Витончені італійські амфори мають чіткі контури і виглядають модно. Протилежність ним – солом'яні корзини або кухонне начиння - виглядають чудернацьки і мило. Між цими двома крайнощами вибір величезний: це сільські гончарні вироби і судини з сучасних видів металу, легкі ємкості з волокнистого матеріалу і кошика ручного плетіння, яскраво забарвлена жерсть і горщики в середземноморському стилі.
Зазвичай не роблять відмінності між «ємкістю», «горщиком» і «контейнером», і це приводить до непорозумінь. Краще використовувати слово «ємкість» для позначення всіх трьох різновидів «житла для рослин».Її розмір і форма можуть бути самими різними - від горщиків розміром з підставку для яєць для крихітних сенполій до величезних, величиною з кімнату, ємкостей для зимових садів.
Горщики. Ємкість з одним або декількома дренажними отворами в дні. У горщик висаджують одне або декілька рослин. Горщик необхідно поміщати в кашпо або ставити на піддон. Горщики в основному виготовляють з глини або пластика. В кожного типа є свої прихильники, але і ті, та інші придатні для вирощування здорових рослин. Залежно від матеріалу горщика вимоги до поливу розрізняються, тому краще тримати кожну рослину в горщику з якогось одного матеріалу - пересадка з пластикового горщика в гончарний спричинить зміни в правилах поливу.
Всі гончарні горщики однаково коричневі, тоді як пластикові вельми різноманітні за формою і структурою поверхні. Якщо кімната взимку не опалюється, горщики з пінявого пластика, що мають хороші ізолюючі властивості, можуть бути вельми корисними. Але пористий матеріал глиняних горщиків дозволяє випаровуватися зайвій волозі, традиційний «природній» колір дозволяє уникати несумісності кольорів, а з ґрунту вимиваються шкідливі солі. Горщики бувають різних розмірів – від 3 до 30см в діаметрі.
Кашпо. Красиві кашпо роблять більшість рослин, що окремо стоять, ще привабливіше, виготовляють зі всіляких матеріалів, вони бувають різної форми і розрізняються за ціною, є керамічні, пластмасові, дерев'яні, плетені з лози і дроту, металеві кашпо. Окрім тих, що продаються в магазинах, багато звичайних домашніх предметів можна використовувати як кашпо - наприклад, мідні тази і чайники. Єдиною вимогою, якій повинні задовольняти все без виключення кашпо, є їх повна або хоч би часткова - в нижній частині - водонепроникність.
Вибір дуже широкий, але слід переконатися що кашпо гармонує з іншими речами в кімнаті. Циліндри з нержавіючої сталі чудово виглядають в суперсучасному інтер'єрі. Плетені дротяні, заповнені кольорами фарфорові чайники чарівні в кімнатах, витриманих в стилі певної історичної епохи. Стиль кашпо дуже важливий, так само як і його розмір. Воно має бути, принаймні, на 2 см в діаметрі більше, ніж горщик - бажана навіть ще більша різниця в розмірі. Кашпо має бути також вище, ніж горщик. То, як поступати неповним між стінками кашпо і горщика, залежить від рослини. Якщо рослину любить сухе повітря (кактуси і інші сукуленти, аспідістра) - залиште проміжки незаповненими. Для інших рослин заповните всі порожні простори вологим торфом, насипте його також під горщик. Вологий торф підвищує вологість повітря довкола рослини.
Кашпо має бути достатньо великим, щоб рослина стояла достатньо стійко. Воно має бути досить широким – рослина може бути ширше за кашпо не більше, ніж в 2-5 разів
Кашпо повинне відтіняти красу рослини. Неправильно якщо воно відволікатиме на себе частину уваги, і зовсім неприпустимо, щоб воно затьмарювало рослину.
Рясно квітучі азалії, плющ, аспарагус розміщують в підвісних пластикових кашпо, кошиках, сплетених в техніці макраме. Всі підвісні пристрої вельми практичні.
Найбільш популярні підвісні судини. Насамперед це керамічні і пластмасові вази і кашпо з піддоном, кошики з дроту, настінні судини. Такі вази підвішують на шнурах, ланцюжках або кріпляться безпосередньо до стіни. Колір ємкості може гармонувати із забарвленням листя або бути темним - він найменш помітний.
Привабливі і корзини з дерева у формі діжечок. Багато любителів віддають перевагу саме корзинам з дошок. По-перше, їх можна зробити самому, а по-друге, такі корзини - діжечки декоративні.
Контейнери. Кашпо призначені для стандартних горщиків, тому вони обмежені за розміром і формою. Контейнери вільні від таких обмежень, бо в них висаджують вийняті з горщиків рослини. Єдина вимога, що пред'являється до контейнерів, - водонепроникність. Контейнери-корзини мають тому бути вистлані водонепроникним матеріалом, дерев'яні контейнери мають бути відповідно оброблені. Окрім цього обмеження, жодних інших строгих правил не існує.
Зазвичай пропонують прямокутні, круглі і квадратні контейнери з твердої пластмаси, але бувають та інші. Зустрічаються мідні тази для вугілля, столики з вбудованими ящиками, жардиньєрки з тикового дерева і тому подібне. Дуже популярні обливні керамічні контейнери, проте вони не мають бути вельми яскравими і строкатими. Контейнери з пластика і кераміки. У продажу можна знайти безліч симпатичних і практичних контейнерів з пластика. Деякі з них яскраві, виглядають свіжо і личать до сучасного інтер'єру будинку або офісу. Скляний контейнер, наповнений галькою сьогодні в моді.
