| Наименование детали кроя | Долевое направление нитей тканей в деталях кроя | Допускаемое отклонение от долевого направления в тканях, % |
| 1 | 2 | 3 |
| Перед | Параллельно линии полузаноса от линии талии до линии низа (ниже верхней бортовой петли). На кокетке совпадает с направлением на переде. | 0-1 |
| Спинка | Параллельно среднему срезу спинки от линии талии до линии низа. | 0,5-2 |
| Бочок | Вдоль детали, совпадает с направлением на переде. | 0-1 |
| Нижняя и верхняя половинки рукава | Параллельно прямой линии, соединяющей концы переднего среза. | 3-6 |
| Нижний воротник | Параллельно линии раскепа | 0-1 |
2.3 Положение контрольных знаков
Монтажные надсечки наносятся на лекала деталей перпендикулярно срезам для правильного соединения деталей друг с другом. Обычно на срезах длиной более 40-50 см ставят не менее двух надсечек на расстоянии примерно 10 от конца срезов. На окате рукава и проймы наносится не менее четырех надсечек. Обязательны надсечки в точках пересечения линий швов со смежными деталями, например, на окате рукава для плечевого шва, на пройме для вершины локтевого шва рукава, на срезе стойки воротника для средней линии спинки и плечевого шва и т.п.
Дополнительно ставят надсечки для карманов, втачивания отдельных деталей и обозначения припусков на подгиб. Если две надсечки оказываются радом (одна для отделочной детали, другая из числа обязательных), оставляют надсечку для отделочной детали.
Таблица 3. Контрольные соединительные знаки.
| Наименование детали | Наименование среза | Положение контрольного знака |
| 1 | 2 | 3 |
| Перед | Боковой Передний Срез проймы | На уровне груди, талии, бедер, на расстоянии 8 см от нижнего среза. На уровне линии груди, талии, бедер. Соответствие точке П6. |
| Спинка | Срез проймы Боковой | Соответствие точке П3. На уровне талии, бедер, 8 см от низа. |
| Бочок | Боковой Передний | На уровне талии, бедер, на расстоянии 8 см от низа. |
| Рукав, верхняя и нижняя половинки | Локтевой Передний Срез оката | На уровне высоты оката рукава и на 16 см выше линии низа На уровне 6-8 см от линии глубины оката, на уровне 6-8 см от среза низа Высшая точка оката рукава, соответствие точкам П3 и П6 с чертежа переда и спинки. |
| Нижний воротник | Срез втачивания в горловину | Соответствие вершине горловины спинки. |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ на образец-модель для изготовления одежды по индивидуальным заказам по образцам
Жакет женский
Рекомендуемые размеры:
Рост 164-176
Обхват груди 84-92
Полнотная группа – вторая
Описание базовой конструкции
Жакет женский малообъемной формы по силуэту приближен к полуприлегающей трапеции. Участок прилегания значительно завышен (на 11.0 см), объем по груди уменьшен, в то время как по бедрам он слегка увеличен. Линия плеча прямая, сокращенная на 2,0 см. Рукава втачные, спрямленные по форме, широкие, двухшовные. Головка рукава несколько увеличена в объеме. Низ рукава оформлен шлицей.
Застежка центральная, потайная на две петли и пуговицы.
Воротник отложной умеренной ширины, лацканы удлиненные, с высоким раскепом.
Спецификация деталей
| Наименование деталей | Количество деталей в комплекте лекал |
| 1 | 2 |
| Спинка | 1 |
| Перед | 1 |
| Верхняя половинка рукава | 1 |
| Нижняя половинка рукава | 1 |
| Бочок | 1 |
| Нижний воротник | 1 |
Расчеты основных участков конструкции
| Наименование основного участка | Расчетная формула |
| 1 | 2 |
| Длина спинки от высшей точки плечевого среза и горловины до линии талии | Дтс2+Пдтс=43,9+1=44,9 см |
| Глубина проймы от высшей точки плечевого среза и горловины до уровня глубины проймы | Впрз2+Пспр=21,4+3,5=24,9 см |
| Расстояние от середины спинки на линии талии до конца плечевой линии | Впк2+Пвпк=43,5+3=46,5 см |
| Длина переда от высшей точки плечевого среза и горловины до линии талии | Дтп2+Пдтп=44,2+2,3=46,5 см |
| Ширина изделия под проймой от середины спинки до линии полузаноса переда | Сг3+Пг=44,0+5,5=49,5 см |
| Длина плечевого среза | Шп=13,3 см |
| Ширина рукава под проймой | Оп+Поп=27,3+8,0=35,3 см |
Заключение
Любой проект проходит качественную предпроектную подготовку. Создание данного проекта прошло в несколько этапов – определение исходных данных, выполнение сопрягаемости срезов деталей, разработка рабочих чертежей лекал основных и производных деталей изделия, градация лекал по размерам и ростам, составление технического описания.
На первом этапе был проведен выбор исходных данных для проектирования, назначение и наименование проектируемого изделия. Были изучены модные тенденции по трендам: цвета, ассортимента, конструкции, материалов, аксессуаров и декора. Выполнена сопрягаемость срезов чертежей конструкции с последующим уточнением длины и конфигурации срезов.
На втором этапе разработаны рабочие чертежи лекал основных и производных деталей изделия, с указанием направления нитей основы, контрольными знаками и расчетами основных участков конструкции.
На третьем этапе выполнения проектно-конструкторской работы выполнена градация по размерам и ростам
На четвертом этапе составлено техническое описание
Конечный итог проекта представляет собой проектно-конструкторскую документацию на изготовление женского жакета по образцам моделей.
Список литературы
1. Тенденции моды 2008г., изд – во Институт индустрии моды, М
2. Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам. – Учеб. проф. обр. – 2 – е изд., стереотипное. – М. Изд. Центр «Академия», 2003. – 527 с.
3. Олейник Т.П., Гусева М.А., Данилова О.Н. Разработка лекал для изготовления одежды по заказам: Учеб. пособие. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2002. – 56с.
4. Мартынова А.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одежды. – М.: Московская государственная академия легкой промышленности, 1999.
5. Олейник Т. П. Основы конструкторско-технологической подготовки производства : Конспект лекций. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2003. – 92с.