Верстачная доска (крышка, столешница) должна быть массивной и жесткой. Такая столешница полу чается, если на переднюю часть крышки стола установить на клею и шурупах (их ввинчивают с нижней стороны) доску шириной 250...300 мм и толщиной 40...50 мм. Эта доска должна быть из древесины твердых лист венных пород, тщательно высушенная и выровненная. Если на заднюю часть крышки стола еще прибить брусок, то образуется лоток для инструментов и заготовок.
Доски имеют склонность (особенно в сухих помещениях) к короблению. Чтобы избежать этого, лучше всего положить на крышку стола дополнительно 1—2 слоя старых мебельных плит. Соединить их между собой и с крышкой можно с помощью клея — это предотвратит вибрацию отдельных слоев столешницы при работе.
Сконструировать и самостоятельно изготовить винтовые зажимы сложно. Можно использовать готовые клиновые и эксцентриковые зажимы различной конструкции. Для фиксации заготовок к верстаку применяются и более универсальные приспособления — струбцины, столярные тиски, самодельные древесные тиски и пр. К верстаку могут быть постоянно прикреплены также распиловочные стусла, стол для выпиливания, станок для ручной дрели, упор для пиления и другие устройства, которые также помогают сделать за готовку неподвижной при обработке. При размещении крепежных устройств надо иметь в виду, что на вер стачной доске должно быть достаточно свободного поля для разметочных, отделочных и монтажных работ.
Достаточно толстая плита или доска может быть установлена также между двумя столами, шкафом и стеной и т. д. К съемной доске также могут быть стационарно присоединены крепежные приспособления. Чтобы оборудовать рабочее место и выбрать самый подходящий в условиях комнаты вариант, надо проявлять находчивость.
При оборудовании рабочего места надо обязательно обратить внимание на правильность его освещения. Лучше всего поставить верстак (или стол) к окну так, чтобы свет падал спереди или слева. Кроме того, над столом должно быть установлено местное искусственное освещение в виде висящей или настенной лампы. Настольная лампа для этого не годится, так как она отнимает площадь столешницы и, кроме того, создает опасность во время работы.
Для выполнения основных технологических операций необходимы различные инструменты и приспособления.
Вот перечень тех орудий труда, без которых трудно (а в некоторых случаях и невозможно) обойтись при дерево обработке:
измерительный и разметочный инструмент — металлическая линейка, карандаш, угольник, малка, чертилка, рейсмус, циркуль, кернер;
режущий инструмент — ножовки широкая и узкая (мелкозубые), лобзик, шерхебель, рубанок одинарный и двойной, комплект плоских стамесок (шириной 8...25 мм), комплект полукруглых стамесок (шириной 6... 15 мм), рашпиль, комплект напильников (с различным сечением и на сечкой), нож, резаки (различной ширины и формы), комплект сверл;
монтажный и вспомогательный инструмент — молоток (массой 200... 300 г), отвертки (с прямым и крестообразным шлицом), киянка, шило, клещи, круглогубцы, коловорот, дрель, брусок;
приспособления - - струбцины, стусла распиловочные, колодки шлифовальные, универсальные сверла, прибор для выжигания, штемпели для выжигания, точило.
Кроме названных, в отдельных случаях потребуются еще другие инструменты и специальные приспособления. Во многом облегчают работу такие электрифицированные приборы, как электродрель, электроточило и электрораспылитель.
Рабочий инструмент, приспособления и материалы надо хранить в шкафу, в специальных ящиках или сумках. Полка для этих целей не годится, так как во время работы туда попадает пыль, которую трудно удалять. Материал раскладывают по ящикам, учитывая породы древесины и размеры заготовок. Если инструменты размещать в ящики или чемоданы, то для каждого из них предусмотрите специальное гнездо и способ крепления. Хранить инструменты навалом недопустимо: резцы быстро тупятся, а найти и вынуть нужный инструмент сложно, иногда даже опасно. Часть инструментов и других принадлежностей может находиться в шкафу в висячем положении. Так их удобнее всего найти и взять в руки
Древесные материалы. Хотя древесина является сравнительно распространенным и доступным материалом, ее доставка, подготовка к окончательной обработке и хранение требуют довольно много забот. В растущем дереве основная масса древесины образуется в стволе. Ствол срубленного дерева несложно распилить на бревна. Но бревно слишком массивный материал для дальнейшей обработки не только в домашних условиях, но и в условиях промышленного производства, к тому же оно плохо сушится. Поэтому и для деревообрабатывающей промышленности, и для строительства используют пиломатериалы — брусья и доски. Отходы пиломатериалов могут служить за готовками для изделий. Но по ширине и толщине отходы брусьев и досок, как правило, на много превышают требуемые размеры заготовок, а их распиливание в ком нате невозможно. Поэтому подготовку заготовок следует выполнять заранее. Продольное распиливание лучше всего осуществлять на круглопильном станке в школьных мастерских. Если такой возможности нет, летом во дворе подготовленный материал можно вручную распилить или рас колоть на части. Там, где для отопления применяются дрова, можно найти подходящее полено для определенных заготовок.
