Разработка методики преподавания истории традиционной одежды русских крестьян Южного Алтая (стр. 6 из 19)

Рис. 11 Украшение спинки и переднего разреза (позументом, шнуром, тканьем, вязаным кружевом) кумачового сарафана

Косоклинные сарафаны с передним швом (клинники) во второй половине XIX - начале XX вв. бытовали у старожильческих групп Южного к Юго-Восточного Алтая - "полячек", бухтарминских и уймонских кержачек. Используя в основном в качестве праздничной одежды, крестьянки носили их в комплексе с поликовыми рубахами. Для раскроя указанных сарафанов использовали от трех до семи отрезов ткани, длина которых зависела от роста женщины, моды и колебалась между 95 и 120 см. При этом на перед шло четное число отрезов, а на спинку - нечетное. В центральных передних и одном заднем полотнах в старинных сарафанах делали мысики-проймы и фигурную спинку. С каждого из боковых полотен срезали уголки, которые при соединении всех частей сарафана вшивали в низ подола. Вследствие этого швы на боках располагались "елочками".

После соединения основных частей подола сарафана, к мысикам передних и спинке заднего полотен пришивали отдельно выкроенные полоски ткани - проймы. В двух местах над грудью, а также по обе стороны от спинки ткань присобирали в мелкие складочки (по три и более) или "брали боры" кругом. В более старых косоклинных сарафанах, изготовленных во второй половине XIX в., подобные сборки по груди отсутствовали - традиция, вероятно, восходящая к одежде более закрытого покроя. По-видимому, с этой давней традицией связано и особое, негативное, отношение к подобным борам, которое сохранилось в памяти людей старшего возраста и до настоящего времени.

Наряду с вышерассмотренными сарафанами у крестьянок Южного Алтая во второй половине XIX - начале XX вв. бытовала и другая традиция, связанная с бытованием глухих видов одежды. Это аналогичного покроя сарафаны, однако, глухо зашитые по переднему шву. В погребальной одежде сшитые из холста сарафаны в качестве дериватов одежды более закрытого покроя сохранили цельнокроенную с задним полотном за-душку, мысики-лямки (рис. 12).

Рис. 12. Погребальный холщовый сарафан

Для праздничных, нарядных костюмов на такие сарафаны употребляли бумажные ткани крупноузорчатого переплетения, шелка, кашемиры. Яркой, многоцветной была в этом случае отделка белыми кантами, горизонтальными нашивками из тесьмы, кружева, сутажинок и т.д. по груди, а также по лямкам, задушке (рис. 13 - 14).

Рис. 13. Сарафан из цветастого ситца: а – контурный чертеж; б – вышивка спереди; в – вышивка сзади

Рис. 14. Сарафан из цветастого ситца: а – контурный чертеж; б – вышивка на спине

Рис. 15. Сатиновый сарафан красного цвета

Рис. 16. Дубас из коричневого сатина

Дубасы (сарафаны) расширяли как кошеными полотнами, так и малыми клиньями, получавшимися срезанием уголков у основных полотен переда и спинки. Косины пришивали последовательно, друг за другом, по две с каждой стороны, соединяя с передними полотнами прямыми, а с задними - косыми срезами. В рассматриваемых сарафанах такие детали как спинка и лямки выкраивались заодно с задним полотном, что можно считать дериватом одежды туникообразного покроя [14].

Сарафаны прямого покроя (круглые). Г.С. Маслова считает генетически не связанными ни с глухими, ни с косоклинными [16]. По мнению исследователей, их покрой сопоставим с западнославянскими рубахами на бретелях, а также с юбками па лямках, известными на севере Европы как древняя одежда.

Сарафаны на узких лямках, сшитые из 4 - 8 целых полотнищ, с начала XX в. были известны в Южном Алтае почти повсеместно. Появление здесь сарафанов прямого покроя связывается информаторами с приездом российских переселенок, которые и завезли такие "моды". Лишь в отдаленных районах население, преимущественно старообрядцы, еще и в 30-х гг. XX в. не воспринимали их.

Круглые сарафаны шили из российских тканей - "парицкий ситец", мебельный ситец и т.д. Лямки-проймы и спинка обычно выкраивались отдельно, причем, последняя могла представлять собой две перекрашенные бретели. В поздних по времени изготовления сарафанах проймы выполняли и совсем просто - в виде лямок через плечи, которые не соединялись и не пересекались па спине. Такие лямки могли украшаться небольшими оборками. На груди сарафаны собирались в густые сборки, которые удерживались неширокими или, в некоторых "поляцких" селах, до 10 см шириной, пояском (перелинкой, ремнем). Украшали круглые сарафаны несложно: широко были распространены оборки по подолу, разноцветные нашивки из ситца и сатина. Современные сарафаны шьют без особых отделок.