Квіткарки і самополивні контейнери. Під квіткарками зазвичай мають на увазі контейнери, які досить великі, щоб вміщати декілька рослин. Вони ідеальні для розміщення групи рослин. Деякі квіткарки з резервуаром для води на дні називають самополивними. Зазвичай рослини в них добре себе відчувають, і можна без проблем залишити їх на декілька днів.
Напевно, найпоширеніші з контейнерів - плошки для вигонки дрібних цибулинних. Вигонка таких рослин має свої особливості: замість звичайного ґрунту використовують суміш торфу, деревного вугілля і товчених раковин, і цибулини висаджуються в сплячому стані, тоді як зазвичай в контейнер висаджують вже зростаючі рослини.
Вирощування рослин в контейнерах пов'язане з однією трудністю. Надлишкам вологи нікуди подітися, тому поливати рослини потрібно обережно, щоб не залити їх. Особливо важко регулювати полив в маленьких контейнерах. Краще просвердлити в дні маленького контейнера дірки і поставити його на піддон. З великими контейнерами це виконати важче.
2. Освітлення рослин
В джерел світла є певні фізичні характеристики. Найважливіші - це колірна температура, спектр і світимість.
Що таке колірна температура добре відомо власникам фотоапаратів. По ній виставляється так званий “баланс білого”. У спільному випадку, чим нижче ця температура, тим більше червоно-оранжевих відтінків в світлі. Чим вище – тим більше синє-голубих. Колірна температура визначає природність сприйняття світла людським оком. Чим ближче вона до 4200k (колірна температура сонця), тим світло біліше. Інша характеристика – коефіцієнт перенесення кольорів є віддзеркаленням того, наскільки природно виглядають предмети під цією лампою. У спільному випадку чим ближче колірна температура лампи до 4200к, тим краще перенесення кольорів, але слід пам'ятати, що дві лампи з однаковою колірною температурою можуть мати різне перенесення кольорів. Чим ближче коефіцієнт перенесення кольорів до 100%, тим ближче це світло до сонячного для очей.
Спектр – це кількісне співвідношення хвиль різної довжини в світлі. Довжини хвиль визначають їх колір. Фіолетові – найкоротші, їх довжина від 400нм, червоні – щонайдовші, з довжиною до 700нм. Коротше 400нм лежить ультрафіолет, а довше 700 лежить інфрачервоне випромінювання.
Рослини можуть сприймати хвилі не всієї частини спектру однаково добре. Краще всього сприйняття йде в червоній і ультрафіолетовий - сині частинах спектру. Найгірше в зеленій і жовтій. Для очей кольором лампи є усереднене значення спектру, тому дві лампи з однаковою колірною температурою можуть мати різні спектри і як наслідок різне перенесення кольорів.
Спектр – важлива характеристика якщо складно забезпечити достатню кількість світла. Так, кращі результати при досвітці спеціальними лампами із зміненим покращуваним спектром (floura, flora glo) виявляються лише при недоліку освітленості.
Так само спектральний склад світла впливає і в умовах сильної освітленості на регуляцію ростових процесів. Напевно відомо, що ніж більше синього компоненту в спектрі, тим менше рослини “витягуються”. Саме тому часто використовують натрієві лампи у поєднанні з металгалогеновими. Перші дають дуже багато червоного світла, а другі – синю компоненту для регуляції ростових процесів.
Світимість – це та сама кількість світла, яка дає лампа. Часто її плутають з освітленістю. Так от, ці дві характеристики залежать один від одного, але освітленість –кількість світла, що потрапило на поверхню від лампи, а світимість – кількість світла, випущена лампою. Погодитеся, це не зовсім одне і те ж. Світимість вимірюється в люменах. Щоб не утрудняти вас формулами (які за бажання можна знайти і поглянути), вважайте, що для люмінесцентних трубчастих ламп без рефлектора освітленість на відстані 10 см від лампи дорівнює світимості, а для точкових (натрієвих, ртутних і енергозберігаючих люмінесцентних) – на відстані 50 см. Освітленість поверхні падає пропорційно квадрату на відстані до неї для точкових ламп. Для трубчастих так само, але не настільки швидко.
Лампи бувають наступних типів:
Розжарювання
Галогенові
Люмінесцентні (трубки, компакт-диски, енергозберігаючі)
Ртутні
Металлогалогенові (МГ) або металл-галідні
Натрієві високого тиску (найпоширеніший ДНаТ)
Світлодиодні
Лампи розжарювання або галогенові непридатні для цілеспрямованої досвітки рослин. Вони дуже неекономічні і дають багато тепла, тому більше сушать, чим освітлюють.
Люмінесцентні.
Бувають декількох типів, але всі вони об'єднуються тим, що мають низьку температуру колби. Будь-яка люмінесцентна лампа потребує спеціального пускового пристрою (ПРА або пускорегулюючий пристрій). Воно може бути “електронним” або “дросельним”. Пусковий пристрій або вмонтовано в лампу (енергозберігаючі), або знаходиться в спеціальному світильнику. Просто так ці лампи (як і все подальші) підключити до розетки неможливо. Електронний пусковий пристрій загалом краще, оскільки не гріє, не шумить і видає велику частоту на лампу (лампа не мерехтить), але воно істотно дорожче і частіше виходить зі строю.