По своей конструктивной основе русская рубаха представляет собой туникообразную форму. В такой одежде расположение полотен ткани и, соответственно, линий швов может иметь различные варианты. Например, если швы стачивания полотен имеют центральное расположение спереди и сзади, рукав притачивается к краю боковых полотнищ. В том случае, когда швы совпадают с вертикалями, проходящими через центры грудных желез спереди и лопаток сзади, линия притачивания рукавов приобретает прямоугольную форму, как бы врезаясь в основные детали рубахи.
Чтобы сделать рукав более подвижным, использовались ластовицы – прямоугольные вставки между рукавом в его нижней части и деталями стана. Но в первую очередь функциональность и удобство русской рубахи обеспечивались поликами. Полики – это прямоугольные или трапециевидные детали кроя, соединяющие перед и спинку по линии плеча. В первом случае они называются прямыми» во втором – косыми.
Прямые полики пришиваются к рукаву в верхней его части. Косые полики, имеющие трапециевидную форму, соединяются большим основанием с вертикальным разрезом стана рубахи, а малым – с горловиной. Обычно полики у горловины собираются в мягкие складки. Конструктивная функция полика играет важную роль в одежде: он помогает сбалансировать прямой крой рубахи, способствует увеличению или уменьшению ее объема, создает направление рукаву, обеспечивает его динамичность.
Ранее было отмечено, что изделия, созданные на основе прямого кроя, могут иметь различное силуэтное решение. Очень часто ворот рубахи собирался в складки, которые определяли мягкий, округлый абрис в верхней части изделия. Таким образом, плавные кривые линии плечевого пояса превращали прямоугольный силуэт рубахи в овал. Подобный же эффект достигался и с помощью косых поликов. Вклиниваясь в стан рубахи и как бы разводя его верхнюю часть, полики создавали наполненную округлую форму плеча, делая силуэт овальным.
Некоторые виды одежды с прямоугольным кроем имели форму колокола, т. е. трапециевидный силуэт, за счет клиньев, вставляемых в нижнюю часть изделия, или складок, идущих от горизонтальных линий отреза, обычно совпадающих с линией груди. Этот прием часто использовался в сарафанах, душегреях, шушпанах и т. д.
Формообразование одежды на основе прямого кроя, возникнув в незапамятные времена, надолго сохранилось как основной способ моделирования в народном, крестьянском костюме. В одежде же городской и особенно аристократической этот способ многие века был предан забвению и только мода XX столетия вернула к нему интерес. Принципы моделирования прямокроеной одежды периодически становились самыми модными.
В качестве примеров можно назвать прямые туникообразные платья 10-20-х гг., введенные в моду кутюрье начала века Полем Пуаре, костюмы прямого силуэта, созданные в послевоенные годы Кристианом Диором, молодежную мини-моду 60-х гг. Мода последних десятилетий тоже часто заимствует прямой крой у народного костюма. Причина столь стойкогоинтереса к примитивному, казалось бы, крою обусловлена многими факторами: простотой исполнения подобной одежды, ее функциональностью, универсальностью и удобством, целесообразностью расходования ткани. Кроме того, прямокроеная одежда предоставляет художнику-дизайнеру неограниченные возможности для комбинаторных модификаций формы. Вариантность форм и внутренней структуры костюма, выполненного на основа прямолинейного кроя, может быть практически бесконечной [2, С. 66].
В современном костюме редко используется принцип прямолинейного формообразования в чистом виде. Условно прямокроеной считается одежда, в которой основные прямые линии покроя совмещаются с некоторыми кривыми линиями, например, линии проймы, оката рукава, скругление боковой линии и т. п. Часто же пластические свойства ткани или требования модели и вовсе не позволяют применять прямолинейный крой, и тогда художник-модельер создает одежду, основываясь на другом принципе формообразования.
Моделирование на основе криволинейного кроя. В европейском костюме эпохи средневековья утверждается новая форма одежды, обтягивающей фигуру и подчеркивающей ее строение. Подобную одежду создать из неэластичных тканей с помощью прямолинейного кроя невозможно. В формообразовании костюма начинает складываться новый принцип моделирования, основанный на криволинейном крое, который, возникнув приблизительно в X в. нашего тысячелетия, продолжал совершенствоваться в течение многих веков.
В основе моделирования одежды с помощью кривых линий заложен принцип подгонки формы костюма к форме человеческого тела. Криволинейный крой обусловлен сложной топологией фигуры человека, поверхность которой исключает прямые линии.
