3.2 Выбор исходных данных для построения основы платья и рукава
3.2.1 Прибавки
Прибавки на свободное облегание представлены в таблице 3.
Выбор прибавок на свободное облегание производится на основе эскиза предлагаемой модели и рекомендуемых прибавок на перспективный или текущий сезон. На выбор конструктивных прибавок оказывают влияние свойства материалов для одежды. Использование эластичных материалов для проектирования одежды облегающего силуэта требует построения конструкций деталей, размеры которых меньше размеров тела человека. Применение малорастяжимых и нерастяжимых материалов требует увеличения размеров деталей.
Таблица 3 - Прибавки на свободное облегание
| № | Обозначение отрезка | Условное обозначение | Наименование прибавки | Величина прибавки, см |
| 1 | 31 – 37 | Пг | Прибавка по груди | 4,5 |
| 2 | 11 – 12 | Пшгор | Прибавка по ширине горловины | 0,5 |
| 3 | 11 – 31 | Пспр | Прибавка на свободу проймы | 1,5 |
| 4 | 411 – 470 | Пт | Прибавка по талии | 3 |
| 5 | 511 – 570 | Пб | Прибавка по бёдрам | 6 |
3.2.2 Распределение прибавки по участку ширины сетки
Прибавка на свободное облегание по линии груди (рекомендовано ЕМКО СЭВ) распределяется по участкам в следующем процентном соотношении:
Пг = Псп + Ппр + Ппер
П31-37 = П31-33 + П33-35 + П35-37
100% = 25% + 50% + 25%
3.3 Расчёт для построения основы конструкции
3.3.1 Расчёт для построения базовой конструкции платья и рукава
Таблица 4 - Расчёт чертежа основы конструкции (164-88-96)
| Номер системы | Обозначение отрезка | Формула | Величина, см |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 17 18 19 21 24 25 26 27 28 29 30 32 34 45 47 50.1 51 52 54 61 62 62.1 62.2 62.5 62.6 62.8 62.19 62.20 63.1 63.2 63.3 71 72 73 74 80 88 89 90 | 11 – 91 11 – 21 11 – 31 11 – 41 41 – 51 31 – 33 33 – 35 35 – 37 31 – 37 33 – 13 35 – 15 33 – 331 35 – 351 331 – 341 351 – 341’ 331 – 332 351 – 352 41 – 411 51 – 511 91 – 911 11 – 12 11 – 112 12 – 121 13 – 14 31 – 32 122 – 22 – 122’ 47 – 46 46 – 36 371 – 371’ 371 – 361 46 – 36 – 16 16 -161 411 – 470 511 – 570 470 – 47 (dт) 421 – 42 – 421’ 441 – 442 443 – 442 – 443’ 461 – 46 570 – 57 (dб) 542 – 541 – 542’ ДП ПОС ДОР 351 – 333 (ШОР) 333 – 13 (ВОР) 13 – 14 13 – 141 13 – 131 13 – 333 – 93 13 – 333 – 43 95 - 931 | По модели 0,3Т40 + П = 0,3Дтс + Пдтс = 0,3*40,2 + 0,7 = Т39 + П = Впрз + Пспр = 17,5 + 1,5 = Т40 + П = Дтс + Пдтс = 40,2 + 0,7 = 0,65(Т7 – Т12) = 0,65(Влт – Впс) = О,65*(102,9 – 73,8) = 0,5Т47 + П = 0,5Шсп + Пшс = 0,5*34,6 + 1,5 = Т57 + П = dпрз + Ппр = 9,9 + 1,2 = 0,5(Т45 + Т15 – 1,2 – Т14) + П = 0,5(Шг + Ог2 – 1,2 – Ог1) + + Пшг = 0,5*(33 + 93,1 – 1,2 – 85,7) + 1,8 = /33 – 31/ + /33 – 35/ + /35 – 37/ = 0,49Т38 + П = 0,49Дп + Пдп = 0,49*30,3 + 0,75 = 0,43Т38 + П = 0,43Дп + Пдп = 0,43*30,3 + 0,75 = П П 0,62/33 – 35/ + а17 = 0,62*11,1 + 0,5 = 0,38/33 – 35/ + а18 = 0,38*11,1 + 0,5 = 0,62/33 – 35/ + а19 = 0,62*11,1 + 0,5 = 0,38/33 – 35/ + a21 = 0,38*11,1 + 0,5 = О41 О51 О91 0,18Т13 + П = 0,18Ош + Пшгор = 0,18*35,5 + 0,5 = 0,25/11 – 12/ = 0,25*6,89 = 0,07Т13 + П = 0,07Ош + Пвгор = 0,07*35,5 + 0,3 = 3,5 – 0,08Т47 = 3,5 – 0,08Шсп = 3,5 – 0,08*34,6 = 0,17Т47 +П = 0,17Шсп + П = 0,17*34,6 + 0,2 = ß34 – 1,7tnn – 0,9(Пшс – ПП31-33) = 13,5 – 1,7*1 – 0,9*(1,5 – 1,1)= 0,5Т46 + П = 0,5Дс + 0,5П35– 37 = 0,5*18,9 + 0,85 = Т36 – Т35 + П = Дтп – Вг + П = 51,6 – 33,6 + 0,15 = 0,5(Т15 – 1,2 – Т14) = 0,5(Ог2 – 1,2 – Ог1) = 0,5*(93,1 – 1,2 – 85,7) = /11 – 12/ Т44 – Т43 + П = (Дтп + Дтс1) – Дтс1 + Пдтп = 85,9 – 42,9 + + 1,5 = 0,205Т13 + П = 0,205Ош + П = 0,205*35,5 + 1,5 = 0,5Т18 + П = 0,5От + Пт = 0,5*67,6 + 3,0 = 0,5Т19 + П = 0,5Об + Пб = 0,5*96 + 6,0 = /31 – 37/ - (/41 – 411/ + /411 – 470/) 0,18dт Т25 – Т26 – 0,8 = 105,6 – 103,7 – 0,8 = 0,14dт 0,12dт (/51 – 511/÷/511 – 570/) - /31 – 37/ 0,5dб ДП*Н = 0,08*43,0 = (1 + Н)*ДП = (1 + 0,08)*43,0 = Рукав Т57 + 4,5 + П = dпз + 4,5 + П = 9,9 + 4,5 + 2,25 = 0,885*ДОР√0,24 – (ШОР/ДОР)² = 0, 9 + 3,0 = | 100,0 12,76 19,0 40,9 18,9 18,8 11,1 21,4 51,3 15,6 13,8 3,0 3,0 7,4 3,7 7,4 3,7 0,75 0,75 0,75 6,89 1,72 2,8 0,7 6 11,4 11,3 18,15 3,1 6,89 26,4 8,7 36,8 54,0 13,7 2,5 1,1 2,0 1,7 3,5 1,75 43,0 5,0 48,0 16,65 15,0 7,5 12,2 4,5 54,0 32,35 11,0 |
3.3.2 Распределение посадки по окату рукава
Расчёт посадки по окату рукава представлен в таблице 5.
