Кpm2= 10/70=0,1
Кpm3= 12/70=0,2
Крm4=12/70=0,2
Крm5=12/70=0,2
Крm6=13/70=0,2
Все разработанные модели обладают конструктивным разнообразием, так как Кpmi>Крн (Крн=0,4)
Для более правильного выбора комплекса припусков на сводное облегание и представления о конструктивном устройстве модели проводится художественно - конструкторский анализ модели, изображённой на техническом рисунке по следующей схеме:
вид поверхности пальто, гладкая;
по величине среднего объема; силуэт изделия полуприлегающий, форма достигнута за счет боковых линий и рельефных швов со стороны спины и переда исходящих из проймы по всей длине изделия с некоторым расширением к низу, ширина расширения 3 см;
длина плечевого ската естественная, линия плеча чуть приподнята (hнаклад. =1,5см);
уровень линии груди на естественном месте, среднего объема, (Пг=9 см);
линия проймы овальная, пройма средней ширины; Пспр=12,0 см;
линия талии расположена на естественном уровне, среднего прилегания (Пт=7 см); между линиями талии и бедер имеется наклонный подрез;
линия бедер располагается на естественном уровне среднего объема (Пб=7,0см), боковые линии к низу слегка расширены на 3 см.
линия низа расположена ниже линии колена на 10 см; по форме линия низа - прямая;
застежка центральная (ширина борта 5 см), на пять сквозные обметанные петли и пуговицы;
прорезные карманы в листочку расположены в боковой части полочки, ниже линии талии на 7,0 см;
рукава двухшовные прямые, верхняя часть оката рукава овальная; низ рукавов прямой Поп=12,0; Пд рук = 5,0см;
спинка со средним швом и двумя рельефами, обеспечивающими прилегание, на боковой части ниже линии талии наклонный подрез;
горловина расширена на 1,0 см и углублена на 1,5 см;
воротник стояче - отложной, с невысокой стойкой слегка закругленными концами;
рельефы до линии бедер, подрезы, борта, листочки отстрочены отделочной строчкой, ширина строчки 1,0 см.
Конструкция выбранной модели представляется в виде составных сборочных единиц в таблице 12.
Таблица 12
Наименование детали
| Наименование детали | Количество деталей в изделии, шт. | Эскиз детали | Наименование срезов |
| Средняя часть спинки | 2 | 1- срез горловины 2- плечевой срез 3 - срез проймы 4 - срез рельефа 5 - срез низа 6 - средний срез | |
| Верхняя боковая часть спинки | 2 | 7 - срез проймы 8 - боковой срез 9 - срез подреза 10 - срез рельефа | |
| Нижняя боковая часть спинки | 2 | 11 - боковой срез 12 - срез низа 13 - срез рельефа 14 - срез подреза | |
| Центральная часть полочки | 2 | 15 - срез уступа 16 - срез горловины 17 - плечевой срез 18 - срез проймы 19 - срез рельефа 20 - срез низа 21 - срез борта | |
| Верхняя боковая часть полочки | 2 | 22 - срез проймы 23 - боковой срез 24 - срез подреза 25 - срез рельефа | |
| Нижняя боковая часть полочки | 2 | 26 – боковой срез 27 – срез низа 28 – срез рельефа 29 – срез подреза | |
| Рукав Верхняя часть | 2 | 30 - срез оката 31 - локтевой срез 32 - срез низа 33 - передний срез | |
| Нижняя часть | 2 | 34 - срез проймы 35 - локтевой срез 36 - срез низа 37 - передний срез | |
| Подборт | 2 | 38 -срез уступа 39 - срез горловины 40 - плечевой срез 41 - внутренний срез 42 - срез низа 43 - срез борта | |
| Верхний воротник | 1 | 44 - срез стойки 45- срез отлета 46 –срез конца воротника | |
| Нижний воротник | 2 | 47 – срез стойки 48 – срез отлета 49 – срез конца воротника | |
| Листочка | 2 | 50 - срез притачивания мешковины кармана | |
| Обтачка горловины | 1 | 51 – срез горловины 52 – плечевой срез 543– внутренний срез |
В настоящее время применяют в основном две системы конструирования одежды:
муляжная система (для решения сложных конструктивных форм и отдельных элементов одежды);
расчетно-графическая система (в разных вариантах);
По муляжной системе конструкцию получают путем накалывания ткани или бумаги на фигуру человека или манекен. Затем ткань или бумагу раскладывают на плоскости и оформляют контуры деталей изделия.
Расчетно-графическая система характеризуется тем, что по заданным эскизам модели, на основе размерных признаков фигуры и прибавок строят чертежи изделия. Существует значительное число различных способов построения чертежей.
