-использование традиционных силуэтных форм одежды — прямой и полуприлегающей как наиболее приемлемых для полных, позволяющих скрыть повышенный объем фигуры формой костюма;
-использование особых приемов конструирования, существующих независимо от предложений конкретного модного направления (наличие вытачек, обеспечивающих необходимое распределение объема груди, отсутствие объемного оката в рукаве, который может вызвать нежелательное зрительное впечатление еще большего объема и т. п.);
-стремление к вертикали в композиционном решении костюма, большое разнообразие его вариантов как один изспособов зрительно скрыть повышенный объем фигуры;
-умелый отбор предлагаемых модой деталей, дополнений,отделок и украшений (их форм, количества и цвета) в решении ансамбля одежды с учетом особенностей телосложения;
-использование сдержанного и выразительного цвета в костюме для полных как одна из возможностей не акцентировать полноту фигуры;
-использование в одежде для полных тканей, способствующих своим качеством и рисунком зрительному уменьшениюполноты фигуры;
-ориентацию на модный ассортимент одежды с учетом корректировки его на полные фигуры определенного телосложения.
Все перечисленные моменты непременно присутствуют в создаваемом костюме для полных, но в каждом конкретном направлении моды они имеют свои, присущие именно этой моде средства выражения и особенности. И тот факт, что следование моде в костюме для полных идет не по пути поисков острых решений формы, цвета и т. д., а по пути внутреннихразработок, развития найденных приемов, их совершенствования, является особенностью создания этого костюма.[32]
Использование зрительных иллюзий, т. е. способности человеческого глаза воспринимать формы, фигуры, их части несколько иными, чем они на самом деле есть,— необходимое условие создания одежды для полных. Благодаря им могут быть не только скрыты недостатки фигуры, но и выявлено соответствие одежды современной моде.
От правильного соотношения объемов, расположения конструктивных линий, деления пропорций, композиционного и цветового решения зависит очень многое. Здесь недопустимы случайности, все подчинено строгой логике и с самого начала ориентируется на фигуру с вполне определенными особенностями телосложения, среди которых, прежде всего, выявляется наличие наибольшего объема в той или иной части фигуры.[5]
4.2 Конструктивное описание модели
Костюм женский состоящий из жакета и юбки. Полуприлегающего силуэта. Выполненный из стрейчевой джинсовой ткани. Предназначен для младшей и средней возрастной группы.
Степень облегания по линиям груди, талии, бедер – средняя.
Форма изделия уплощенная. Жакет конструктивно решен за счет боковых швов, сквозных вертикальных рельефов на спинке и на полочке, среднего шва спинки и кокеток. Рельеф на полочке смещен от центра груди на 17 см. Формообразование на грудь достигнуто с помощью основной нагрудной вытачки сокращенной на 1 см, и дополнительной.На спинке рельеф смещен в сторону проймы.
В рельефе полочки располагаются прорезные карманы.
Наклонная кокетка полочки имеет ширину: по линии горловины от основания шеи 5 см. Кокетка спинки имеет горизонтальное расположение, шириной 8 см. Конструктивным моделированием получена цельновыкроенная кокетка (без плечевого шва).
Линия плеча прямая, наклонная, естественной ширины, поддерживаемая плечевой накладкой толщиной 1 см.
Пройма, занимающая вертикальное положение, углублена на 1 см.
Рукав втачной, двухшовный (с верхней и нижней половинками) среднего объема. Длина рукава за запястья на 1 см.
Горловина «О» - образной формы. Углублена на 2 см. Воротник стояче – отложной с остроугольными концами.
Застежка сквозная, центральная на «молнию».
Длина жакета ниже линии бедер на 12 см.
Декоративной отделкой жакета является комбинация тканей – компаньонов, и отделочной строчки (ширина отделочной строчки 0,75 см), подчеркивающие рельефные швы спинки и полочки. Отделочная строчка проходит также по линии кокетки и концов отлета воротника (ширина отделочной строчки 0,75 см).
Юбка – прямая, двухшовная. Конструктивно решена за счет боковых швов с вертикальными сквозными рельефными швами выходящих из талиевых смещенных вытачек, зрительно являющихся продолжением сквозных вертикальных рельефов жакета.
На задней половинке предусмотрены дополнительные талиевые вытачки.
Юбка фиксируется на естественной линии талии, притачным поясом.
Длина юбки ниже линии колена на 2 см. Декоративной отделкой является отделочная строчка, шириной отделочной строчки 0,75 см, подчеркивающая рельефные швы юбки.
4.3 Сравнительный анализ
Для наиболее точного изучения анализа фигуры необходимо выполнить сравнительный анализ между конкретной и типовой фигурой. Который поможет наиболее точно выбрать наличие и размещение конструктивных членений конструкции для визуальной корректировки телосложения реальной нетиповой фигуры.
