Муза модельера, Катрин Денев, говорила: "Сен-Лоран творит для женщины, которая ведет двойную жизнь. Его дневные модели помогают ей противостоять миру, состоящему из чужих людей. Известная мужественность, присущая этим моделям, придает женщине силу, готовит ее к встречам, которые могут завершиться конфликтом. Но вечером, когда женщина проводит время с тем, кого сама выбрала, Сен-Лоран делает ее соблазнительной. "
Ив черпал свое вдохновение в дальних странах, прошедших эпохах, в искусстве Матисса и Пикассо. Он переносил своих клиенток то в древний Китай, то в Перу, то в Марокко или Экваториальную Африку, то в утонченную Венецию времен Казановы. Врожденный талант и безупречное чувство вкуса позволяли модельеру с легкостью экспериментировать со стилями и сочетаниями цветов, одновременно вынуждая его испытывать постоянный страх перед реакцией не готовой к таким коктейлям публики.
В этом году Ив Сен-Лоран, устав от постоянно подхлестывающей необходимости делать все новые и новые коллекции и неудержимой коммерциализации высокого искусства, оставил занятия высокой модой. На прощанье он устроил роскошный ретроспективный показ своих работ за всю карьеру, вызвав неоднозначные реакции среди коллег. Карл Лагерфельд, например, отозвался о нем весьма жестко: "Для Ива вся его карьера была сплошной пыткой... Но зачем говорить, как ты страдал, создавая очередное платье для коктейля из воздушной тафты (тем более, что платье то почти такое же, как и в прошлом сезоне)? Ради Бога! Люди покупают платья не для того, чтобы размышлять на тему драмы рыдающего алкоголика, они хотят носить эту одежду и быть счастливыми!"
Сен-Лоран, так и не сумев до конца оправиться от кризиса, пережитого в армии, действительно, боролся с депрессией и тягой к самоубийству при помощи алкоголя и наркотиков. В последние годы он неоднократно давал интервью, в которых открыто говорил о своей зависимости. Однако эти публичные признания совершенно не вредили его имиджу. Во Франции, где так популярен романтический миф о безумном гении, Сен-Лорана за это стали только больше любить!
Уже полвека имя Кристиана Диора является синонимом моды. Диор - это элегантность, женственность и совершенный вкус. Кристиан Диор, второй ребенок из пятерых детей, родился 21 января 1905 года в Гранвилле, бывшем рыбацком порту на берегу Ла-Манша.
Его отец сделал состояние на торговле химическими удобрениями, а мать превращала деньги в удовольствия. Родители прочили сыну карьеру дипломата. После настоятельных просьб матери Кристиан поступил в Свободную школу политических наук. Однако на этом его политическая деятельность и закончилась. Вместо занятий по международному праву и географии, будущий кутюрье проводил время в музеях, учился музыкальной композиции и живописи. В итоге Кристиан Диор и его друг Жан Бонжак в 1928 году открыли художественную галерею, где выставлялись работы Дерена, Матисса, Брака, Пикассо. Но в годы экономического кризиса отец Диора, финансировавший галерею, разорился, и предприятие пришлось закрыть. После многочисленных неурядиц, только через 7 лет Кристиан Диор возвращается в художественный мир. По совету друзей он готовит рисунки для французских модных журналов и быстро завоевывает известность. Вскоре будущий кутюрье знакомится с Пиге, у которого год работает модельером. Но Диора призывают в армию. И в третий раз будущий мастер начинает с нуля: снова журналы, снова работа модельером... Только в 42 года Диору удается, наконец, показать свое истинное лицо. Первый показ моделей прошел в особнячке на авеню Монтень на открытии дома моды Dior. Затянутые талии, высоко поднятый пышный бюст, маленькие круглые плечи, юбки до щиколотки, либо прямые, либо довольно широкие - вот основные черты его первой коллекции, которая рвет с наследием довоенной высокой моды, развивавшейся в сторону упрощенности и функциональности. Казалось, новый силуэт, названный new look, испугает покупателя, привыкшего за годы Второй мировой к коротким юбкам и квадратным пиджакам, но случилось наоборот. Уставшие от ограничений и нищеты парижанки с восторгом приняли коллекцию. Но неожиданным протестом отозвалась пуританская в те времена Америка. 'Как он посмел вернуться к роскоши в стране, парализованной забастовками, где правительства сменяются одно за другим, где не хватает буквально всего? ' - привыкшие к независимости от Парижа за годы войны, американские кутюрье реагировали резко.
