Волосы часто окрашивали хной и басмой в густо-черный или с рыжеватым оттенком цвет. Мужчины красили бороду и усы в черный или рыжий цвет.
Большое распространение имели «мушки» па лице, которые делали с помощью краски индиго и растертых в порошок драгоценных камней.
Падение Римской Империи, нашествия варваров и бесконечные войны погрузили западный мир в мрачный период, где не было места парфюмерии. Необходимо было дождаться XII в. и расширения торговых отношений, чтобы этот феномен снова получил развитие. Открытие университетов в крупных городах позволяет наконец углубить знания в области производства парфюмерии, чему немало способствуют алхимические знания и мастерство применения дистилляции, пришедшие от арабов. И если ладан и мирра остаются священными благовониями, то короли и придворные открывают для себя обольстительные свойства парфюмерии. Красавицы опрыскивают свои наряды и жилища так, будто они участвуют в религиозной церемонии. Они принимают ванны из цветочных вод и смазывают себя ароматизированными маслами, как это делали афинянки, хотя более сдержанно, чем в Античности. На свет появляется новый сосуд, «помандер», для мускуса, амбры, смол и парфюмированных масел. Такой металлический шар позволяет запаху выходить наружу через ажурные украшения. Этим испарениям приписывают терапевтические свойства, прогоняющие чуму и эпидемии, облегчающие пищеварение.
В эпоху Возрождения косметике придавали особое значение. Итальянским монахом А. Фиренцуолой был составлен трактат о канонах женской красоты. Итальянская живопись ХУI в. Леонардо да Винчи, Рафаэля, Веронезе, Тициана дает возможность любоваться красавицами, которые соответствовали идеалу красоты, описанному в трактате.
Португальцы, а затем Испанцы в свою очередь развивают торговлю пряностями (ваниль, какао, табак, корица). В XVI в. в этой области проявляют себя также голландцы. В отличие от своих предшественников, занятые только лишь торговлей, они следят за производством сырья на местах и улучшают сельскохозяйственные технологии. Появляется много самых разнообразных ароматических вод, состоящих из одного компонента (розовая, лавандовая, флерд'оранжевая) или же включающих цветы и пряности с добавлением мускуса и амбры. Помимо фармацевтических свойств они позволяют маскировать запахи тела, что способствует победе над чумой и миазмами. Духи хранятся во флаконах или в ампулах, выдутых из стекла. Находят также флаконы, изготовленные по венецианским технологиям, из хрусталя или из белого молочного цвета стекла, напоминающего восточный фарфор. Очень много металлических флаконов из недрагоценных и драгоценных материалов. Встречаются помандеры, разбитые на несколько частей, как дольки апельсина, позволяющие заполнять каждую часть своим ароматом.
В городах-государствах Италии - Неаполе, Риме, Флоренции - возникли специальные лавочки парфюмеров, где продавались как парфюмерные, так и косметические изделия.
Очень быстро Венеция становится столицей парфюмерии. Именно она становится центром переработки пряностей с Востока. Путешественник по имени Марко Поло из одного из своих путешествий привез перец, мускатный орех и почки гвоздики. Благодаря арабским морякам, становятся известны также корица, имбирь, шафран, кардамон. Что касается Европы, то она уже давно выращивает анис, тимьян, базилик, шалфей, кумин. Вторая половина XIV в. является свидетельницей рождения жидких духов на основе спирта и эфирных масел, которые используют под названием ароматических вод. Легенда о происхождении первых духов гласит, что "Вода королевы Венгрии" в 1380 г. была подарена королеве Венгрии Елизавете одним монахом. Государыня, в возрасте 70 лет, была очень больна, и когда она попробовала воду , то вновь обрела здоровье. Она так помолодела, что король Польши предложил ей выйти за него замуж.
Известно было более 300 косметических рецептов. В косметике преобладали красный и белый цвета. Подкрашивание лица стало большим искусством, владеть которым должна была каждая женщина. Ченнино Ченнини в «Трактате о живописи» изложил основные правила макияжа. Миланская герцогиня Екатерина Сфорца написала специальное руководство, которое знакомило с правилами наложения красок, приемами гримирования. Особой виртуозностью в расписывании лица славились флорентийки, им было известно до 300 косметических рецептов. Итальянкам принадлежит открытие средства сделать глаза большими и блестящими. Они капали в глаза настойку красавки, которую назвали белладонна – прекрасная женщина. Как у женщин, так и у мужчин красивым считался открытый высокий лоб. Поэтому прибегали к сбриванию волос на лбу, выщипыванию бровей и даже ресниц, чтобы не нарушать плавности линий, соответствуя моде.
