В основі методу конструктивного модеювання лежить творчий підхід до прийомів зміщення основних деталей (спинки, пілочки, руква, ліфа, спідниці) в різних опірних точках їх тркання для одержання викройок виробу потрібного покрою, силуету, форми з збереженням основних параметрів індивідуального креслення. Цей метод особливо потрібний при виготовленні різноманітних викройок виробів м’яких і об’ємних форм.
Метод поетапного конструктивного моделювання дозволяє створювати сучасні види одягу об’ємних форм різноманітних покроїв для широкого кола жінок, особливо для молоді.
Зміщеня основних деталей креслення при конструктивному моделюванні дозволяє розробляти складні форми крою без застосування розрахункових формул. Цей метод цікавий при створенні викройок плаття, невідрізних по лінії талії, на кресленнях основи ліфа і спідниці (шляхом їх з’єднання), викройок виробів покрою реглан, півреглан, рукаві, цільнокроєних з пілочками, з кокетками і ін.
Різні варіанти використання методу конструктивного моделювання виникають в процесі роботи.
Розкладка викройок на тканині
При розкладці викройок на тканині слід враховувати рисунок тканини, напрям поздовжньої нитки і ворсу.
Тканину розкладають двома способами: взгин і врозгортку. При розкладанні взгин тканину складають по ширині вдвоє лицьовою стороною всередину.
Цей спосіб застосовують для широкої тканини. При розкладанні врозгортку тканину розстеляють в усю її ширину і складають у два шари лицьовою стороною всередину. Такий спосіб застосовують для вузької тканини. При цьому слід враховувати також рисунок тканини, тобто складати її так, щоб рисунок або напрям ворсу на обох сторонах тканини були однаково розміщені. Якщо рисунок тканини розміщений в одну сторону, то і всі деталі викройки розкладають верхнбою частиною в ту саму сторону. У виробах з вельвету, оксамиту, фланелі та баї ворс повинен бути направлений зверху вниз, а з панбархату – знизу вверх. На тканинах з крупним рисунком усі деталі викройки розкладають так, щоб права і ліва сторони виробу були на рисунку симетричні. На однотонних тканинах або такнинах з невизначеним рисунком викройки можна розкладати в різному напрямі, аби тільки поздовжня нитка тканини проходила по середині основних деталей.
На тканинах смугастих або картатних деталі викройки можна розміщувати не лише вздовж, а й упоперек або косо – залежно від фасону. При розкладанні викройок на смугастих та картатних тканинах необхідно стежити за тим, щоб на деталях виробу, а також у бокових швах смужки і клітки збігалися за коьором і шириною.
При розкроюванні плаття асиметричного фасону тканину розкладають врозгортку лицьовою стороною вверх, деталі викройки розкладають так само.
Перед розкладанням викройок на тканині на викройках намічають напрям поздовжньої нитки, але спочатку визначають нитки основи на тканині, які завжди проходять взовж пружка тканини.
Розкладання викройок на тканині починають з великих деталей: спинка, перед, рукава, а між ними – дрібні деталі: комір, пояс, манжети тощо. Викройки скріплюють з тканиною шпильками, контури викройок позначають крейдою, друг а крейдяна лінія показує припуски на шви і обробку деталей виробу.
Припуски на шви такі, см:
- плечова лінія – 2-25
- пройма – 1
- бокова лінія ліфа або плаття -2-3
- низ ліфа – 3-4
- верх спідниці – 1.5
- низ плаття або спідниці – 4-6
- бокові лінії одношовного рукава – 1.5
- комір, борт, горловина, низ рукава – 1.5
Розкроюють по другій крейдяній лінії. Спочатку вирізають великі деталі, а дрібні - після остаточного уточнення їх розмірів і фрми при першій примірці.
При побудові рисунків викройок необхідно враховувати прибавку на вільне облягання, це нестала величина, вона залежить від товщини тканини, виду виробу, його фаону і в основному від напряму моди.
У платті прилягаючої форми на вільне облягання додають 3 см, напівприлягаючої – 4см і вільної – 4-5 см. Прибавку на вільне облягання розподіляють між спинкою, проймою і пілочкою; залежно від величини прибавки ширина спинки, пройми і пілочки буде збільшуватись або зменшуватись.
Для рукава ця прибавка залежить від повноти руки і становить: для тонкої руки – 6 см (щоб рукав не був вузьким), а для повної – 4 см (щоб рукав не був широким).
В платтях і спідницях до мірки половини окружності стегон на вільне облягання додають 2-3 см. Ця прибавка залежить від фасону виробу моди.
Технологія і послідовність пошиття костюмів.
І Блузка і штани.
Прозора блузка з вишуканим загостреним коміром не відкривають поглядам нічого лишнього. Довгі рукава з шифоном додають блузці ефектності. Кльош і вишивка надають штанам оригінальності і характерні риси стилю 70-х.
Необхідно:
Блузка . Меріно-твіл 0.70 м шириною 150см; шифон 0.50м шириною 150 см; клейовий флізелін G785; 3 гудзика.
Штани. Еластичний габардин, який розтягується в поперечному напрямі, 1.25м шириною 140см; клейовий флізелін Н410; 1 потайна застібка-блискавка 22 см.
