Среди буддийских святынь, которых в Мьянме множество, есть, одна, особо почитаемая. Это Золотая гора – огромных размеров позолоченный камень, зависший над пропастью. Под ним хранятся священные волосы Будды. Как считают верующие, они-то и не дают камню рухнуть вниз. При сильных порывах ветра он угрожающе раскачивается, но неизменно остается на месте уже не одну тысячу лет.
Столицу Мьянмы Янгон часто называют "городом Будды", так много в нем буддийских святынь и памятников. Главный из них - ступа Шведагон и окружающий ее храмовый комплекс. Украшенный драгоценными камнями золотой шпиль ступы виден отовсюду. Поэтому заблудиться в многомиллионном Янгоне даже приезжему практически невозможно. Вход на территорию храмового комплекса открыт для всех желающих. Правда, есть одно ограничение. Находиться на территории ступ, пагод и монастырей можно только босиком. Многих туристов из Европы и Америки это очень смущает. Все-таки здесь ходит огромное количество народа. Мало ли что… Сами же бирманцы считают: по этой земле когда-то ступал сам Будда. Ступал босым, поэтому ходить здесь в обуви - это значит осквернять святую землю.
Ступы - это куполообразные сооружения, символизирующие учение Будды. Они обычно служат хранилищами буддийских святынь, но часто возводятся и в честь знаменательных событий, связанных с жизнью Будды и его учеников. Часть ступ комплекса скрывают священные буддийские тексты. В нескольких замурованы сосуды с фрагментами одежды Просветленного - так с санскрита можно перевести слово "Будда". Под самим Шведагоном захоронен сосуд с волосом учителя, поэтому он здесь - главная святыня. Ступы обычно венчает шпиль, по форме напоминающий зонт. Это символ защиты от лучей незнания. Развешанные на нем колокольчики призваны своим звоном отгонять злых демонов.
Все шестьдесят восемь ступ, окружающие главную, позолочены, а Шведогон на всю свою почти стометровую высоту обшит золотыми листами. Подняться к главной ступе могут только мужчины. Такая дискриминация связана с тем, что согласно буддийскому канону в этой жизни женщина в принципе не может достигнуть просветления. Путь к нему для нее откроется лишь в том случае, если в одном из будущих перерождений она окажется мужчиной. На территории комплекса повсюду развешены колокола - низко, над самой землей. Люди подходят и ударяют в них лежащей рядом деревянной колотушкой. Тун Шве, секретарь попечительского совета ступы Шведагон: "У нас есть поверье: если, сделав пожертвование, загадать желание и трижды ударить в колокол - оно обязательно сбудется".
Буддийских святынь в Мьянме множество. Те, что находятся относительно близко от столицы, взялся мне показать Фарух. Он араб и мусульманин по вероисповеданию, так что у меня даже возникло сомнение - стоит ли брать в качестве гида столь далекого от буддизма человека. Но Фарух поспешил меня успокоить: "Я здесь все знаю - профессия обязывает. Как-никак уже двадцать лет вожу туристов". От Янгона до города Кяйтко около двухсот километров. Там находится Золотая гора - самая почитаемая в Бирме буддийская святыня. По дороге заезжаем в Пегу. Когда-то этот городок был столицей могучей страны монов, одного из самых древних народов, населяющих Мьянму. Сегодня Пегу известен главным образом благодаря храму Шведальяун. В нем находится самая большая в Мьянме статуя лежащего Будды.
Будда возлежит на правом боку, левая рука на бедре, правая - под головой. В этой позе, достигнув великой нирваны, он принял земную смерть. Эта гигантская статуя была изваяна без малого тысячу лет назад. Шестиметровые ступни Будды позолочены, на них изображено так называемое колесо жизни. По представлениям буддистов, человек не умирает, а перерождается. Причем праведник может переродиться в божество, а грешник, например, в пресмыкающееся. Высшая цель - достигнуть нирваны - абсолютного покоя и просветления - и тем самым вырваться из круговорота перерождений. Его как раз и символизирует колесо жизни.
Площадь автовокзала в Кяйтко запружена паломниками. Люди буквально штурмуют общественный транспорт, идущий к Золотой горе. Частным машинам проезд на Золотую гору запрещен. Надо сесть на маршрутку. Маршрутками здесь зовутся легкие грузовички с открытым кузовом, в который набивают до тридцати человек. Езда по горному серпантину в таких условиях - развлечение не из приятных. На поворотах мотает так, что того и гляди вылетишь за борт. Я ожидал, что нас подвезут к самой Золотой горе, но шофер высадил пассажиров на далеких к ней подступах. На частном автомобиле и в самом деле до Золотой горы не доехать, но и водители, которые имеют официальную государственную лицензию, довозят людей не до самой горы, а только до ее подножия, а дальше уже нужно идти пешком. Это где-то минут сорок пять - пятьдесят.
