Разработка методики преподавания истории традиционной одежды русских крестьян Южного Алтая (стр. 5 из 19)
Срезанный с меньшего полотна рукава уголок помещали внизу у запястья. Вследствие этого передний шов, который соединял большее и меньшее полотна, а также уголок-вставку по нитям основы имел вид продольного соединения, а локтевой - продольно-поперечного с посадкой ткани в районе треугольной вставки. В использовании дополнительного уголка, таким образом, заметен переход от кулевидных рукавов, где прямые срезы комбинировались с поперечными, к кошеным. У запястья рукава обшивали полосками контрастной ткани (пояском), косичкой-плетешком или тем и другим одновременно. Особую нарядность таким рубахам придавали полики, которые подбирали из ярких, порой контрастных по отношению к основной ткани, материалов.
В рубахах с рукавами, где уголок-вставку срезали с большего полотна и использовали практически как продолжение малого, локтевые срезы становились симметричными друг относительно друга, так что не было необходимости припосаживать детали. Указанные особенности кроя обусловили то, что соединение полотен было продольным, от кержацких кошеных рукавов отличала лишь треугольная вставка у запястья (рис. 6).
Рис. 6. Женская рубаха из кумача: а - контурный чертеж; б - деталь-манжета; в - раскладка кроя
Рассматриваемые рубахи характеризовались многими чертами, характерными для кулей. Так, они имели сходные с бытовавшими здесь кулями приемы украшений, шитья: подчеркивание швов разноцветными стежками, окаймление рукавов у запястья плетешками. Высокие воротники составляли в них важную деталь и носились как стойкой, так и перегнутыми. Новым элементом в этих рубахах были группы сборок внизу рукавов, делать которые в старину считалось грешно.
Рис. 7. Вышивка в женских бухтарминских рубахах
Из-за внешнего подобия белой бумажной ткани отбеленному холсту, зонтовые рукава сохранили больше традиционных элементов в украшениях, по сравнению с рубахами, сшитыми из цветастых тканей (рис. 7). В них еще выполнялась отделка вышивкой по поликам, вороту, низу рукавов в технике роспись, крест и т.д.
Рубахи со слитными поликами. Рубахи со слитными поликами (бесполиковые), как старинные, существовали в изучаемое время в смертной одежде "полячек" Владимирской, Риддерской волостей Бийского округа, Николаевской волости Барнаульского округа. Рукава в таких рубахах выкраивались из двух полотен холста разной длины: большее, составляющее верхнюю часть рукава и полик, и меньшее, которое шло на нижнюю часть рукава. Они соединялись со станом по утку. Под мышки вставляли небольшие, из белого же холста ластовицы. Часть большего полотна рукава и стан собирали на 1 - 2 нити; ворот завязывали на тесемки, передернутые в дырочки по краям воротника (рис.8).
Рис.8. Женская погребальная рубаха
В конце XIX - начале XX вв. рубахи с кокеткой были широко распространены в южных областях Алтайского округа.
Появление на Алтае женских рубах с плечевыми швами, представляющих собой качественно новую ступень в развитии и совершенствовании кроя одежды, относится к первым десятилетиям XX в. Но еще и в 20 - 30-х гг. здесь бытовали рубахи с плечевыми вытачками, в которые собирали излишки ткани на плечах, не разрезая ее. Прострачивание швов-вытачек являлось, таким образом, еще народным приемом шитья, соблюдавшим требование как можно меньше резать материал. Этот прием резко отличался от принципов шитья городской мещанской одежды, имевшей криволинейную конструкцию и плечевые швы. Следовательно, рубахи с плечевыми вытачками, сохраняя, с одной стороны, связь с прежними конструкциями одежды, с другой - приблизились к покроям с плечевыми швами, так как вытачки способствовали лучшему облеганию в области плечевого пояса (рис. 9).
Рис. 9. Рубахи и кофты с плечевыми швами или швами-вытачками: а – из ситца, б – из желтого сатина; в – из бордового сатина
Это дает основание рассматривать подобные женские рубахи как переходную форму (тип). Распространившиеся плечевые швы-вытачки, а затем и швы вызвали новые изменения в крое - появились выкройные, или вырезные проймы и рукава. В 20 - 30-х гг. XX в. рубахи шились без стана, что означало полный отказ от прежних форм и появление нового вида одежды – кофт.
2.2.2 Сарафаны
Во второй половине XIX в. безрукавной одеждой, надевавшейся поверх рубах, у крестьянок Южного Алтая были перемитнита, дубасы, сарафаны, горбачи.
При разработке типологии сарафанов учитывались раскрой и расположение полотен переда и спинки, швов на боках, наличие или отсутствие кошеных полотен-косин или клиньев (клинышек).
Сарафаны без продольного переднего шва (глухие).
1. Сарафаны туникообразного покроя без дополнительных боковых клиньев (центральное полотно + кошеные полотна).
