Следующей предпосылкой для развития узорного украшения ткани послужили особенно тонкий гладкий хлопок, привозимый опять же из Индии. Этот дорогой материал могли себе позволить только женщины богатых городов побережья и жители кротонов – княжеских домов патриархальной Явы.
Из тысячи различных орнаментов, передававшихся из поколения в поколение, многие были в конце 18 века запрещены к употреблению для простолюдинов, и носить их дозволялось только членам княжеской семьи и лицам, особо приближенным к султану. Это были прежде всего традиционные ритуальные, символические орнаменты. К таким орнаментам относились, например, изображения мифической птицы с раскрытым перепончатым хвостом, схематичное изображение старинного меча, спиральная полоса, язычок пламени, дополняющий спираль, штрихи, напоминающие дождик, мотив изображения священной горы на белом фоне. Эти запреты и предписания строго соблюдались в 18 веке, и даже сегодня появятся в картоне Джакарты в запретном узоре считается неприличным для местных жителей. Символическое значение узоров возвышало и магически защищало их носителей.
Настоящий художник по ткани глубоко укоренен в собственной культурной традиции. Кроме того, занятие батиком требовало много времени, совершенствования мастерства, создания особой атмосферы духовной гармонии и концентрации. Все это вело к расцвету искусства батика.
Когда англичане в 1811 году оккупировали Яву, они решили распространить английские хлопчатобумажные ситцы во всем юго-азиатском регионе, но натолкнулись на непреодолимое препятствие, которым было качество окраски местного батика. Оно было гораздо выше европейского, растительные красители не линяли при стирке, как это происходило с ситцами, окрашенными анилином. Так местная традиция укрепила свои позиции, и, возможно, именно этот фактор повлиял на дальнейший ход событий.
Мелкие торговцы поставляли желающим работать привозную ткань для батика и доставали красители, приготовленные по традиционной технологии. Одновременно разрушается переход «монополия»женщин в батике. Совершается переход к технике tjap-батика, т.е. нанесения узора медным штампом, и мужчины, работающие по найму в мастерских, берут на себя изготовление штампов. Это было достаточно дорогим и даже рискованным делом. Новый индийский или европейский узор не всегда сразу находил своего потребителя, и затраты на изготовление целой партии одинаковых батиков могли привести как к неожиданному богатству, так и к полному разорению. Поэтому мастерские никогда не переходили целиком к производству tjap – батика, продолжая разрисовывать ткань вручную. Это обеспечивало сохранение художественных навыков исполнителей, богатство вариаций в орнаментации, неповторимость и высокое качество изделий.[15]
1.2. Китай
Китай называют не только страной фарфора, но и страной шелка. Начало производства шелка – одного из замечательных культурных достижений китайского народа, ставшего достоянием всего человечества,- относят ко 2 тысячелетию до н.э. Шелковые ткани долгое время были одним из основных предметов китайского экспорта. «Великий шелковый путь»- так называли торговую дорогу, связывавшую в древности Китай с западными странами.
Искусство украшения китайских тканей очень самобытно, обнаруживает тонкий художественный вкус мастеров. Узор на тканях может быть не только тканым и вышитым, но и набивным, нанесенным при помощи трафарета. Набивными бывают обычно хлопчатобумажные ткани, производство которых- древнейшая в Китае отрасль хозяйства.
Самым простым и наиболее распространенным украшением набивных тканей являются изображения цветов и птиц-любимейшие мотивы китайских мастеров искусства. Богатые декоративные мотивы для набивных тканей подсказаны окружающей природой. Вон тканей делается гладким, однотонным, либо покрывается мелкими точками (главным образом в изделиях провинции Чжэцзян). Очень красивы набивные синие покрывала, которые обычно дарят молодоженам.
Мастера- набойщики работают совместно с художниками в области гравюры на дереве, лубка, но особенно плодотворно их содружество с мастерами вырезок из бумаги. Последний вид искусства служит неисчерпаемым источником тем для украшения набивных тканей.
Искусство набивных тканей широко распространено по всей стране. Особенно оно развито в Шанхае, а также в Сучжоу, в провинциях Чжэцзян и Цзянсу. Изделия провинции Хунань отличаются динамичностью орнамента, а ткани провинции Чжэцзян-изяществом рисунка.
Набивные ткани изготовляются двумя способами. Первый способ – при помощи трафарета из прессованной бумаги, пропитанной тунговым маслом. Покрыв рисунок по трафарету клеевой смесью, состоящей из извести и бобовой муки, мастер несколько раз опускает ткань а чан с краской. Когда окрашенная ткань высыхает, клейстер с узора счищается и на ткани остается четкий белый узор.
