Возможно, мода Древнего Рима научит нас смело и уверенно сочетать открытые сочные цвета - это придает особую прелесть наряду. Чему еще? Пожалуй, той любви к себе, которая выражается в желании облачаться в одежды из роскошных материй. Парадокс это или отголоски социализма, но вот факт: многим из нас не хватает как раз средств, а именно желания тратить деньги на великолепные костюмы.
Иду торжественно и прямо
Без страха посреди пустынь.
Н. Гумилев
Много культур объединило арабский халифат. Под валстью арабов в седьмом веке оказались Сирия, Палестина, Египет, Судан, Тунис, Марокко, Испания, Турция. Производство тканей в арабском халифате, просуществовавшем почти триста лет, было на высочайшем уровне. Это не могло ни сказаться на качестве костюма, который и в наши дни является источником вдохновения для многих кутюрье.
Очень интересно описание мавров (арабов, осевших в Испании), данное К. Марксом в письме дочери: "…Их одежда - даже нищенская - красива и изящна: короткие штаны, покрывало (или мантия из тонкой белой шерстяной материи) или плащ с капюшоном; для покрытия головы употребляют тюрбан или кусок белого муслина, которым они опоясывают свои штаны. Обыкновенно они оставляют свои ноги босыми и не обуваются, а лишь изредка надевают туфли из желтого или красного сафьяна. Даже самый бедный мавр превзойдет величайшего европейского актера в "искусстве драпирования" в свой плащ и в умении выглядеть естественным, изящным и полным благородства…"
В древности житель пустыни - бедуин - носил широкую и длинную рубаху, подпоясанную на талии красивым ремнем или кушаком. Сверху бедуин накидывал плащ из грубой шерсти в желто-черную или в желто-голубую полоску. Весь этот наряд венчал намотанный на голову полосатый шарф. Пустившись завоевывать мир, арабы пересмотрели и свой гардероб. То и дело они привносили в одежду какие-нибудь новые детали, заимствуя их у покоренных народов. Самое ценное из этих "приобретений" - штаны (от азиатов), которые стали носить все арабы поголовно. Вскоре костюм завоевателя сформировался окончательно: широкие штаны (шаровары), белая рубашка из льна, шелка или хлопка, узорчатый кафтан с широкими рукавами, пояс из пестрой шали и запашной халат. Излюбленной обувью стали башмаки из красного сафьяна с загнутыми носками.
Жены арабов не мудрствуя лукаво переняли весь упомянутый гардероб. Правда, внесли небольшие коррективы. Шаровары были расширены, кафтан приобрел боковые разрезы, а на голову легло роскошное покрывало из тончайшей ткани. Цветовая гамма не поддается описанию - Восток, как известно, неравнодушен к пестрым тканям и вычурным орнаментам. Но что бы ни надела арабская женщина - бедный ли, богатый костюм, - она неизменно имела величавую осанку, грациозные движения и плавную походку.
Индиец, ты гордость свою не продашь,
Пусть нагло глядит на тебя торгаш!
Он прибыл с Запада в этот край, -
Но шарфа ты светлого не снимай.
Р. Тагор
Также самобытен был и эстетический идеал красоты древней Индии. Яркая декоративная косметика всегда была в большом почете как у женщин, так и мужчин Индии.
Воины Александра Македонского были восхищены мастерством индусов, изготовляли ткани "из шерсти, добытой из орехов" (так они называли хлопок). До сих пор никто не оспорил права Индии зваться родиной хлопка. Там же впервые появились и набивные ткани.
Внезапно появившиеся арабы внесли-таки свои коррективы в работу индусов: в средние они стали производить шелковые ткани, украшенные золотом и драгоценными камнями. Древние индусы открыли также кашмирские шали, высоко ценимые в Европе. Делали тот кашмир из пуха тибетских козлят.
В древности индусы не покрывали верхнюю часть туловища. Нижнюю же лихо обертывали неким подобием платка - дхоти. Зато на голове непременно красовалась чалма. Иногда можно было лицезреть мужчину в плаще - рупане. Но не это было предметом роскоши и главным украшением. Массивные ожерелья, ножные и ручные браслеты - вот чем гордился истинный индус.
Позже он сменяет свою "первобытную" одежду на длинные узкие штаны прилегающий кафтан. В результате всех перипетий мужской индийский костюм дошел до нас в следующем виде: длинный (до 5 м) дхоти, немыслимо драпированный, белая рубаха до коленей и коротенькая курточка с рукавами или без оных. На плечах - плащ со множеством складок, весь костюм дополняли аксессуары: голубая, желтая или красная чалма и пестрый пояс.
