждений коры. Если на проводнике и скелетных ветвях есть раны, то рано весной поврежденные ткани коры обрезают, раны очищают острым ножом, замазывают садовым варом, сверху обвязывают лентой, пленкой и т.д. Дикую прикорневую поросль у молодых деревьев ежегодно весной вырезают у самого основания. Для нормального роста молодого дерева в почве приствольного круга должно быть достаточное количество питательных веществ, влаги и постоянный доступ воздуха к корням. Поэтому почву в приствольном круге содержат под черным паром, в рыхлом состоянии и чистой от сорняков. Ее перекапывают осенью, реже весной до появления листьев, затем боронуют, не допуская ее пересыхания. В течение вегетационного периода по мере появления сорняков и корки несколько раз рыхлят почву мотыгой, стругачом или плоскорезом на глубину 4-6 см. Глубокие рыхления прекращают в августе, что способствует лучшему вызреванию древесины. Но при появлении сорняков неглубокую обработку проводят в августе и сентябре. Сразу же после перекопки почвы, покрывают приствольный круг слоем мульчи из перегноя, торфа, соломы (10-15 см). Мульча препятствует прорастанию сорняков, улучшает водный и питательный режим почвы (сокращается число обработок). Междурядья пашут в конце сентября-октября на глубину 20-22 см, не допуская при этом повреждения корней. Весной целесообразно провести культивацию на глубину 7-8 см. Если почва не сильно уплотнена, осенью вспашку можно заменить глубокой культивацией. Гребни после вспашки лучше разрыхлить боронованием, но часто его осенью не проводят. В течение лета по мере прорастания сорняков и появления корки почву рыхлят на глубину 5-7 см. Со второй половины августа рыхление междурядий проводят реже, что способствует более быстрому окончанию роста, лучшему вызреванию и закалке побегов, образованию плодовых почек. Для накопления снега и защиты деревьев от ветра в конце июня – начале июля высевают кулисы (подсолнечник, горчица).
Удобрения вносят при перекопке и рыхлении почвы, лучший срок – осень. Диаметр приствольного круга, куда при перекопке вносят удобрения, в 1,5-2 раза больше диаметра кроны. На 1 м2 приствольного круга вносят: перегноя 8-10 кг, суперфосфата – 30 г, аммиачной селитры – 15 г. Азотные удобрения лучше вносить при весеннем рыхлении почвы. Фосфорные и калийные – весной и осенью. Удобрения под молодые деревья вносят на 3-й год после посадки.
Овощной горох более требователен к условиям выращивания, чем горох зерновой. И почву для него необходимо рыхлить глубже, и высевают его позже, потому что семена мозговых сортов начинают прорастать лишь при температуре +4..+8оС. В начале вегетации он растет медленно, поэтому сильнее зарастает сорняками, поражается болезнями и повреждается вредителями.