Первая специальная литература по косметике, авторами которой быпи Джиованни, Маринелло, Баптиста, Поста, Сцебелла, Кортезе и
и другие, появилась в Италии в XIV веке. В Париже в XVI веке была издана «популярная» книга, автором которой был Андре ле-Фурние. Книга называлась «Украшение человеческой натуры и убранство женщин», в ней приводилось множество рецептов. В середине XV1 века появилась книга итальянского эрудита Жироламо Руссели «Секреты синьора Алексиса». В ней также было много рецептов. Все эти рецепты не имели научной основы и практически были малоприменимы. Косметика была тесно связана с алхимией, с поиском философского камня, с черной магией и колдовством (магические и колдовские мази). Были отдельные попытки вливания косметики в русло науки, выпуска специальной литературы, но эта литература отражала состояние науки того времени и в ней было немало мистического..
Однако наряду с такими рекомендациями в XVI вене существовали и вполне современные и действенные рецепты, в которых были использованы и богатый опыт предшественников и зарождающаяся наука, но все они держались в строгом секрете и передавались от отца к сыну.
Новая эпоха грима началась в ХУ1 веке при флорентийском двоpe, откуда проникла во Францию. В царствование Генриха IV гримировались даже мужчины, а в царствование Людовика XIV при дворе ежегодно тратилось два миллиона баночек разного грима. Существовало до трехсот косметических рецептов. Духовенство пробовало восставать против дамских увлечений, попытки эти не привели ни к каким результатам. Бледный цвет а-1а Ботичелли и белокурые волосы стали модой всех цивилизованных женщин Франции и Англии.
Женщины стремились иметь белокурые волосы и нашли способ
превращать их из черных в светлые. Секрет этот знали, по-видимому, и женщины во времена Беллини (1400-1470 гг.) и Тициана (1477-1576 гг.), и до сих пор мы еще любуемся золотистыми и белокypыми волосами на старинных портретах. Между тем в самой Венеции и в Риме не было почти ни одной натуральной блондинки. Для превращения в блондинку черноволосые женщины мыли волосы мылом из козьего жира и золы букового
дерева, затем обесцвечивали их на солнце. Позднее для этой цели стали применять перекись водорода.
Итальянские артисты, прибывшие во Францию с Екатериной Медичи, завезли туда всевозможные пасты, пудры, румяна, помады, краски. С этих пор все придворные стали подкрашивать лица. С 1566 года появлялись при дворе не иначе как в белокурых париках и с намазанным лицом. Уже при Карле IX волосы завивали и пудрили: брюнетки употребляли фиолетовую пудру, а блондинки - ирисовую. Интересно заметить, что когда среди мужчин распространилась мода на светлые парики, дамы, наоборот, стали красить свои волосы в черный цвет. Придворный парфюмер Екатерины Медичи Рене изготавливал не только пудры, румяна, помады, духи, но и умело вводил в их состав различные яды, которыми королева пользовалась для устранения неугодных.
Румяна и белила употребляли не для красоты, а просто по требованию моды. Даже цветущие, пышущие красотой и здоровьем девушки
должны были «малевать» лицо, руки и шею.
Позднее в набор косметических средств стали входить мушки - кусочки черного или красного пластыря, которые налепляли на лицо, чтобы скрыть прыщи, оспины и бородавки. При тогдашней сомнительной гигиене прыщей у всех хватало, так что прятать их под мушками начали с большой выдумкой. Когда круглые мушки надоели, их стали вырезать из бархата и тафты в виде сердца., солнца, бабочки, полумесяца, даже кареты с лошадьми. В начале XVII века (а именно в 1634 г.) был самым серьезным образом поставлен вопрос: может ли дама носить на лице более трех мушек, так как число их порой доходило до восемнадцати. Был создан специальный «язык мушек». Мушки имели самые курьезные названия, не соответствовавшие ни форме, ни цвету, постепенно увеличивались в размере. Для них ювелиры специально изготовляли крохотные изящные коробочки - «мушечницы» из драгоценных пород дерева или слоновой кости, инкрустированных бриллиантами, сапфирами, аметистами. Мушечницы носили с собой, и они стали обязательной принадлежностью костюма.
Придворные модницы стали носить накладные брови, сделанные из кусочков мышиных шкурок, а за щеки закладывали шарики из пробки, чтобы таким нехитрым приемом добиться «округлости» щек.
В Европе косметические средства широко применяли разные слои населения.
В ХУ11 в. появилась мода на пудру. Ее делали из углекислого свинца, смешивали с яичным белком и наносили на кожу: чем толще слой, тем лучше. Английская королева Елизавета I слегка прорисовывала на слое пудры голубым кровеносные сосуды лица, чтобы подчеркнуть полупрозрачность кожи. Углекислый свинец ядовит, он разрушал кожу и с каждым нанесением слой пудры становился все толще.