Второй способ набивки, или батикования ткани – при помощи воска. Этот способ распространен главным образом среди национальных меньшинств Китая. Особенно славится искусством батицования народность мяо в провинции Гуйчжоу, где оно передает в семьях из поколения в поколение.
Ткани с рисунком, сделаны при помощи воска, называют «лажань». Изготавливают их следующим образом: ткань натягивают горизонтально и покрывают слоем воска, растопленного в сосуде с горячей золой. Воск разравнивают на ткани специальной ложечкой из круглой медной пластинки. Когда воск застывает, в нем нагретым ножом выскабливают узоры, а затем всю поверхность покрывают горячей водой.
Орнаментальные композиции на тканях мяо очень разнообразны и включают изображения цветов, деревьев, птиц, бабочек, рыб, животных, зверей, геометрические фигуры. Очень древним является орнамент в виде спиралей, волн, облаков, меандра, восьмиконечных звезд, крестов, стилизованных цветов и деревьев.
Мастера набивных тканей создают новые узоры на основе традиционного орнаментального искусства.[10]
1.3. Япония
Безусловно, в Японии, как и во всех странах мира, период господства ручного ткачества и окрашивания тканей в ручную миновал навсегда. Однако кустарный труд японских текстильщиков сохраняется и, видимо, сохранится в будущем, так как только он может в полной мере удовлетворить спрос на уникальные ткани того высокого качества, которое недостижимо в стандартном машинном производстве.
Ткани, изготовленные на ручном станке и окрашенные растительными красителями, создают во многих частях страны. И волокно, и краски народных тканей в различных местностях различны. Зависят они и от назначения одежды. Наиболее традиционны льняное полотно (в жаркую погоду), хлопчатобумажные ткани (для повседневной одежды), шелк (для торжественных случаев), ткани из бананового волокна (преимущественно на острове Окинава).
Нежные оттенки расцветки, которые могут быть достигнуты лишь при использовании естественных красителей, составляют прелесть национальных одежд с их разнообразными узорами – от простых полосок и клеток до изысканных животных орнаментов, заимствованных у придворных мастеров древности.
Наряду с ткаными цветными узорами большое распространение в Японии имеют различные методы окрашивания. В одних случаях либо рисунок, либо фон закрывают, накладывая рисовый клей или мягкий воск и окрашивая оставшуюся свободной поверхность. В других случаях окрашивание производится при помощи бумажного трафарета. Эти методы известны с 8 века. Придворные мастера окрашивали таким способами узорчатый шелк. Раскраска по трафарету распространяется и на изделия, выполненные из бумаги (фонари, веера-опахала).
В Японии в 8 веке батик был широко распространен. Всем известно, что эта страна всегда славилась своими великолепно отделанными кимоно. Кроме того, в этой стране, как, впрочем, и повсюду на Востоке, не было принято демонстрировать свою фигуру. Но социальный статус необходимо было как–то обозначить, поэтому украшение одежды стало обычным делом для японцев.
Роспись по ткани с применением воска в Японии часто сочетали с другими техниками окраски - например, с узелковой техникой, позволяющей создавать очень сложные узоры. (На ткани в определенном порядке завязывают узелки. Затем опускают в красильный раствор и, вытащив, развязывают узелки. Получается узор из концентрических кругов).
1.4. Россия
В России батик появился примерно в 20-е годы вместе с всеобщим увлечением стилем «модерн» и развивался, в основном, в таких больших городах, как Москва, Ленинград, Иваново, Киев, Одесса, Тбилиси. Русские художники восприняли европейскую технику и стилистику, но не знали истоков и, естественно, не опирались на какую-либо традицию. Отсутствие технологически развитых и отработанных приемов, недостаток опыта и неправильно понята функциональность, обусловили значительные колебания художественного уровня изделий. Художники объединялись в артели и занимались производством платков, шалей; очень редко получали большой заказ – театральные и сценические занавеси или шторы для кафе.
С одной стороны, мода времен нэпа обусловила значительный спрос, а значит постоянные заказы на шикарные шелковые шали с изысканным прихотливым орнаментом в восточном стиле, платья с асимметричным рисунком, что подстегивало воображение и фантазию художников, владеющих техникой ручной росписи ткани. Со временем увлечение расписными шляпами сошло «на нет», было объявлено мещанским, «не соответствующим образу советской женщины».