И пиломатериалы, и дрова производят из древесины нескольких пород: березы, ели, сосны, осины и др. Остальные породы, малораспространенные или имеющие непрямые тон кие стволы, в виде пиломатериалов или дров в руки мастера попадают сравнительно редко. Но может случиться, что в результате мелиоративных или строительных работ, холода или засухи будут вырублены деревья, древесина которых обладает хорошими декоративными свойствами. Стволы, ветви, сучки и корни таких деревьев надо обязательно распилить и расколоть на заготовки. Иногда заготовкам целесообразно придать в сыром виде подходящую форму (бруска или цилиндра) с необходимыми припусками, так как после высыхания их обрабатывать значительно труднее.
Для изготовления объемных изделий следует собирать так называемые лесные находки. Особенно ценными среди них являются наросты — мест ные утолщения на стволах и ветвях некоторых деревьев. Еще встречаются случаи, когда выбрасывают упаковочные ящики (например, от мебели). Разбив их, можно получить призматические заготовки подходящего сечения. То же самое относится и к старой мебели.
В качестве цилиндрических заготовок можно использовать также черенки лопат, щеток и граблей, катушки из-под ниток.
Влажные заготовки надо сначала подвергнуть воздушной сушке. С этой целью их следует установить на лето где-то в хорошо проветриваемом и закрытом от солнца месте — в сарае, на чердаке, на балконе и т. п. Особого внимания при этом требуют тонкие стволы и ветки. Из-за уменьшения объема внешних слоев многие древесные породы склонны к растрескиванию, особенно тогда, когда снята кора. Этому вредному явлению в какой-то мере препятствует предвари тельное (до сушки) кипячение за готовок.
При повышении влажности воз духа (осенью и зимой) воздушно-сухие заготовки надо перенести в отапливаемое помещение. Там они должны находиться не менее 2—3 недель до начала работы. Если для поделок применить недостаточно сухую древесину, то изделия потом начинают коробиться, растрескиваться и оказываются некачественными.
Вспомогательные материалы. Кроме древесных материалов, для изготовления изделий требуются клеи, лаки, гвозди, шурупы и др. Назовем их условно вспомогательными мате риалами.
Для склеивания древесины промышленность выпускает различные клеи — глютиновые, казеиновые, карбамидные и др. В домашних условиях удобнее всего пользоваться синтетическим клеем ПВА. Если склеиваемые поверхности прилегают неплотно, могут быть применены и универсальные эпоксидные клеи ЭПО и ЭПД. Первый из них темного цвета, поэтому его нельзя использовать для светлой древесины.
Лаки различают по происхождению основного компонента — смолы: шеллачные (или спиртовые), масляные, нитроцеллюлозные и синтетические. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Спиртовые лаки несложно нанести на поверхность вручную, но покрытие получается довольно неустойчивое (боится влаги и меняет цвет); масляные — устойчивые, но обладают не приятным жирным блеском; нитролак лучше всего на носить способом распыления, но он очень огнеопасен; синтетические лаки (например, паркетные) при высыхании выделяют сильный запах, затрудняющий дыхание. Какой лак при менять в каждом конкретном случае, зависит от многих обстоятельств, и в первую очередь от условий дальней шей эксплуатации изделия.
Иногда бывает необходимо изменить цвет древесины. С этой целью на поверхность изделия (или детали) наносят красители. Готовые растворы для крашения древесины («морилка») преимущественно коричневых тонов. Цветные красители можно получить, растворяя в воде анилиновые краски, предназначенные для крашения материи, а также цветные чернила.
Непрозрачное покрытие изделий из древесины может быть выполнено с помощью водоэмульсионных, масляных или эмалевых красок. На базе водоэмульсионной белой краски можно получить различные пастельные тона, если добавить в нее специальную пасту «Колор», гуашь или водные растворы анилиновых красителей. Такую краску удобно наносить на поверхность кистью, но покрытие получается неустойчивое, боится влаги и легко пачкается. Поэтому оно непригодно для вещей, которые часто берут в руки, зато вполне оправдывает себя для покрытия изделий с декоративным уклоном. Игрушки и инструменты рекомендуется покрывать синтетической эмалью (при помощи кисти) или нитроэмалью (способом распыления).