2. Сарафаны туникообразного покроя с дополнительными боковыми клиньями (центральное полотно + кошеные полотна + дополнительные клинья).
3. Сарафаны с цельным, но отдельно выкроенным передним полотном, с отрезными лямками, кошеными полотнами, возможно, с дополнительными боковыми клиньями (переднее полотно + заднее полотно + кошеные полотна + дополнительные клинья).
Сарафаны с продольным передним швом.
1. Кошеные сарафаны, выкроенные из 3-х целых (два на перед и одно на спину) и 2 - 4-х кошеных полотен, которые размещали по бокам или на спине между основными; швы шли продольно от верха до низа.
2. Косоклинные сарафаны (клинники), выкроенные из 3 - 7-ми полотен (четное число шло на перед, нечетное - на спину), с которых срезали уголки-клинья и вшивали затем в подол; швы по бокам располагались в виде "елочки".
Сарафаны из прямых полотен (четное число на перед, нечетное на спину).
Сарафаны с передом из прямых и спинкой из 4-х кошеных полотен; швы продольные.
Сарафаны на кокетке.
Подобно тому, как типы и варианты сарафанов нередко имели особые названия, конкретно обозначались и их детали, обладавшие локальной спецификой.
Наиболее популярными кержацкими сарафанами, распространенными по Южному Алтаю во второй половине XIX - начале XX вв., являлись горбачи, называвшиеся еще горбунами. В ранних формах эти сарафаны по покрою относились к глухим, туникообразным и носились с такими же рубахами-станушками. В бока, между передом и спинкой, вставлены кошеные полотна. По направлению к спинке кошеные полотна удлинялись и вместе с задним составляли шлейф, именовавшийся ранее хвостом. Ворот обшивался невысоким ошейником и застегивался на несколько пуговиц.
К следующему варианту отнесены сарафаны туникообразного покроя, но, в отличие от предыдущих, имевшие дополнительные клинья, которые пришивались прямыми срезами к скошенной вверху спинке. Вследствие этого, рассматриваемые сарафаны имели большую ширину в подоле, что сближало их с косоклинными сарафанами. Делала похожими их на последние и небольшая по размерам, фигурно выкроенная спинка, узкие лямки. Однако существенным отличием от косоклинных лямочных сарафанов было то, что, как уже указывалось, перед и спинка в них выкраивались из одного куска полотна (рис. 10).
Рис. 10. Сарафан из черного сатина
Сарафаны с цельным передним полотном, в которых перед и спинка уже выкраивались не из одного куска ткани, а из разных, лишь в качестве рудиментов сохранили цельнокроенные с задним полотном спинку и с передним - лямки.
Поскольку до настоящего времени сарафаны этого вида сохранились, в основном, из свадебных или праздничных (в т.ч. моленных) комплексов, то нам они встречались сшитыми из ситцев, сатинов, китайских переливчатых шелков и цветастых кашемиров. Последние настолько тонки, что, как говорили информаторы, "без подкладки из них не сошьешь".
К сарафанам со швом спереди, как уже отмечалось, нами отнесены те, у которых перед состоял из двух, сшитых вместе, полотен, а спинка из одного целого или немного скошенного вверху. Происхождение таких сарафанов исследователи связывают с распашными видами одежды [9]. Эти повседневные, праздничные, а также свадебные сарафаны из кашемира, сатина, моркаши и т.д. "полячки" шили с довольно узкими лямками, нередко с отрезной задушкой, широким, "два-три перста", ремнем. Ремень мог пришиваться либо окантовочным швом (строчками втачкой и подшивочной), либо, в случае, если кант делался из другой ткани, обтачным. Встречались и обработки швом вподгибку. Верхнюю часть подола борили, причем, в более ранних по времени изготовления борки собирали только в двух местах над грудью, а в поздних - кругом.
В верхкатунских сарафанах имели место некоторые специфические черты, по которым их сразу можно было отличить от "поляцких". Так, кошеные полотна пришивали к передним полотнам не только прямыми, как у "полячек", но и косыми срезами. По мнению жителей сел Верх-Уймон, Усть-Кокса, это и делалось для того, чтобы сарафаны живописнее "борило". Прослеживаются отличия в используемых материалах - более темных (черных, коричневых и т.д.), чем у "полячек", цветов. По-иному могли и носили сарафаны - с подтыком за пояс. Другими, чем в "поляцких" сарафанах были приемы шитья - боры по верху подола собирали "на косую нитку" (петлеобразными стежками), отличным способом обрабатывали и лямки. Все сказанное склоняет к выводу о развитии у уймонских кержачек рассматриваемого варианта сарафанов. На Бухтарме такие сарафаны характеризовались многими общими чертами кроя, отделки с "поляцкими", что заставляет думать о занесении их в свое время в этот край "полячками".