Женский костюм Воронежской губернии.
Начиная с 17 века, на землю Воронежской губернии переселилось много украинцев. Поэтому при всей схожести с другими южно русскими губерниями здесь существовали самобытные художественные явления, характерные только для этих мест. Особенно ярко это своеобразие отразилось в народной одежде. Женщины одевали рубахи вышитые шерстяными нитями, вышивка украшала рукава и верхнюю часть рубахи, иногда их расшивали золотыми нитями и блестками, сверху рубахи одевали поневу. Еще одной особенностью костюма этой губернии были: накладной воротник и длинные манжеты – нарушники, полностью закрывающие руки. Нарушники одевали только в особо торжественных случаях, их пришивали к рукавам рубахи или делали съемными. Нарушники украшали лентами, кружевом, бисером. Вокруг головы повязывали налобник, украшая его зеленой полоской ткани. Особенно хороша понева расшитая гладью зелеными, красными, желтыми нитями. Примером умения декорировать одежду, может служить и такой предмет, как передник, он не только защищал одежду, но и создавал цельный цветовой ансамбль.
Женский костюм Тамбовской губернии.
На территории Тамбовской губернии смешались традиции и обычаи людей, переселившихся сюда из разных концов Русской земли. Возможно в этом причина пестроты и разнообразия народных костюмов. Костюм женщины состоял из нарядной юбки (поневы), длинного почти до колен корсета изготовленного из ворсистой хлопчатобумажной ткани, похожей на бархат. Такие корсеты носили крестьянки Рязанской, Тамбовской, Орловской губерний и в Сибири. На голову одевали кокошник, а сверху на кокошник набрасывали белую или красную накидку, обшитую кружевом.
Передники шились из тонкого домотканого холста. Их украшали нарядной тесьмой, кружевами, вышивкой, используя разноцветные нитки, блестки и бисер. Полосы желтой и оранжевой ткани, нашитые на подол темно-синей поневы, завершают наряд. Силуэт костюма, плавный с мягкими очертаниями создавал ощущение устойчивости благодаря большой обуви, которая надевалась обычно на 7-8 пар шерстяных чулок. Толстые ноги считались признаком здоровья и женской красоты.
Основной женской обувью были туфли из темной кожи. Чтобы сделать их наряднее на каблуки набивали медные или железные подковки, задники расшивали бисером, белыми или красными нитями. Иногда туфли шились одинаковыми, без различия правой и левой ноги. Туфли (коты) надевали с белыми или цветными чулками. Чулки делали в виде узкого длинного чулка без пятки.
Женский костюм Орловской губернии.
Одежда Орловской женщины была яркой как радуга. Рубаха со сплошь расшитыми красной нитью рукавами и вышитым подолом. Рукава заканчивались алыми сборчатыми манжетами. Затем одевалась понева – распашная. Понева шилась из трех полотнищ, и передние полы ее подтыкались за пояс, она так и называлась - понева “кульком”. На нее сзади пришивались разноцветные круги из зеленых, желтых, синих и красных нитей. К ним прикреплялись разноцветные ленты с мелким цветочным узором. Головной убор напоминает гребень экзотической птицы. Она состоит из расшитого золотой нитью веерообразного верха из красных, синих, розовых и зеленых полос. Разноцветные ленты на поневе и головном уборе, развиваясь от ветра при ходьбе, создавали вокруг женщины фантастический красочный ореол.
Зимней одеждой были шубы широкие, длинные с большими воротниками. Богатые использовали мех соболя, а те, кто беднее, бараний мех, а иногда и собачий, поэтому появилась пословица “У него шуба дом стережет”. Для русского человека большое значение всегда имела зимняя одежда. Из овчины шили полушубки мехом во внутрь и тулупы. Полы тулупа заходили одна на другую, а подвязывали его ярким поясом.
На полушубках часто выкладывали орнамент из кусочков кожи и разноцветной тесьмы по подолу и по краю рукавов. В дальней дороге тулуп служил и подстилкой и подушкой, и одеялом. В холодную пору одевали валенки или меховую обувь.
К женскому костюму относился еще длинный опушенный и подбитый мехом плащ. Шапка из лисьего меха или обшитый золотым позументом меховой капюшон. Между боярынями был в употреблении головной убор в виде диадемы, который назывался кокошником. Женские головные уборы были разными для девушек и замужних женщин. Девушки вокруг головы повязывали ленту, а иногда носили венец - расшитый бусами и жемчугом. А замужние женщины носили легкую шапочку, под которую прятали свои волосы.
Обувь была разнообразной. В сельской местности основным видом обуви были лапти. Лапти - обувь не простая. Были лапти будничные и праздничные. Плели их из лыка липы, вяза. Иногда как материал использовалась простая веревка. Такие лапти назывались - чуни. [3]
Костюм царя и царицы отличался от одежды знати только в особо торжественных случаях. Тогда он состоял из царского плата — распашной длинной одежды, очень расширенной книзу, с широкими короткими рукавами. Линия застежки встык, борта, низ платна и низ рукавов обшивались декоративной полосой. Сверху надевался круглый широкий воротник — бармы и головной убор — тулья конусообразной формы с меховым околышем.
Царские облачения настолько живописны, ярки и богаты, что в описаниях иностранцев их сравнивали с «солнцем, убранным звездами». [2]
Заключение
Национальная одежда - это своеобразная книга, научившись читать которую, можно узнать о традициях, обычаях, и истории своего народа.
У русской народной одежды многовековая история. Общий ее характер, сложившийся в быту многих поколений, соответствует внешнему облику, образу жизни, географическому положению и характеру труда народа.
Русский народный костюм – это источник творчества, который является объектом материальной и духовной культуры народа.
В одежде нашли отражение душа народа и его представление о прекрасном.
Неповторимую красоту старинного русского женского костюма воспевали многие русские художники, писатели и поэты. Поиски национального образа и его эстетическое осмысление мы находим в произведениях изобразительного искусства (Рябушкин «Русские женщины XVI I столетия», «Семь я купца XVI I века», «Московская девушка XVI I века», Суриков «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни», Репин «Царевна Софья Алексеевна в Новодевичьем монастыре в 1698 году» и многие другие) и художественной литературы. В романе «Князь Серебряный» А. К. Толстой описывает костюм Елены — жены боярина Морозова: «На ней был голубой аксамитный летник с яхонтовыми пуговицами. Широкие кисейные рукава, собранные в мелкие складки, перехватывались повыше локтя алмазными запястьями или зарукавниками. Такие же серьги висели по самые плечи; голову покрывал кокошник с жемчужными наклонами, а сафьянные сапожки блестели золотой нашивкой».
Список использованной литературы
2. Каминская Н.М. История костюма. Учебное пособие для средн. спец. учеб заведений швейной про-сти. М., «Легкая индустрия», 1977.
3. Лотман Ю.А.. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства. С.-Пб.,1994 г.
4. Темерин С. М. Русское прикладное искусство. Советские годы. Очерки. М., 1960.