Реальная фигура (р.ф.): 163 – 96 – 112
Типовая фигура (т.ф.): 176 – 96 – 104
Таблица 1
Выявления особенностей женской фигуры
| Измерения | Реальные | Типовые | Разность | Возможные причины, вывод |
| РСшСг1Сг2Сг3СтСбШг1ДтсДтпВгШсВпкШпОп | 1631645,54948365617404529184113,534 | 17618,746,350,44836,85217,745,346,42718,34512,729,9 | -13-2,7- 0,8-1,4--0,8+4-0,7-5,3-1,4+2-0,3-4+0,8+4,1 | низкорослаябез жироотложений в области 7 – го шейного позвонкаменее развиты лопаткименее развита грудная клетка-без жироотложенийналичие жироотложений на боковой поверхности бедраузкая грудная клеткасредняя степень выступания лопатоксредняя степень развития грудных желез, грудь отвислой формысредняя степень выступания лопатокпокатые плечирасширен плечевой поясполная рука в области обхвата плеча с наличием жироотложений |
Сравнительный анализ показал, что реальная фигура приближена к условно пропорциональной осанке, но имеет увеличение объема по линии бедер, (разница составила 4 см).
Для визуального уменьшения объема в нижней части фигуры (по линии бедер) в конструкции жакета были использованы вертикальные смещенные рельефные линии и в конструкции юбки вертикальные линии из Талиевых вытачек.
Реальная фигура имеет значительную разницу между Ст и Сб. Для этого в конструкцию юбки необходимо ввести дополнительные талиевые вытачки.[11]
4.4 Принципы конструирования одежды на полную фигуру
1)Особенность построения заключается в ведении дополнительной нагрудной вытачки. Введение дополнительной вытачки для фигур со значительным выступом грудных желез.
2) Введение конструктивных элементов, позволяющих распределить объемы изделия с учетом особенностей телосложения фигуры. Для распределения объема проектируют на полочке конструктивные линии, т.е. сквозные рельефы. Которые смещены от контура нагрудной вытачки на 6,5 см. Зрительно выполняющие уплощение конструкции. В связи с этим спроектирована дополнительная нагрудная вытачка.
3) Особое оформление вытачки и рельефов на линии талии.
Большой раствор вытачки распределяют на основной и дополнительной.
Дополнительный раствор вытачки переводят в кокетку , остаток вытачки – в сборку или защипы. В подрез или рельеф, в дополнительную боковую вытачку.
Проверка раствора нагрудной вытачки проводится по двум формулам:
А4А9 = 2(Сг2 – Сг1)
А4А9 = 2(Шг2 – Шг1)+2
Если по двум формулам получается разная величина, то в чертеж конструкции закладывают среднюю величину.
Поскольку изделие не должно плотно прилегать к талии, а только слегка отмечать её уровень, вытачку как самостоятельную, так и перемещения в конструктивные элементы, делают мелкими, удлиненными и оформляются плав ными линиями. Их максимальный раствор располагается на 3-5 см выше линии талии.
Выбор конструктивного решения зависит от:
1) типа и варианта фигуры;
2) величины выступания Вгж, Вж, Вя, Вл.
Чем больше их величина, тем больше конструктивных вертикальных линий (горизонтали не используют, так как они не работают на разность между выступами), позволяющих равномерно распределить объем изделия.
Для избежания переносов в участках конструкции величину выступания закладывают по возможности в несколько конструктивных линий. Линия бокового среза должна повторять линию боковой поверхности фигуры. А линия рельефа повторяет форму бокового среза, его оформление.
Оформление средней линии спинки.[32]
При построении плечевых конструкций на полную фигуру отвод средней линии спинки выполняют на линии бедер. Для фигуры с выступом ягодиц:
ББ1 = 1,5см →
Б1Б1' = Вя/3 ←
4.5 Размерные признаки фигуры женщин и прибавки
на свободное облегание
Для построения конструкции по ЕМК одежды на нетиповые фигуры женщин используют следующие размерные признаки.[17, 32]
Таблица 2
Измерения, используемые при проектировании одежды
| Наименование измерения, условные обозначения | Результат |
| Основные измерения: | |
| 1. Рост (Р) | 163 |
| 2. Полуобхват шеи (Сш) | 16 |
| 3. Полуобхват груди первый (Сг1) | 45,5 |
| 4. Полуобхват груди второй (Сг2) | 49 |
| 5. Полуобхват груди третий (Сг3) | 48 |
| 6. Полуобхват талии (Ст) | 36 |
| 7. Полуобхват бедер (Сб) | 56 |
| 8. Ширина груди первая (Шг1) | 17 |
| 9. Длина талии спинки (Дтс) | 40 |
| 10. Длина талии полочки вторая (Дтп) | 45 |
| 11. Высота груди (Вг) | 29 |
| 12. Высота проймы сзади (Впрз) | 19 |
| 13. Высота плеча косая (Впк) | 41 |
| 14. Ширина спины (Шс) | 18 |
| 15. Ширина плеча (Шп) | 13,5 |
| 16. Длина рукава (Др) | 59 |
| 17. Обхват плеча (Оп) | 34 |
| Дополнительные измерения: | |
| 8а. Ширина груди вторая (Шг2) | 24,5 |
| 13а. Центр груди (Цг) | 10 |
| 18. Выступ грудных желез (Вгж) | 2 |
| 19. Выступ ягодиц (Вя) | 2,5 |
| Вспомогательные измерения: | |
| 20. Обхват запястья (Оз) | 17 |
| 21. Расстояние от линии талии до пола сбоку (Дсб) | 73Продолжение табл. 2 |
| Наименование измерения, условные обозначения | Результат |
| 22. Расстояние от линии талии до пола спереди (Дсп) | 70 |
| 23. . Расстояние от линии талии до пола сзади (Дсз) | 71 |
Примечание: Для более точного измерения реальной фигуры были использованы дополнительные измерения (дуговые и проекционные измерения)