Чтобы добиться такой формы одежды, которая бы полностью повторяла конфигурацию тела человека, необходимо использовать в конструкции изделия множество швов. Линии этих швов проходят по конструктивным точкам человеческого тела, по его выступающим и вогнутым поверхностям, а также через границы мышечных и костных соединений. Так, например, линия соединения рукава с лифом превращается в криволинейную пройму, которой соответствует и сложная по конфигурации линия верха рукава. При криволинейном крое этого конструктивного узла изымаются излишки ткани, а значит, и свобода формы, характерная для кроя на основе прямых линий.
Кривые линии могут обрисовывать помимо проймы и верхнего оката рукава горловину, боковой срез и линию талии – место соединения лифа и юбки – главных частей одежды. Криволинейный характер имеют также вертикальные швы-рельефы, проходящие через центры груди спереди и центры выпуклости лопаток сзади. Их кривизна помогает подогнать форму одежды по фигуре.
Наиболее сложной по форме частью человеческого тела является торс, поэтому он и есть главный объект криволинейного кроя. Облегающая форма одежды для верхней части фигуры – лиф строится с помощью вытачек. Вытачка – это шов, в который убирается излишек ткани при создании задуманной формы костюма из плоского куска ткани.
Традиционно вытачки на полочке и спинке лифа располагаются сверху от плечевого шва и снизу от линии талии, их задача состоит в формировании выпуклостей груди спереди и лопаток сзади. Однако расположение вытачек на полочке изделия может изменяться в зависимости от моды и замысла художника-модельера, поэтому при моделировании облегающего лифа жесткой формы важно знать принципы переноса вытачек без нарушения силуэтного решения и правильности посадки на фигуру.
Верхнюю вытачку, формирующую выпуклость груди, называемую нагрудной, можно перенести из линии плеча (обычное ее положение на расчетной конструктивной основе) в любой срез выкройки полочки: в пройму – линию соединения лифа изделия с рукавом, в боковой шов, в точку пересечения бокового шва с линией талии, в линию талии, в центральную линию и даже в горловину.
При всем разнообразии вариантов расположения нагрудной вытачки принцип ее переноса един. Выкройка-основа переда лифа переводится с чертежа на лист бумаги, на этой переведенной выкройке намечается новая линия положения вытачки, которая соединяется с вершиной вытачки исходной. Затем выкройка разрезается по нанесенной линии, а раствор исходной вытачки закрывается совмещением ее боковых сторон. Таким образом сам собой получается раствор вытачки в новом направлении.
Если модель предусматривает наличие внутренних членений, например кокеток или рельефов, то важно определить зону возможного полного совмещения вытачки с этими конструктивно-декоративным и линиями, чтобы не нарушить стройность композиции изделия и обеспечить удобство формы. Существует область полного совмещения вытачек с этими линиями, когда они проходят через вершины выпуклостей фигуры или смещены относительно них не более чем на 2 см. Если же величина этого смещения значительно больше, целесообразно заменить жесткие вытачки-швы мягкими сборками.
Очень часто подобная замена производится и при моделировании мягкой формы одежды, изготавливаемой из пластичной ткани. В этом случае сочетаются разные варианты кроя, соединяющие гладкую форму с мягкой, драпированной. Вытачки при этом переводятся в сборки, начинаясь от линий кокеток, подрезов, швов. Припуск ткани на сборку может быть или равным запасу на вытачку, или быть больше, в том случае, если художником предусмотрены более объемные, пышные сборки.
Подрезы обычно делаются на месте вытачек, однако довольно часты варианты, когда они расположены выше или ниже центра груди, важно при этом соблюдение направления драпировок в сторону выпуклости формы. Недопустимо пренебрегать естественным строением фигуры, так как это приводит к дисгармонии композиции костюма.
Формообразование на основе криволинейного кроя применяется не только в тех случаях, когда преследуют цель добиться плотного прилегания одежды к телу ее владельца. С помощью кривых линий кроя моделируется также костюм, значительно отстоящий от фигуры человека, имеющий сложный по конфигурации силуэт и статичную форму. Чтобы такая одежда хорошо сохраняла свою форму под тяжестью ткани, часто используются разнообразные каркасы и подкладки. Примеры подобных форм можно наблюдать в истории костюма всех эпох начиная со средневековья.
Костюмы, форма которых образуется из целого лоскута ткани или с помощью прямого кроя, лучше всего изготавливать из мягких, драпирующихся материалов, имеющих хорошие пластические свойства, так как при этом даже очень объемная одежда не выглядит громоздкой и неуклюжей. Криволинейный крой находит свое наилучшее воплощение в плотных формообразующих материалах, таких как драп, сукно, жесткий шелк типа тафты, парча и т. п. В том же случае, если облегающую или любую другую статичную форму костюма необходимо создать из мягких тканей, их нужно продублировать и тем самым уплотнить клеевыми прокладками.