Одним из таких способов является "Единый метод конструирования одежды" (ЕМКО), разработанный авторским коллективом Центральной опытно - технической швейной лаборатории (ЦОТШЛ) для работы с индивидуальной и типовой фигурой. Метод конструирования положенный в основу ЕМКО назван расчетно-аналитическим.
Единый метод обеспечивает возможность получения модного кроя без принципиальной перестройки чертежа конструкции, что позволяет без лишних затрат освоить линию нового кроя.
Особенностью этого метода является разделение конструкторского процесса на 3 составляющих, взаимосвязанных между собой, этапа:
1). Построение основы изделия;
2). Разработка модной формы изделия на базе основы.
3). Разработка модельного разнообразия формы.
Основа - это стержень, каркас всей конструкции покрова фигуры человека в соответствии с ее формой;
это канон, базирующийся на измерениях фигуры и прибавках на свободное облегания к ним, обеспечивающих жизнедеятельность человека и его комфортное состояние;
это "посадочная" конструкция, ее задача обеспечить взаимосвязь всех конструктивных узлов изделия получая тем самым правильную посадку его на фигуре человека.
Основа изучается единожды, так как действует длительный период времени как правило, не одно десятилетие, пока не появится принципиально новые решения, усовершенствующие саму методику.
Модная форма - это конструкция покроя с новой геометрией линий, создающий модный силуэт изделия. Разрабатывается на базе основы для соответствующего типа модной фигуры с привнесением в первую элементов моды.
Модельное разнообразие формы - это, когда в границах одного стилевого решения вводятся различные фасонные элементы, но не затрагивающие основных конструктивных узлов формы.
Исходными данными для построения чертежа основы являются сведения об изделии, размерные признаки и конструктивные прибавки. Величины измерений приведены в соответствии с ГОСТ 17-326-81 "Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды".
Таблица13
Размерные признаки женской типовой фигуры 164-96-104 (2) полнотной группы
| Наименование размерного признака | Условное обозначение | Величина размерного признака, см |
| Рост | Р | 164 |
| Полуобхват шеи | Сш | 18,5 |
| Полуобхват груд первый | СI | 45,9 |
| Полуобхват груди второй | CII | 50,4 |
| Полуобхват груди третий | CIII | 48,0 |
| Пообхват талии | Ст | 38,0 |
| Полуобхват бедер | Сб | 52,0 |
| Ширина груди | Шг | 17,3 |
| Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи | ДтсII | 42,9 |
| Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди | ДтпII | 44,4 |
| Высота груди | Вг | 27,0 |
| Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня подмышечных впадин | Впр.з | 21,5 |
| Высота плеча косая | Впк | 43,2 |
| Ширина спины | Шс | 18,3 |
| Длина изделия | Ди | 110 |
| Ширина плечевого ската | Шп | 13,3 |
| Длина рукава | Др | 58,0 |
| Расстояние между центрами груди | Цг | 10,0 |
| Обхват плеча | Опв | З0,5 |
При построении чертежей конструкций к размерным признакам дают прибавки на минимально необходимые (технические) и декоративно-конструктивные.
Минимально необходимая прибавка обеспечивает свободу дыхания, движения, создает воздушную прослойку для регулирования теплообмена. Эта прибавка учитывает толщину материалов верха, подкладки, клеевой и утепляющей прокладки.
Прибавка на декоративно - конструктивное оформление зависит от вида одежды, ее назначения, формы, силуэта и художественного оформления.
Для упрощения расчетов участков конструкции целесообразно использовать общую прибавку как сумму прибавок минимально необходимой и декоративно - конструктивной.
Таблица 14
Прибавки на свободное облегание, используемые при разработке чертежа конструкции зимнего пальто полуприлегающего силуэта из шерстяной пальтовой ткани
| Наименование прибавки | Условное обозначение | Величина прибавки, см |
| К полуобхвату груди CIII | Пг=Пт+Пут+Пд.к | 4,0+2,5+2,5=9,0 |
| К полуобхвату талии | Пт | 7,0 |
| К полуобхвату бедер | Пб | 7,0 |
| К ширине спины | Пшс | 1,8 |
| К ширине груди | Пшг | 1,0 |
| К длине спины до линии талии | Пдтс | 2,0 |
| К высоте плеча косой спины | Пвпкс=Пдтс+Ппл. накл | 2,0+1,5=3,5 |
| К длине переда до линии талии | Пдтп=Пдтс Пу | 2,0 1,5 |
| К высоте плеча косой переда | Пвпкп=Ппл. накл | 1,5 |
| На свободу проймы по глубине | Пспр | 4,0 |
| К ширине горловины спинки и полочки | Пшгс=Пшгп | 1,5 |
| На плечевую накладку | Ппл.накл | 1,5 |
| К обхвату плеча | По.пл | 12,0 |
| К глубине горловины спины К глубине горловины переда | Пг.горл.с Пг.горл. п | 0,6 1,5 |
Таблица 15