Диора обвиняли в том, что он обезобразил женщин. В последствии, когда имя Диор стало эталонном элегантности и красоты, мастера все еще продолжали обвинять во всех смертных грехах. Но кутюрье строго придерживался правила: 'Лучше пусть тебя склоняют на первой полосе, чем уделяют две строчки похвалы на последней'. И этот принцип всегда оказывался верным. Так и в 1947 году газетная шумиха не смогла доказать, что новый силуэт плох, скорее, привлекла внимание к новому слову в мире Высокой моды. 'Женщины почувствовали своим верным инстинктом, что я не только хотел их сделать более красивыми, но и более счастливыми', - объяснял позже свой успех Диор. Не удивительно, что в том же 1947 году Диору вручили Оскара Высокой моды. Этот высокий знак отличия до сих пор присуждается тем, кто внес принципиальные новшества в свою профессию. С 1947 по 1957 годы, придумывая две разные коллекции в год, Диор продолжал шокировать публику. Названия линий резали cлух: 'Венчик', 'Циклон', 'Вертикаль', 'Тюльпан'. Перед каждым показом зрители трепетали. Какие изменения они принесут? Каждое платье коллекции имело свое название, сюжет 'пьесы' был задан темой коллекции и отражал разнообразие мира, которым так дорожил кутюрье: театр, опера, литература, цветы, музеи, Париж. Иногда темой мог стать его интимный мир: тайны, карты. Однако желание руководить небольшим Домом моды для элиты противоречило умению Диора вести дела.
После недолгих раздумий, уже зарекомендовавший себя кутюрье принимает решение создать отдел мехов и открыть фирму 'Духи Диор'. 'Достаточно открыть флакон, чтобы возникли все мои платья, а каждая женщина, которую я одеваю, оставляла за собой целый шлейф желаний. Духи - необходимое дополнение личности женщины, это завершающий аккорд для платья, это роза, которой Ланкре подписывал свои картины', - объяснял позже свой замысел Диор.
Первым открытием для парижских модниц стал аромат 'Мисс Диор', за ними последовали 'Диорама' и 'Диориссимо'. Вскоре кутюрье становится настоящим промышленником. Его предприятия выпускают галстуки, корсеты, перчатки, сумки, драгоценности. В 1953 году у Диора появился обувщик Роже Вивье, известный в США. Обувь, необходимый 'штрих' для завершения силуэта, доводит изысканный облик 'Диор' до совершенства. Таким образом, к середине 50-х Диор возглавляет настоящую империю, ставшую признанным лидером в мире роскоши. 'Я всегда рассматривал свое ремесло как борьбу против всего, что может быть средним и деморализующим', - признается в одном из интервью мастер. Наследники кутюрье считают эти слова выражением основной линии поведения Диора.
В 1950 году благодарный народ награждает Диора орденом Почетного Легиона. Начинается парад по королевским домам Европы. Королева Англии приглашает его представить свою коллекцию в посольстве Франции в Лондоне. Такое же предложение поступает от правителей Греции. Но апофеозом оказывается показ моделей во Дворце Бленхейм перед аристократическими семействами Великобритании. Вдохновение Диора распространяется не только на Высокую моду, он активно работает и для кино. Его дом моделей шьет для фильмов 'Кровать с колонками' Ролаиа Тюаля, 'Любовные письма' Клода Отан-Лара, 'Молчание золото' Рене Клера... В его платьях играли великие актрисы и друзья: Марлен Дитрих, Ава Гарднер и Оливия де Хевиленд. Однако, как признается кутюрье, работа в мире синематографа - скорее дань моде, чем страстное желание: образ на экране недостаточно закончен, структурирован и Диор зачастую отказывается от сотрудничества с кинокомпаниями под любыми предлогами. Однако работу в фильме Марселя Ашара 'Парижский вальс' Диор называет удачной.
Еще одна грань личности Кристиана Диора - педагогический талант. Он с первого взгляда мог оценить работу молодого дизайнера. Здесь Пьер Карден кроил женские костюмы своей первой коллекции, учились тайнам профессии Жан Луи Шеррер, Фредерик Касте. Диор не только отыскивал талантов, но и помогал им восходить на Олимп Haute couture. Когда в 1955 году в Дом Диора пришел некий Ив Сен-Лоран, Диор быстро увидел даровитость новичка и вскоре назначил его своим преемником. Уже через год после смерти Диора (1957 год), первая коллекция Сен-Лорана 'Трапеция' была принята с триумфом. Незадолго до смерти, озабоченный будущим Высокой Моды, которая казалась Кристиану Диору в первую очередь лабораторией идей, он писал: 'Возникновение Высокой Моды можно оправдать двумя причинами. Прежде всего, это - сокровище добросовестных ремесленников. Она опережает свое время, она совершенно новая, именно она будет определять завтра моду Парижа, моду мира. От кутюрье она перейдет в бутики, потом достигнет производителей готовой одежды, а оттуда захватит витрины и улицы. Пресса, радио, кино, телевидение постараются ускорить ее продвижение вперед. Через несколько месяцев великая миграция моды свершится. И тогда каждый в зависимости от своих средств 'приспособится' или, если хотите, станет модным'.
Если другие славные имена Высокой моды синонимы стиля, то Диор - выражение всей магии моды и ее способности к возрождению. Удивительно, но, будучи самым роскошным из всех Домов моды, 'Диор' стал популярен у миллионов женщин. Последователи легендарного кутюрье и сейчас бережно сохраняют традиции мастера, его взгляд на моду. После Ив Сен-Лорана дом возглавил Марк Боан.