Розкрій:
Блузка:
З меріно-твіла:
1) Верхня частина пілочки – 2 дет.;
2) підборт – 2 дет.;
3) Верхня частина спинки з згином – 1 дет.;
4) Верхня частина рукава – 2 дет.;
5) Комір зі згином – 2 дет.
З шифону:
6) нижня частина пілочки – 2 дет.;
7) нижня частина спинки зі згином – 1 дет.;
8) нижня частина рукава - 2 дет.;
Прокладка: припрасувати флізелін тільки до верхнього коміра.
Штани:
З еластичного габардина:
9) передня половинка – 2 дет.;
10) задня половинка – 2 дет.;
11) передня ошивка зі згином – 1 дет.;
12) задня обшивка – 2 дет.;
Прокладка: припрасувати флізелін до обшивок.
Пошиття:
Блузка:
1. Зшити виточки. Глубину виточок спмнки запрасувати до лінії середини спинки, глубину виточок на грудях – вниз.
2. На верхніх і нижніх частинах пілочок і спинки виконати бокові шви. Припуски кожного шва зрізати близько до строчки, обметати разом і запрасувати в одну сторону. Зшити плечові зрізи.
3. Верхні частини пілочок і спинки пришити до нижніх частин, припуски швів запрасувати вверх.
4. Зшити зовнішні зрізи деталей коміра. Комір вивернути, припрасувати і вметати в горловину. Підборта зкласти з блузкою лицевими сторонами, приколоти і пришити до зрізів борів і горловини; не перериваючи строчку, вшити комір в горловину спинки. Підборта вивернути на виворотню сторону. Припуски шва вшивання коміра в горловину обметати разом і запрасувати вниз. Підборта пришити до припусків поперечного і плечових швів.
5. Зшити верхні і нижні частини рукавів. Виконати шви рукавів. Припуски на підгин низу рукавів підвернути і настрочити.
6. Рукава вшити припосаджуючи по окатам.
7. Зробити петлі і пришити гудзики.
Штани:
1. Знити виточки, глубину виточок запрасувати до лінії середнього шва.
2. Вздовж лівих бокових зрізів пришити потайну застібку-блискавку.
3. Виконати бокові і крокові шви.
4. Половинки штанів вложити одну в другу, лицевою стороною до лицевої сторони, і єдиною строчкою виконати передній і задній бокові шви.
5. На обшивках виконати задній середній шов. Виконати на обшивках правий боковий шов симетрично правому бковому шву на штанах.
6. Обшивку зкласти з штанами лицевими сторонами і приколоти до верхнього зрізу штанів. У потайній застібці на блискавку відвернцти кінці обшивки не доходячи біля 5мм до країв застібки і приколоти до верхнього зрізу штанів. На штанах вивернути припуски вздовж країв потайної застібки на блискавку на лицьову сторону і рпиколоти до верхнього зрізу штанів поверх обшивки. Вздовж верхнього зрізу штанів прокласти строчку. Припуски застібки вивернути на виворотню сторону. І пришити до тасьомок потайної застібки-блискавки і припусків швів.
7. Припуски на підгин низу вивернути на виворотню сторону і настрочити на відстані 3 см.
ІІ Жилет і штани.
Хто сказав, що костюм повинен бути витончено елегантним? Нічого подібного! Виконаний із меріно-твіла, він виглядає шикарно, але зовсім не претензійно. Костюмний жилет виконаний в типовому джунсовому стилі: квадратний силует, вкорочена довжина. Це багатофункціоальна модель. В жарку погоду її можна надівати прямо на голе тіло, а в прохолодну – на класичну блузку-сорочку.
Кльош, шов та розріз на передніх половинках штанів придають їм ексклюзивність, роблять їх ще привабливішими і не типовими.
Жилет:
Необхідно:
Тканину меріно-твіл 0.50м шириною 150см, клейовий флезелін, 3 гудзика.
Розкрій:
1) перед – 2 дет.;
2) зад -2дет.;
3) підборт -2 дет.;
4) обшивка до горловини – 1 дет.;
5) Обшивки до пройми 4 дет.
Прокладка: припрасувати флезелін до обшивок і підбортів.
Пошиття:
1. Зшити виточки. Глибину виточок запрасувати вверх.
2. иконати середній шов спинки. Припуски шва розпрасувати в різні боки.
3. Виконати плечеві і бокові шви. Припуски швів розпрасувати в різні сторони.
4. Зшити підборта з обшивкою до горловини.
5. Скласти підборта з обшивкою лицевими сторонами з жилетом. Заколоти і пришити їх. Вивернути підборта на виворітню сторону. Вздовж зрізів борта і горловини спинки прокласти трочку.
6. Зшити передню і задню обшивки до пройми. Прикласти їх до пройми жилету лицевими сторонами. Приколоти і пришити їх. Вивернути обшивки на виворітню сторону. Вздовж зрізів пройми прокласти строчку.
7. Припуска на підгин низу вивернути на виворітню сторону і закріпити на 4 см.
8. Зробити петлі і пришити гудзики.
ІІІ Піджак з штанами.
Маленький, але дуже милий піджачок із меріно-твіла виглядає особливо ефектно завдяки обробці атласним кантом, вшитим вздовж країв. Але це ще не все: щоб підсилити контраст і підкреслити жіночність моделі, ми зробили на лівій пілочці вишивку, а низ рукавів та штанів зробили воланами, вставлячи в шов пришивання також атласний кант.