Лапти носили главным образом сельские жительницы. Женскую кожаную обувь шили в XIII – XV вв. в городах из шкур лошадей, крупного мелкого рогатого скота [5,с. 126-128.]
Простые горожанки носили обувь из сыромятной кожи – поршни. Распространенным видом женской кожаной обуви были мягкие туфли, напоминающие современные пинетки.
Полусапожки горожанок были короткими и мягкими. Как и туфли, полусапожки украшались вышивками. Яркие кожаные сапожки с выпушкой материи и вышивкой цветными нитями, речным жемчугом является дополнением нарядной и праздничной одежды богатых женщин, своеобразным показателем достатка семьи, необходимым атрибутом одежды лиц, облеченных властью.
Итак, сочетание основных предметов и украшений женского костюма X – XV вв. может дать представление не только о внешнем облике, но и о социальном, семейном положении женщины и месте ее жительства.
Изготовление одежды, прядение, ткачество, шитье и вышивание были повседневным рукоделием всех женщин – богатых и бедных, хозяек и их служанок. Благодаря самим женщинам, женские наряды становились подлинными шедеврами искусства.
Уже в древние времена женщины заботились о своем внешнем виде, поэтому украшали свою одежду всеми возможными способами. Для изготовления одежды производился тщательный отбор материалов.
Нательная сорочка (сороцица) делалась из тонкой льняной ткани. В древнерусском языке существовало два термина для обозначения льняной ткани: «хласт», «холст», «тълстины», означавшие небеленую ткань и «бель», «платно», означавшие выбеленное полотно. Женская нижняя одежда кроилась длинной и имела рукава, намного превышавшие длину руки.
Те части нижних «руб» (рубах), которые могли быть видны украшались: в XIVв. у наиболее знатных женщин – жемчугом и мелкими металлическими пластинками в виде блесток, лапок или листочков, у представительниц социальных низов льняным плетеным «ажуром». Полотно для сорочек изготовляли сами женщины. В XIV – XV вв. сорочка знатных женщин делалась из шелка и подчас не белой, а, например, красной, но такие сорочки были скорее праздничными и носились крайне редко.
Помимо сорочки имелась понева. В X – XIII вв. понева могла быть полотняной, а также суконной или шерстяной – из «волны», т.е. шерстяной пряжи. В XII – XIII вв. уже были известны разноцветные клетчатые шерстяные ткани («пестрядь»). «Пестрядь» использовалась как материал для понев деревенских женщин.
Одежда из шерстяных тканей стала преобладающей в городах примерно с XII в. Часть шерстяных тканей завозилась из Голландии, Англии и Франции, но уникальные по красоте шерстяные узоры производились руками русских мастериц.
Верхняя одежда знатных княгинь и боярынь в X – XII вв. шилась из восточных вышитых шелков («поволок») или серебряной нитью, похожей на бархат.
Верхняя одежда была свободной и длинной, состояла из прямого, чаще всего подпоясанного платья, дополненного распашным одеянием (плащом), ворот, подол и стык тканей которого были оторочены каймой. Кайма была нашивной и представляла собой широкую шелковую тесьму, шитую золотом.
Нередко низ платья и воротник также были украшены каймой. Археологические раскопки показали, что в X -XII вв. проявится не столько сближение Руси с Византией, сколько изменение некоторых традиционных форм, имевшихся у нас, славян в первые века новой эры: накладных одежд (сорочек), распашных (халатов, курток, плащей) и драпирующих (накидок), также использование в нарядах отложных воротников является показателем того, что Византийские традиции все же оказывали влияние на русскую культуру. Круглые воротники - «ожерелки» не пришивались, а накладывались на женские платья; так же использовался другой вид воротников – стоячие, выполненные на жесткой основе (береста или кожа) и обтянутые шелком или золотой нитью. Низ воротников сохраняет следы прикрепления к одежде (так называемые следы «пристянные») [16, с.285-286]. Вышитые золотом, «саженные жемчугом» воротники сохранялись в костюме знати в течение нескольких столетий. В зимнее время женщины носили шубы. Шубы изготовлялись из различных мехов. Применялись шкурки горностая, соболя, белки, бобра, росомахи и реже использовались шкуры медведя и волка.
Шубы носились только мехом вовнутрь и первоначально сверху ничем не покрывались (отсюда название – кожух), но со временем нагольная (не покрытая), меховая одежда стала считаться грубой, шубы стали крыть тканью, чехол шился из самых дорогих и ярких кусков.
Древние фрески говорят, что одежда знатных женщин была многоцветной и предполагала яркие сочетания, свежие, сочные тона. Так же украшалась одежда вышивкой, золотым и серебряным шитьем. Шитье металлической нитью отличало костюм не только женщин княжеского рода, но и представительниц зажиточного сельского населения.
Домашние мастерицы сплетали, спрядывали тонкую золотую нить с льняной. В XI-XII вв. чаще всего шили «в проем» (прокалывали ткань), причем длинные стежки были на лицевой стороне ткани, а короткие – на изнаночной. В XII-XIII вв. золотая нить укладывалась на ткань и прикреплялась шелковой. [19, с.7; 3, с.154-156] Рисунок вышивки был разнообразен; чаще всего встречались причудливо изогнутые стебли, стилизованные цветы, круги, геометрические фигуры.
