ВВЕДЕНИЕ.
История одежды с древнейших времен до наших дней является как бы зеркалом, в котором отражается вся история человечества.
Одежда служит людям давно. Вначале она защищала тело от неблагоприятных погодных условий. Постепенно одежда стала украшением, "чехлом", который защищал тело человека от злых сил, от "дурного глаза".
Первоначально одеждой людям служили шкуры животных, листья и кора деревьев. Древнюю одежду не сшивали, а набрасывали на тело, скрепляя узлом. Потом появились костяные иголки, и шкуры стали кроить и сшивать(нитками служили жилы животных и волокна растений).Одежда стала удобней, но по-прежнему оставалась очень грубой.
Постепенно с началом плетения, прядения и ткачества-шкуры сменились тканями. Для тканей использовали волокна растений и шерсть домашних животных. Вот теперь уже можно было говорить о красоте одежды: ведь ткань можно красить(или, наоборот, отбеливать),она может быть очень толстой, грубой и очень тонкой, воздушной.
Принято различать два рода одежды: плечевую и поясную. Плечевая одежда крепится ("держится") на плечах и происходит, видимо от первобытных плащей из звериных шкур. Поясная одежда берет свое начало от набедренной повязки.
Форма одежды и материал, из которого она делается, зависят от климатических условий и занятий человека.
РУССКИЙ КОСТЮМ 1750-1830 ГОДОВ.
Городской костюм, принятый повсеместно в Западной Европе, был введён в России указами Петра 1 в 1700 году.
За 25 лет, истекших со времени издания указов до смерти Петра 1 (1725 г), западноевропейский костюм прочно вошел в быт дворянства и разночинной интеллигенции.
В 18 веке законодателями мод в России были придворные дамы и кавалеры, по которым равнялось остальное столичное, а в последней четверти века и провинциальное дворянство. Подражала им также некоторая часть богатого купечества и разночинцев. В основном же купцы и их семьи одевались в русское национальное платье, перенимая лишь немногое из модного костюма.
Распространялись моды в 18 веке не модными журналами, как это было позже (модных журналов было очень мало, и выходили они с перерывами в несколько лет), а при помощи готовых образцов.
Богатые дворяне выписывали нарядные костюмы из Парижа или Лондона, или покупали их у торговцев модными товарами, привозивших готовые платья, материи и всякие модные мелочи из-за границы, или заказывали их в иностранных мастерских.
Крепостные портные и портнихи, обученные по таким образцам, шили одежду для небогатых дворян, а также домашнее платье и ливреи в знатных домах.
Уже в начале 19 века двор начинает терять свой прежний ореол, в общество проникают демократические идеи, в среднем и мелком дворянстве и близких к нему кругах растёт оппозиция к самодержавию.
Вместо богатого вельможи и блестящего офицера героем, достойным подражания, становится мыслящий человек, преданный идее свободы и просвещения, философ, романтик, которому не к лицу придавать слишком большое значение своей внешности. В эти годы всё чаще начинают встречаться молодые люди в сюртуках вместо фраков, появляются клетчатые "шотландские" жилеты и шейные платки, как бы напоминающие о Байроне и о героях романов Вальтера Скотта.
Остановимся теперь отдельно на каждом костюме.
Женский костюм.
Для всего 18 века, за исключением последних нескольких лет, характерно женское платье с тесно облегающим фигуру декольтированном корсажем и более или менее широкой юбкой.
За вторую половину 18 века изменения костюма происходят трижды.
Первое изменение касается фасона юбки.До начала1760-х годов юбки нарядныхплатьев носят на "панье",т.е. сверх нижней юбки,имеющей форму колокола и обшитой несколькими (5-8) обручами,полосами плотной ткани со встроченными в нее косточками китового уса или же обшитой в несколько рядов плетеньем из тростника.К концу 1750-х годов "панье" так сильно расширяет подол юбки,что дамы уже не могут пройти в обычную одностворчатую дверь,не могут сесть в обычный экипаж.В начале 1760-х годов появляются набедренные эластичные фижмызаменяющие "панье".Они не только не уменьшают ширины юбки,но еще расширяют ее в боках.Удобство фижм заключается в том,что они эластичны и их можно сжать локтями,кроме того,подол платья становится мягким.Платье не сидит так топорно,как на "панье",а слегка колышется при движении.
Следующее коренное изменение контура фигуры происходит в самом конце 1760-х годов, юбку платья перестают раздувать на боках.Вместо этого вводится турнюр,сначала небольшой,а в 1770-1780-х годах довольно объемистый ватный валик, который прикрепляется сзади немного ниже уровня талии,под юбку.Все сборы платья драпируют теперь не на боках и сзади,как раньше,а только на турнюре.Корсаж по-прежнему тесно облегает фигуру до уровня бедра.Одновременно с турнюром появляются высокая прическа и высокие головные уборы- шляпы и чепцы.
Около середины 1790-х годов вновь коренным образом меняется "силуэт" женской фигуры.Новая мода предписывает не сжимающее талию свободное платье со струящимися складками по образцу античных хитонов и туник с высокой талией,прическу с локонами или греческим узлом на затылке и туфли без каблуков.