Женщина поначалу также дефилировали в набедренной повязке (правда, изящно накручено). Постепенно она увеличилась в размерах и превратилась в сари, мастерство драпировки которого складывалось веками и до сих пор имеет свои незыблемые законы. Шести-семиметровым куском ткани виртуозно обертывают тело снизу вверх, от щиколоток до шеи. Иногда одновременно с сари индийские женщины надевают короткую обтягивающую кофточку-лиф - холи. Ну и какая же индианка без украшений и декоративной косметики? В целом традиции в Индии настолько живучи, что и в наши дни национальную одежду носят с большой охотой. К примеру, у стюардесс - гладкое синее сари, у студенток медицинских учебных заведений - белоснежное прозрачное.
Отличается одежда людей, исповедующих разную религию. Например, одежда сикхов отличается от одежды тех же индусов тем, что сикхи носят удлиненные свободные бриджи, затянутые книзу, а поверх них одевают длинную рубаху. Также именно сикхи никогда не стригут волосы и постоянно носят чалму.
Действительно, есть чему поучиться у индусов. Не только почтению к национальной одежде, но и поголовному умению носить ее!
Не по залам и по салонам
Темным платьям и пиджакам -
Я читаю стихи драконам,
Водопадам и облакам.
Н. Гумилев
Древний Китай в нашем сознании неразрывно связан с Великим шелковым путем. Китайское философское учение о природе определило основные черты китайского искусства, символику форм, орнаментов и цвета.
В Китае много времени уделяли декорированию главного достояния страны - шелка. Еще в древности считалось, что трение шелка о кожу человека излечивает его от многих болезней. Шелк искусно расписывали, орнаменты на нем был тесно связаны с представлениями китайцев о счастье, жизни, природе. Словом, с местной философией.
Основной мотив китайского орнамента - волны, спирали, ленты - символы молнии и грома (единство двух сил: Неба и Земли). И образ дракона - из той же грозовой "оперы", ибо он - повелитель дождя. Очень интересна цветовая символика Китая. Зеленый - цвет весны и травы, красный - лета и огня, желтый - земли и хлеба, белый - осени и риса. Белый также цвет Запада, а поскольку именно там "умирает" Солнце, то он и есть траурный цвет.
С древних времен женщины и мужчины Китая носили длинные штаны свободную запашную кофту (или халат). Из этой простой одежды развился торжественный ритуальный костюм императора. Его цвет, орнаменты и формы глубоко символичны. Подобно струям дождя с головного убора свисали нити нефритовых шариков… В средние века государственные указы четко регламентируют форму, цвет и материал костюмов императора, его придворных, а также чиновников, разделенных н 9 рангов. В основном же мужчины и женщины не расставались с халатами, имеющими боковые разрезы. Совершенствовать они предпочитали не фасоны одежды, а ее декор.
Лишь в семнадцатом веке, когда Китай завоевали маньчжуры, национальный костюм китайцев был насильственно изменен. Халаты стали гораздо уже, декору на них поубавилось, зато появились на спине и груди квадратные нашивки с символическим орнаментом. Они должны были означать ранг носителя. Пострадало от маньчжуров и великолепие китайских головных уборов - они стали намного проще и обыденнее… тем не менее можно поражаться утонченности китайцев, их вдумчивому подходу к созданию одежды, каждая деталь которой наделена отнюдь не бытовым смыслом.
Бедные девушки молча сидят.
Им веселиться теперь не велят.
Бердах
В Византийской культуре сформировался свой новый идеал - духовный. Интерес художников сосредоточился на лице человека.
Поскольку телом теперь никто не интересовался, все внимание переключилось на одежду. Ее украшали, расписывали, обогащали всеми мыслимыми способами. Рисунки на тканях были крупными и зачастую символичными. У императора на одежде красовались лев и орел, олицетворяющие власть. Особенно широко использовались библейские темы; на одном костюме могло быть изображено до 600 сюжетов.
Фасон одежды можно было назвать "футляр", который был чрезвычайно прост по покрою, сшит из очень плотной ткани и делал тело как бы бесплотным, что и требовалось по тогдашним канонам. Драпировки практически исчезли, в крайнем случае допускались несколько тяжелых фалд. Мужчины попроще с удовольствием носили штаны (явное заимствование у Востока), короткие рубашки-туники. А вот для императоров и священников шились роскошные длинные туники с широкими рукавами и богатейшими украшениями.
Женское тело маскировалось еще сильнее, чем мужское; дамские фасоны были совершенно цилиндрическими. Появились накидки, которые закрывали не только плечи, но и голову. Этот костюм настолько соответствовал требованиям христианства, что стал постоянной одеждой святых, изображаемых в иконописи. Лишь женщины низших сословий могли порадоваться более свободной и легкой одежде. Правда, эти преимущества им давала необходимость постоянного нелегкого труда.
Никакая другая мода не оказывала столь огромного и длительного влияния на одежду россиян, как византийская. По сути, она держалась на Руси… 800 лет!
Я красавиц таких, лебедей
С белизною такой молочной,