Красили ткани, преимущественно, растительными, реже животными красками. Синюю краску делали из сон-травы, василька, черники; желтую – из дрока, листьев березы; золотисто- коричневую – из шелухи лука, коры дуба, груши. Обилие красных оттенков в костюмах древнерусских женщин объясняется и тем, что красный цвет был своего рода «оберегом», и тем, что существовали многочисленные естественные красители, окрашивавшие ткани именно в красно- коричневые цвета: гречишник, зверобой, кора дикой яблони, ольхи, крушины. [24, 1935]
Летники (разновидность легкой женской одежды) шились из легкой ткани (например, камки). Летник – легкая женская одежда с длинными широкими рукавами («накапками»). Рукава летников нередко расшивались «вошвами» - полосками аксамита, черного и багряного.
Женские зимние «кортели» (аналогичная летникам одежда, подбитая мехом) утеплялись куницей, белкой, соболями, горностаями;
их украшали разноцветные «вомвы» - зеленые, синие, черные, «червчатые».
При изготовлении головных уборов также использовались ткани, меха и украшения. Налобный девичий венец, сделанный из ленты, нередко украшался шерстяной бахромой, также изготавливали венки и венцы из полотняной, парчовой или шерстяной ткани, вышитой и богато орнаментированной; были венцы из металлических бляшек, нанизанных на нити; пластинчатые венки делали из серебра реже из бронзы.
Украшение древнерусских девичьих головных уборов (корун и венцов) свидетельствуют о том, что эта форма головных уборов возникла из цветочных венков. Художественные украшения валика коруны были призваны создать впечатление венка из живых цветов: отдельные элементы выгибались, делались рельефными, украшались цветными стекляшками, а при достаточном богатстве семьи драгоценностями.
Еще богаче украшался головной убор замужней женщины. Формируясь в XII-XV вв. и приобретя название «кика», он вобрал в себя элементы традиционных женских головных уборов восточных славян – корун, а также полотенчатого головного убора – убруса или повоя. Часть убора надо лбом была украшена богаче остальных его частей. В дальнейшем, передняя часть кики (чело, очелье), украшенная жемчугом, шитьем или драгоценными камнями, делалась съемной.
Впрочем, очелье могло располагаться и на повое – расшитый мелкими стеклянными бусами край матерчатого головного убора. Височные и иные украшения замужних женщин крепились уже не к волосам, а к самой кике. [27, с.89]
Одним из украшений очелья кики и повоя были рясы, упомянутые Даниилом Заточником [26, с.60]. Они представляли собой бахрому из нанизанных на нити бусин или жемчужин.
Неотъемлемой частью костюма были привески. Делались они из серебра, меди, бронзы, билона. По внешним очертаниям их делят на зооморфные, воспроизводящие предметы быта и символизировавшие достаток семьи (ложки, ключики, гребни) или богатство (топорики, ножички).
Носили также бубенчики, шумящие привески, привески геометрические (круглые, ромбовидные, трефовидные и другие).
Одной из самых излюбленных привесок – амулетов был конек с вытянутыми ушками и загнутым в кольцо хвостом. Конь был символом добра и счастья, связывался с культом солнца и в привеске неизменно окружался кружочками – солярными знаками.
Такие украшения, как медальоны делались из серебра или золота, украшались перегородчатой эмалью, зернью, сканью. [28, с.261] С XII в. стали производить медальоны из дешевых сплавов, отлитые в имитационных формах.
Еще одним украшением были фибулы. Их делали из железа, оловянисто-свинцовых сплавов, меди, бронзы, серебра. До X в. фибулы были только большими, а позднее – XIV-XV вв. стали преобладать мелкие, легкие. Во все века этот тип украшений богато орнаментировался, орнамент же варьировался в зависимости от этнонационального региона, степени мастерства ковщиков, чеканщиков и других подобных причин.
В XV в. фибулы стали реже использоваться, зато пояс оставался неизменным атрибутом женской одежды. Женские пояса делались из шелка, затканного золотой или серебряной нитью, бархата или кожи с кованными металлическими бляшками.
Часто дорогим металлом отделывались только наконечники поясов, завершаемые бубенчиками, а сам пояс украшался канителью – винтообразной золотой или серебряной проволочкой. У женщин победнее бляшки эти были медными или бронзовыми.
Женский костюм завершала обувь. Были сапожки (их носили дворянки) и лапти (их носили крестьянки).
Лапти были различного плетения (косого и прямого) – это зависело от традиций того или иного этнического региона. Делались лапти из лыка (внутренней части коры лиственных деревьев) и бересты, которые долго вымачивались и распрямлялись под прессом. Для получения одной пары лаптей на небольшую женскую ступню нужно было погубить три четыре молодые липки, а носились такие лапти, даже сплетенные «с подковыркой» (двойной подошвой), от нескольких дней до недели. Форма лаптей разнилась в зависимости от местности: южные полесские лапти были открытые, а северные - «бахилы» - имели вид низких сапог. Лапти, плетенные из кожи, были намного прочнее лыковых, но и дороже.