Вместе с тем, в 20 - 30-х гг. XX в., когда у населения ощущалась острая нехватка тканей, появились сарафаны оригинальной конструкции: на перед отрезали одно-два прямых, я на спинку четыре раскошенных полотна ткани, полученных разрезанием по диагонали 2-х целых. Кошеные полотна сходились на спине косыми срезами, из-за чего в народе такие сарафаны часто называли "косоклинными", хотя, конечно, никакой родственной связи с такими сарафанами они не имели. Эти сарафаны, как и прямые, изготовляли в основном из дешевых хлопчатобумажных тканей российского производства (сатин, ситец). Покрой деталей (лямки, спинка, ремень и другие), основные отделки (накладные уборки из разноцветных ситцев) были также очень схожи с таковыми в прямых сарафанах. Однако, даже и в таких, позднего происхождения, вариантах можно было встретить элементы, бытовавшие в более старых для региона, косоклинных сарафанах: вышивку по груди "по счету боров", обшивку лямок и спинок косичками-плетешками и т.д.

2.2.3 Головные уборы

Девушкам разрешалось находиться в обществе с непокрытой головой, в отличие от замужних женщин, для которых это было большим грехом. Истоки подобных традиций, несомненно, уходят своими корнями в очень отдаленное прошлое, к которому восходит и обычай беречь косу, как сосредоточие девичьей чести, силы (вспомним обряд продажи девичьей косы перед свадьбой). Верили, что стоит подержаться за косу свахе или жениху, то можно лишиться силы воли - не "хочешь, да пойдешь замуж". Для того, чтобы коса выглядела аккуратной, волосы смазывали коровьим маслом. Смазанные волосы хорошо держали популярные у девушек виски - пряди волос, уложенные в виде петли перед ухом.

В конце XIX - начале XX вв. у чалдонок в Северном Алтае было распространено украшение косы одной или несколькими лентами, прикрепленными к первой ленте, повязывание сверху платочка "по-девичьи" под подбородком. Старинный способ - обертывание головы шалью, сложенной в виде ленты, в указанное время использовался здесь мало. Кержачки разных районов Алтая в это время еще носили сложенный с угла на угол платок, который сворачивали полосой в ладонь шириной и повязывали на лоб узлом сзади, обязательно поверх косы. Темя при этом всегда оставалось открытым. Особенно долго, до 20 - 30-х гг., этот старинный обычай сохранялся у девочек-подростков Сарасинской инородческой управы [29].

Повязывание платков (шалей) имело свои региональные особенности: их могли складывать более или менее широкой полосой, в зависимости от того, как это было принято в данном селе, свободно распускать концы по всей спине или заматывать в виде чалмы (рис. 17).

Рис.17. Способы повязывания кашемировых шалей во второй половине XIX - начале XX вв.: а - девичья повязка "коруной"; б - женская повязка спереди, сбоку и сзади

Среди девушек бытовал обычай носить завязанные сзади шали, спуская концы в разные стороны - один на грудь, другой - на спину. При этом в качестве украшения старались использовать и бахрому, кисти которой расправляли у висков. Особый интерес представляют те способы повязывания, которые информаторы характеризовали как "рогатые" - ведь, как известно, "рогатость" свойственна женским, а не девичьим уборам. При повивании "с рогами", "с рожками" свернутую лентой шаль накладывали на лоб. Здесь их еще раз перекручивали и, заправляя оставшиеся концы под платок, укладывали "рожки". По форме этот тюрбан действительно напоминал женские рогатые уборы. У бухтарминских старообрядок подобный способ повивания носил название "на два конца", т.к. оба конца шали закручивали вокруг головы. Однако, голову могли повязать и "на один конец", когда по очелью наматывали

только один конец, оставляя другой на спине. В указанных примерах все приемы укладывания шалей повторяли таковые в здешних женских уборах с той лишь разницей, что в последних для закрывания затылка оставляли уголок, чего в девичьих никогда не делали. Подобным образом повязывавшиеся шали девушки носили, по сообщениям информаторов, в определенных случаях - на масленицу, на полянку.

Помимо украшений кос лентами, повсеместно в Алтайском округе бытовала традиция вплетения бисерных кистей, подкосников, подвесок. Но, если в северных районах бисерные кисти были более характерны для российских из южнорусских губерний (исключение составляли кержачки Прибердья), то в Центральном, южном и Юго-Восточном Алтае такие украшения являлись типичными для старожильческого, прежде всего "поляцкого", населения (Ануйской, Алейской, Владимирской, Риддерской, Верх-Бухтарминской волостей). Кисти, как и подкосники с подвесками, состояли из плетеного шнурка, концы которого заканчивались бисерными поднизями. Все низки соединялись между собой так, что поднизь напоминала маленькую бисерную юбочку. "Полячки" убо-ульбинских сел, помимо кистей, вплетали в косы и вязаные шерстяные полоски, а также тесемки, расшитые блестками (бляшками), бахромой, пуговицами.