Высокое качество изделия обеспечивается во многом за счёт правильного соединения рукава с изделием, правильного распределения посадки оката рукава по участкам проймы. С этой целью на окате и пройме после построения чертежа рукава ставят контрольные знаки (надсечки).
Таблица 5 - Расчёт посадки по окату рукава
| Номер участка | Процент посадки, % | Посадка, см | Длина участка проймы, см | Длина участка оката рукава, см |
| 1 | 13 | 0,13*5 = 0,65 | /352 – 14”/*0,5 = 6,9 | 6,9 + 0,65 = 7, 55 |
| 2 | 22 | 0,22*5 = 1,1 | /352 – 14”/*0,5 = 6,9 | 6,9 + 1,1 = 8,0 |
| 3 | 6 | 0,06*5 = 0,3 | 4,7 – 0,3 = 4,4 | /355” – 341”/ = 4,7 |
| 4 | 24 | 0,24*5 = 1,2 | /2 – 332/ = 13,2 | 13,2 + 1,2 = 14,4 |
| 5 | 35 | 0,35*5 = 1,75 | /332 – 14’/ = 11,6 | 11,6 + 1,75 = 13,35 |
| 100% | 5,0 | 43,0 | 48,0 |
Посадка = Док – Дпр = Пос
Длина оката рукава минус длина проймы равна посадке оката рукава фактической.
3.4 Моделирование базовой конструкции платья и рукава
В ходе моделирования чертежа основы платья и рукава были произведены следующие операции:
1. Нагрудная вытачка на переде переведена в срез кокетки переда.
2. Вырез горловины на переде углублён на 11 см.
3. Кокетка на спинке.
4. Распределение 15 фигурных вертикальных защипов на переде.
5. Распределение 14 фигурных вертикальных защипов на спинке.
6. Горизонтальная раздвижка верхней части рукава на 2 см.
7. Сужение нижней части рукава.
3.5 Проверка конструкции примеркой макета на манекене
После построения основы конструкции платья было выполнено изготовление макета платья из макетной ткани (бязь) и проведена примерка на манекене с целью проверки соответствия конструкции фигуре. В ходе примерки были установлены и исправлены следующие несоответствия:
1. Горловина расширена на 1 см;
2. Горловина спинки углублена на 1 см;
3. На 3 см уменьшены плечевые срезы от проймы переда и спинки с целью правильной посадки на плече;
4. Длина платья по колено;
5. Сокращён средний срез воротника на 0,5 см с образование прогиба с целью лучшего прилегания к шее и удерживания формы;
6. Линия талии переда перемещена вверх на 1 см.
Заключение
В ходе проведённой работы было изучено направление моды на сезон весна-лето 2009 г., а также определены наиболее характерные её тенденции. В соответствии с изученным была разработана коллекция, состоящая из пяти моделей с их описанием. Для пошива одной выбранной модели были подобраны подходящие материалы и фурнитура после изучения их ассортимента в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной модели. Для построения базовой конструкции была принята единая методика конструирования одежды СЭВ. В соответствии с требованиями ГОСТ 17522-72 были определены необходимые размерные признаки, далее был выполнен расчёт для построения конструкции и произведено построение чертежей основных деталей проектируемой модели. После построения чертежа основы были внесены необходимые изменения с использованием основных приёмов технического моделирования. Далее был выполнен макет изделия из бязи и произведена его примерка на фигуре для выявления возможных несоответствий проектируемого изделия фигуре.
Список использованных источников
1. Коблякова Е.Б., Савостицкий А.В., Ивлева Г.С., и др. Основы конструирования одежды. – М.; Лёгкая индустрия, 1980. – 448с.
2. www.adioni.ru
3. www.kak-ya.ru
4. www.womansworld.ru
5. www.fashionfox.ru
6. ГОСТ 17522-72
7. Collezioni, Dona. – Россия; №3, март 2009 г. – 240с.
8. Лекции.