Свободные платья со струящимися, а не драпированными складками, так называемые "шемизы",носили и в 1780-х годах,но надевали их сверх корсета и турнюра,их носили главным образом в доме,они и назывались "покоевыми" или "интерьерными" платьями.
В период Отечественной войны 1812 года патриотические чувства заставили многих женщин отказаться от французских мод или хотя бы одеваться скромнее. В эти годы в дворянской среде вновь вошло в обиход русское национальное платье-сарафаны, душегреи, кокошники.
После окончания войны платья с высокой талией надевали сверх плотных или накрахмаленных нижних юбок. В таком виде они с небольшими изменениями сохранились до начала 1820-х годов.
В 1820 году вновь появляются платья, затянутые в талии. Это новое и полное изменение привычного облика фигуры не сразу было принято. Лишь в середине1820-х годов окончательно входят в быт шитые в талию платья, чтобы удержаться в течение целого столетия.
Мужской костюм.
18 век-век французского кафтана, камзола, коротких панталонов-кюлотов, длинных чулок и башмаков с пряжками, белых париков и пудреных волос. Так со времен Петра 1 одевались дворяне и разночинная интеллигенция. Лишь в последние 10-15 лет века пришли новые моды, покорившие сначала только молодых и старых щеголей, а затем и всех остальных, кроме некоторых особенно упорных стариков.
С середины века и до 1770-х годов мужской костюм менялся мало, варианты моды касались в основном только деталей костюма. Так, несколько уменьшилась высота обшлага на рукаве, немного укоротились полы кафтана, но основная форма кафтана осталась прежней. То же можно сказать и о кюлотах. Если до 1760-х годов чулки натягивали, "накатывали" на обшивку кюлотов, то позже обшивка кюлотов у колен проходила поверх чулка, и кюлоты закрывали колени, покрой же практически не менялся.
До 1760-х годов парадный кафтан, застегнутый на 3-4 средние пуговицы, обрисовывал талию. Чтобы талия казалась тоньше, юбку кафтана расширяли на боках. Для этого в подкладку вшивали пластинки китового уса, грубую парусину, волосяную ткань или просто плотную бумагу или подшивали волосяной валик. Кроме того, накладывали и плечи.
В конце 1770-х годов или самом начале 1780-х веера складок на юбке спинки кафтана выходят из моды. Кафтан шьют со скошенными передними и гладкими задними полами, с более высоким стоячим воротником и с узкой спинкой, что сразу резко меняет очертания фигуры. Новые кафтаны либо совсем не застегивают, либо застегивают на груди на крючки. Шпага висит слева на боку под кафтаном, если полы сзади не имеют разреза, или пропускается в левый из 3-х разрезов на спинке. Встречаются и кафтаны с одним разрезом по среднему шву.
К началу1790-х годов щеголи носят прямополые кафтаны с очень узкой спинкой и высокой талией, старики и солидные люди предпочитают более удобный покрой.
Прямополые кафтаны остаются без изменения и в дальнейшем. До середины 1810-х годов они составляли придворный парадный костюм. Встречались они и в повседневном быту еще в 1820-х годах, их носили многие "барственные" старики, особенно москвичи, оппозиционно настроенные против всяких "новшеств", в том числе и модных.
В начале 1770-х годов появляется новый вид одежды именуемый "фраком". Сперва его носили только на улице или употребляли для верховой езды.
У него характерный для всех последующих фраков стояче-отложный воротник, передние полы округлены и отходят назад, из-под стояче-отложного воротника спускаются на плечи пелеринки. В последующие годы пелеринки исчезают, и с конца 1780-х годов или начала 1780-х фрак начинает заменять в дневном костюме кафтан.
К началу 1790-х годов бытуют два вида фраков. Один из них "английский" с короткими фалдами носится с панталонами и в обтяжку или лосинами и невысокими сапогами. Это дневной костюм. Другой, более нарядный фрак именуемый "французским", с фалдами ниже колен и округленными передними полами, считается вечерним или нарядным костюмом, и носят его с кюлотами, длинными чулками и туфлями.
С восшествием на престол Павла 1 (1796) моды, пришедшие в Россию из революционной Франции, в частности, "демократические" длинные панталоны санкюлотов, фраки, круглые шляпы, короткая стрижка, были запрещены.
Все военные должны были появляться только в своих мундирах, а штатские в губернском дворянском мундире или в ставших уже старомодными кафтанах и кюлотах.
После смерти Павла 1 все горожане вернулись к одежде, запрещенной царем. Запрещение, наложенное Павлом 1 на фраки, не было официально отменено, и кое-где фрак продолжали считать одеждой неприличной, но вскоре и этот запрет снимают.
Вновь воцарившийся фрак стал с этих пор на долгие годы основной мужской одеждой. Дневной фрак носили с панталонами в обтяжку, заправленными в сапоги с отворотами, вечерний-с короткими панталонами-кюлотами, длинными чулками и туфлями.