Костюм 1963—1970 годов
1963—1965 гг. — годы агрессивного молодежного протеста в западноевропейских странах против старых буржуазных идеалов. Тинейджеры— подростки от 13 до 19 лет— пытались утвердить свои вкусы и в манере одеваться, что получило название антимоды. Идеалом их красоты стала Твигги (английское— прутик), очень худая и длинноногая девочка-подросток с короткими светлыми волосами и наклеенными густыми ресницами. Антимода отказывалась от общепринятых типов одежды и их сочетаний, утверждала в костюме эстетику безобразного. Тип одежды «как придется»: потертые джинсы, рваный свитер, мотоциклетная куртка из искусственной кожи с заплатами. На ином ниспровергателе буржуазной системы— бархатные штаны, рубашка «а ля маркиз де Восс», сандалии на босу ногу, колокольчики, цветы в волосах. Парижские модные фирмы тщетно пытались противопоставить ей свои изысканные коллекции по самым разнообразным мотивам. Курреж использует конструктивные элементы, Карден— космические мотивы, Сен-Лоран— цыганскую романтику и стиль сафари.
В 1964—1965 гг. французский кутюрье А. Курреж и английская художница Мэри Куант предложили длину мини, которая к 1968 г. стала ультрамини, и ярко выраженный геометрический стиль одежды. В эти же годы началась эра джинсов под влиянием старых ковбойских фильмов Голливуда.
В начале 70-х гг. антимода постепенно стала превращаться в эффектный дизайнерский стиль.
Развивается несколько стилей в модной одежде: ретро— стилизация моды 30-40 гг. XX в., рассчитанный на средний возраст; диско— эксцентричный молодежный стиль; фирменный— утверждающий престижность и высокое качество, и др.
Развитие конструирования и моделирования
Развитие конструирования одежды в течение предшествующих столетий проходило путем создания примитивных выкроек и дальнейшей подгонки изделия на фигуре. Создание плотно облегающих силуэтов решалось благодаря сложной конструкции, большому количеству разрезных линий, часто изогнутой конфигурации.
В конце XIX— начале XX в. появляются первые расчетно-мерочные и пропорционально-мерочные системы конструирования, основанные на определенной зависимости между измерениями человеческой фигуры.
Функциональные практические формы костюма начала XX в. (после первой мировой войны) характеризуют большая простота и ясность конструкции, отсутствие ломаных контурных линий кроя, частое совмещение декоративных и конструктивных швов, учет пластических свойств ткани. Конструктивное решение костюма преобладает над декоративным.
Однако проблемы общего художественного оформления одежды становятся более сложными. Среди них— создание художественного ансамбля в костюме, выявление пластической и декоративной роли тканей, поиски новых цветовых решений.
Проблема ансамбля в одежде становилась особенно актуальной потому, что деловой образ жизни обогатил гардероб, особенно женский, большим количеством верхней одежды, головных уборов различного назначения, дополнений (сумок, портфелей), а укорочение юбки сделало видимыми чулки и обувь. Все эти части костюма необходимо было согласовать по цвету, фактуре, форме.
Ввиду тех же изменившихся условий и образа жизни яркие цветовые решения в одежде начинают уступать место приглушенным тонам, цветам: серому, бежевому, белому, черному. На их фоне особенно ярко сверкают блестящие искусственные украшения.
В XX в. значительно усложняется художественное проектирование костюма в связи с его укороченной длиной. Если до этого времени основное композиционное решение костюма определялось соотношением линий плеч, груди, талии, бедер, то теперь для модельера очень важной проблемой моды становится линия низа изделия. Соотношение открытой части ног и всей фигуры в значительной мере определяет модный и эстетический облик, создаваемый костюмом.
Со второй половины века особенно актуальными становятся проблемы рациональной конструкции, ее технологичности в условиях массового производства. Стандартная конструкция в свою очередь развивает основную проблему моделирования: вариантность формы, цвета, фактуры основных компонентов ансамбля, создание рационального гардероба одежды.