На ткани эти отдельные части или детали кроя стали располагать с учетом ее пластических свойств (растяжимости долевых и поперечных нитей). Для создания объема делается вытачка, линии проймы и оката рукава подкраиваются овально. Соединение рукава с проймой - непостоянное, с помощью тесьмы, шнуровки. В XIV в. одежду стали разрезать в поперечном направлении по линии талии. Это обеспечило максимальное прилегание, позволило избежать заломов и поперечных складок, которые образовывались при шнуровке цельного платья. Вместе с тем прекрасно используются пластические возможности косого кроя в верхней одежде типа упелянд.
Период готики был временем расцвета конструирования и моделирования одежды, формирования всех видов кроя, существующих в настоящее время. Появление различных видов рукавов, юбок (прямых, клеш, из клиньев), лифов (узких, широких) дало возможность разнообразить ассортимент и модели одежды. Намечаются первые признаки моды, т.е. относительно быстрой смены форм одежды в пределах общего художественного стиля.
Из наиболее общих принципов декоративного оформления одежды средневекового периода можно выделить следующие:
1) отделку горловины, низа изделия, низа рукавов и линии соединения проймы с рукавом вышивкой, мережкой, бейками (из более дорогой отделочной ткани), лентами, фестонами;
2) использование в одежде ярких, контрастных сочетаний цветов (зеленых, красных, синих, желтых);
3) украшение ткани золотыми и серебряными бубенчиками (в хронике того времени рассказывается, что на одном из турниров на рыцаре звучало сразу 500 бубенцов, прикрепленных к одежде, обуви, шляпе);
4) появление перчаток, украшенных драгоценными камнями и золотом;
5) подчеркивание отделкой (в общей композиции костюма) значения и функции детали, узла (например, шнуровка с лентами). В период раннего средневековья наиболее распространенными материалами были лен, домотканый холст, сукно, мех, кожа, восточный и византийский шелк. Расцвет ремесленного производства в городах в готический период привел к развитию ткачества, расширению ассортимента и повышению качества тканей, разнообразию их орнаментации. Получают распространение шелк, парча, бархат, эластичные сукна. Набивные и тканые узоры, эффекты тиснения, украшение золотой и серебряной нитями, яркие цвета позволяли создавать прекрасные ткани. Рисунок - фантастические изображения животных и птиц, "павлиньи перья", часто помещаемые в круги или овалы.
Изображения костюма варваров имеются на известном триумфальном сооружении Древнего Рима - колонне Траяна. Костюм состоял из короткой туники с рукавами, подпоясанной на талии, коротких штанов, чулок из ткани, кожаных башмаков и небольшой шерстяной накидки, застегнутой на правом плече. На голову надета небольшая конусообразная шапочка.
Такой костюм продолжает оставаться в быту знати в империи Карла Великого (VIII в.). Наряду с ним появляются узкие длинные штаны из двух половинок, длинные широкие туники, надеваемые одна на другую. Верхняя туника - длинная широкая накладная одежда обычно из дорогой ткани, с полукруглым или прямоугольным, подчеркнутым отделкой вырезом горловины, без рукавов или с короткими широкими рукавами. Нижняя туника имела длинные цельнокроеные рукава, украшенные понизу вышивкой или цветным кантом. Плащи знати также были длинными и широкими, их застегивали на правом плече. Такой костюм мы видим на миниатюре X в., изображающей императора Оттон II. На нем светлая туника с широким золотым кантом внизу, по низу рукавов, плечу и боковому разрезу, из-под которого видна белая нижняя туника. Сверху наброшен пурпурный плащ, застегнутый на плече дорогим украшением. Формы костюма, манера ношения, отделка напоминают византийские. Начиная с XI в. (романский период) форма мужского костюма находится под влиянием рыцарских доспехов. Длинные и широкие одежды сменяются облегающими и более короткими, так называемыми блио, с высокими боковыми разрезами от линии низа к талии и с боковыми клиньями. Силуэт блио конца XI - начала XII в. характеризуется узкой и покатой линией плеч, подчеркнутыми линиями груди и талии и расширением книзу от линии бедер. Длина его колеблется от линии коленей до середины икр (рис.58). Через разрезы блио виднелась нижняя рубашка, яркая и контрастная с ним по цвету. Верхней одеждой по-прежнему служил полудлинный драпированный плащ, застегнутый на пряжку или завязывающийся спереди. Костюм дополняли узкие длинные штаны-чулки, мягкие башмаки или сапоги из кожи, небольшая шапочка конусообразной формы или капюшон.