У подножия дежурят носильщики, готовые доставить на вершину и вас и ваш багаж. Но их услугами пользуются только состоятельные паломники и туристы. На пути к вершине то и дело попадаются торговцы, предлагающие местный "энергетический напиток" - сок сахарного тростника, который прекрасно восстанавливает силы. Здесь торгуют всевозможными бальзамами, мазями и сувенирами, часто никакого отношения к святыне не имеющими. Почти час в гору по такой жаре - испытание нешуточное. Но за все мучения я был с лихвой вознагражден.
Вот она и есть, та самая Кяйтхие, golden rock, или просто Золотая гора. Кажется тронь этот огромный, зависший над пропастью валун, и он полетит вниз, но камень каким-то чудом сохраняет такое положение с незапамятных времен. Смотритель пагоды Кяйтхие: "В основании этой пагоды, непосредственно в самой горе, находятся священные волосы Будды, оттого камень и стоит уже две с половиной тысячи лет. И простоит еще столько же". Бирманцы называют Золотую гору "пагодой старого отшельника". Пагодой буддисты называют любое сооружение или даже природный объект, связанный с их культом. Камень действительно по форме напоминает бритую голову старого отшельника. Возможно, того самого, которому, по преданию, оставил три своих волоса сам Будда. Кяйтхие является для бирманских буддистов своего рода Меккой. Побывать хотя бы раз в жизни на Золотой горе считает своим долгом каждый. Паломники, даже самые бедные, обязательно жертвуют деньги на позолоту камня.
После Янгона и Кяйтко третье по значимости буддийское место в Бирме - древняя столица царства город Баган. До него уже на машине не доедешь. От Янгона это два часа лета на северо-восток. Основанный в XI веке королем Аноратхой, Баган, кажется, состоит из одних ступ и храмов. В качестве средства передвижения по Багану я выбрал самое экологически чистое - велосипед. Чтобы объехать все пагоды города, наверное, и месяца не хватит. Их здесь как минимум четыре тысячи. Одна из самых высоких ступ Багана - Шви Сан До - Золотой священный волос Будды. Увидеть этот волос, к сожалению, нельзя, он замурован где-то в самой ступе, но подняться сюда нужно уже хотя бы затем, чтобы оценить масштабы здешней архитектуры.
Среди древних пагод Багана особо выделяется Швейзигон. Ступа построена в XI веке. В реликварии, помещенном внутри нее, находятся зуб Будды, а также фрагменты его лобной кости и ключицы. Подлинность этих предметов вызывает большие сомнения хотя бы потому, что в мире есть немало стран, претендующих на обладание ровно теми же реликвиями. Верующих это, впрочем, мало смущает. Для них Швейзигон - одна из главных буддийских святынь.
По посещаемости с нею может сравниться только храм Ананда Пайя. Белоснежный храм Ананда находится в пяти минутах езды от Швейзигона. Крытые галереи ведут к четырем входам. Самый примечательный из них - западный. Если войти в храм Ананда Пайя с западной стороны, можно увидеть каменный круг, на котором отпечатаны ступни Будды. Мне показалось, что они несколько великоваты, и я поинтересовался у настоятеля храма, как человек, а Будда был человеком, а не божеством, мог оставить такие следы. Сан Тэйн, настоятель храма Ананда: "Ступни Будды появляются далеко не в каждом храме. Они посланы нам в знак того, что данный храм отличается особой святостью. А у настоящего Будды ноги, конечно, были самого обычного размера.
XI-XII века - период расцвета буддийской архитектуры, интенсивнейшего строительства. Но, как ни парадоксально, этот взлет стал причиной упадка Багана. Для возведения величественных храмов и ступ требовалось колоссальное количество кирпича. Чтобы его обжечь, вырубали окрестные леса, постепенно сведя их подчистую. Лишенные естественной защиты, некогда плодородные земли превратились в пустыню, и край обезлюдел. Сегодня Баган живет в основном за счет паломников и туристов, которых год от года становится больше. Однажды побывав в этом городе, забыть его невозможно, он обладает каким-то удивительным притяжением.