В конце XII в. в Европе появляются феодальные гербы, превратившиеся впоследствии в фамильные. Вначале это были знаки на рыцарских доспехах, окрашенные в определенный цвет. Часто гербы делились на две - четыре части, окрашенные в разные цвета. Цвет одежды феодалов начинает следовать цветам герба, указывая на знатное происхождение своего владельца. Так возникает мода мипартй, согласно которой отдельные части одежды (рукава, половинки штанов, обувь и т.д.) окрашивались в разные цвета. Особенно яркий, лоскутный характер носила одежда молодых щеголей, выражавших таким образом свой протест против одежды богатых горожан.
Развитие кроя и появление моды приводят к тому, что в ассортименте одежды, в ее силуэтных и конструктивно-декоративных линиях появляется разнообразие. Мужской костюм развивается на основе двух силуэтов: прилегающего и свободного, расширенного книзу. Прилегающий силуэт отличается от силуэта романского периода, прежде всего расширенной линией плеча, что конструктивно достигалось за счет присборенного оката рукава и специального ватного валика - прокладки. Конструктивные и декоративные линии подчеркивали грудь и тонкую, несколько заниженную талию, оформленную поясом. Длина одежды прилегающего силуэта не заходила за линию бедер. Для одежды прилегающего силуэта характерен пурпуан - короткая обтяжная куртка с застежкой-шнуровкой спереди или сзади, безрукавная или с длинным рукавом. К пурпуану обычно крепились штаны-чулки; впоследствии у знати он превращается в нижнюю одежду. Детали кроя пурпуана повторяли форму рыцарских лат XIV - XV вв. (рис.59). Поверх пурпуана надевали узкое короткое котардис застежкой спереди на пуговицы и декоративным поясом по бедрам (рис.60) Котардипреобразует тунику в платье, названия которому нет в русском языке (как и многим одеждам иностранного происхождения, не носимым в России), и поэтому мы будем именовать его нижнее платье - кот, что подтверждает название "сюркот" - надетое на кот. Кот-туника, или платье, стягивалась шнуровкой на боках, спине и груди, пока не догадались сформировать вытачки и тем перейти к форме платья, которое в русской терминологии получило название платье принцесс, в терминологии Франции - котарди. В XIV в. его заменяет жакет с рукавами, расширенными и собранными по окату буфами (рис.61). В конце периода в костюме такого типа использовались ватные прокладки (в области груди и валики на плечах) - для хорошей посадки и подчеркивания мужественности облика. Облегающие короткие куртки носили с шоссами - штанами-чулками из эластичного сукна, туго облегающими ноги, и с остроносой обувью пигаш, носочная часть которой с XIV в. становится утрированно длинной (до 70 см) в зависимости от общественного положения ее владельца. Цвет обуви тщательно подбирали к нарядной одежде: белый, пурпурный, из золоченой кожи с драгоценностями. По форме обувь была одинаковой для правой и левой ноги. Узкий костюм, подчеркивающий стройность, вытянутость фигуры, дополнялся верхней одеждой - длинной или короткой, очень широкой внизу и по низу рукавов, ниспадающей ровными фалдами. В контрасте двух разных силуэтов эстетические качества мужской фигуры были еще более выразительны. Прямой свободный силуэт имело сюрко - длинная накладная безрукавная одежда, надеваемая на кот или рыцарскую кольчугу. Кот - кроеная одежда, появившаяся в мужском костюме XIII в. вместо блио. Это название обозначало не только конкретный вид одежды, но и ее форму, и покрой, приближаясь к русскому понятию "платье". Отсюда сюрко (от франц. surcot) - надеваемая поверх кот одежда. Декоративно в ней подчеркивались линии горловины, проймы и низа. В конце XIV - XV вв. сюрко вытесняется упеляндом (рис.63) - верхней накладной и распашной одеждой разной длины, которую носили с поясом и без него. Наиболее характерными элементами этой одежды были несшитые бока, застежка спереди на несколько пуговиц на стоячем, отделанном мехом воротнике, отделка многочисленными зубчатыми фестонами. Длинный упелянд характеризовался необъятной шириной низа, доходившей до 7 м, и шириной рукавов внизу до 3 м. Крой его представлял собой 3/4 круга, а крой рукавов - оставшуюся 1/4 часть. Всю ширину упелянда закладывали под пояс равномерными складками. Из всех предметов мужской одежды знати только нижнюю тунику шили из тонкого льняного полотна, остальные - из шерсти, шелка, парчи, бархата, который становится самой модной тканью.