- высокую теплоизоляцию;
- длительный срок эксплуатации;
- повышенную комфортность;
- отсутствие миграции волокон;
- высокую драпируемость;
- экономический эффект;
- устойчивость к многократным стиркам.
Подкладочный материал оформляющий внутреннюю сторону куртки, имеет гладкую поверхность, выработана полотняным переплетением из комплексных нитей линейной плотности 6,7 текс. Характеризуется легкостью (50-70г\м), высокой прочностью на разрыв и на истирание.
Ширина подкладочных тканей – от 80 до 150 см.
Для соединения строчек рекомендуются иглы № 90-100 и армированные нитки ЛХ 45, в цвет ткани верха.
Нитки отвечают следующим требованиям: прочность при растяжении, сопротивление к истиранию, гладкие имеют прочную окраску. Швы, выполненные армированными нитками, эластичны, прочны, а это очень важно при пошиве изделия.
Фурнитура предназначена для застегивания одежды. Кроме того она обладает эстетическими свойствами. Фурнитура отвечает направлению моды по внешнему виду, материалу, отделке.
Застежка-молния. Застежка-молния состоит из двух хлопчатобумажных лент с металлическими и пластмассовыми звеньями, соединяемыми при движении замка. Выпускают застежки-молнии с неразъемными и разъемными ограничителями хода замка. В данном случае используется застежка-молния с разъемным ограничителем. Длина застежки 70 см, ширина звеньев 4 мм.
Она отвечает следующим требованиям: звенья гладкие, прочно закреплены, не смещаются; замок передвигается плавно, закрепляя застежку в любом необходимом месте; лента сделана из прочного материала.
Блочки применяются на фигурных планках спинки для укрепления отверстий под шнур. Изготавливаются из стальной или латунной ленты диаметром 3-9 мм.
Шнур «сутаж», образованный из двух прядей крученых хлопчатобумажных нитей, оплетенных комплексными вискозными нитями. Такой шнур в сечении имеет вид восьмерки. Ширина шнура 2-2,5 мм.
Характеристика швейных ниток, фурнитуры и др. комплектующих элементов приводятся в таблице 1.2.
Таблица 1.2- Физико – механические свойства ниток
| Вид швейных ниток, волокнистый состав | Торговый номер | Линейная плотность | Разрывная нагрузка, | Разрывное удлинение, | Нормативный документ |
| Лавсановые | 60Л | 15,6 х 3 | 981 | 32 | ГОСТ 6309 - 80 |
| Армированные | 44ЛХ | 43 – 50,4 | 1619 | 23 | ГОСТ 6309 -80 |
| Капроновые прозрачные мононить | 13 КМП | 12,9 | 515 | 30 | ГОСТ 6309 – 80 |
Основная ткань, фурнитура, нитки, прокладочные материалы соответствуют друг другу, подобраны в соответствии с назначением одежды и направлением моды.
1.5 Расчет и построение чертежа конструкции модели
Размерная характеристика фигуры 164 -88-96
1.7 Расчет и построение чертежа конструкции модели
Чертеж конструкции построен на типовую стандартную фигуру р. 164 – 88 - 96, которая является базовой. Предварительный расчет конструкции модели производился с учетом силуэтных и декоративно-конструктивных особенностей и ПДК (прибавки декоративно-конструктивные). Расчет оформляется в табличной форме. Значение размерных признаков фигуры берется из таблицы
Построение чертежа конструкции осуществляется в два этапа: на первом – строят чертеж основы в соответствии с размерными признаками и прибавками, отражающими особенности конструкции; на втором – в соответствии с эскизом модели создается силуэтная форма, линия борта, лацкана, воротника, карманов, предусмотренных моделью, расположение петель, так как от этого зависит самая видимая часть конструкции во фронтальной плоскости.
Также при построении чертежа поясного изделия (если есть) учитывается силуэтная форма, расположение карманов, отделочных клапанов, для того чтобы построенная конструкция соответствовала эскизу модели.
Единая методика конструирования женской верхней одежды предусматривает организацию современного уровня швейных предприятий с использованием максимальной унификации, типизации и автоматизации производства.
Чертеж конструкции выполняется на миллиметровой бумаге формата чертежа в М 1:4.
Все расчеты по построению чертежей изложены в табличной форме, указанной в таблице 1.7., Величины размерных признаков занесены в таблицу 1.6.
Разработка чертежей деталей одежды складывается из ряда последовательных этапов. количество этапов и их содержание зависят от используемых методов конструирования. Наиболее принятыми являются следующие этапы.
1. Устанавливаются общая конструкторско-технологическая характеристика одежды и требований к ней.
2. Выбор исходных данных: размерных признаков и прибавок по существующим нормативно – техническим документам.
3. Осуществляется предварительный расчет конструкции.
4. Построение базисной сетки чертежа изделия.
5. Построение основной схемы чертежа изделия.
6. Построение конструктивно-декоративных линий, характерных для конкретной модели.
Проверка качества построения чертежа изделия.
Таблица 1.4 - Размерная характеристика фигуры 164-88-96
| Условные обозначения | Наименование признака | Величина размерного признака | |
| 1 | ОШ | Обхват шеи | 17,7 |
| 2 | ОГ1 | Обхват груди 1 | 42,9 |
| 3 | ОГ2 | Обхват груди 2 | 46,4 |
| 4 | ОГ3 | Обхват груди 3 | 44 |
| 5 | ОТ | Обхват талии | 33,8 |
| 6 | ОБ | Обхват бёдер | 48 |
| 7 | Шг | Ширина груди | |
| 8 | Цг | Расстояние между сосковыми точками | |
| 9 | Дтп2 | Расстояние от высшей точки плечевого шва у основания шеи до талии спереди | 43,2 |
| 10 | Вг2 | Высота груди от высшей точки плечевого шва у основания шеи до выступающей точки груди | 26,6 |
| 11 | Шс | Ширина спины | 17,3 |
| 12 | Дтс | Длина спины до линии талии | 40,2 |
| 13 | Дтс2 | Расстояние от линии талии сзади до высшей точки плечевого шва у основания шеи | 42,9 |
| 14 | Впк | Высота плеча косая | 42,6 |
| 15 | Впрз2 | Расстояние от высшей точки плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин сзади | 20,9 |
| 16 | Шп | Ширина плечевого ската | 13,1 |
Конструктивные прибавки
Одежда должна обеспечивать человеку свободу движений, создавать воздушную гигиеническую прослойку, необходимую для регулирования теплообмена, и соответствовать по форме требованиям моды. Эти требования выполняются использованием при расчетах конструкций прибавок.
При проектировании одежды используются прибавки, необходимые для выбранной конструктивной характеристики модели. При выборе прибавок следует учитывать назначение одежды и ее эргономические показатели (условия эксплуатации, смещение по антропометрическим точкам в соответствии с общими и частными динамическими нагрузками на различных участках фигуры).
В конкретной модели декоративно-конструктивная составляющая прибавки дает возможность получить заданную эскизом форму с учетом пропорций.
Прибавки по линии груди, талии, бедер и обхвату плеча – основные, определяющие силуэт, но не только их величина, но и принцип распределения по участкам чертежа конструкции имеет большое значение.
В нашем случае силуэт модель прямого, поэтому выбор прибавок в данной модели основан на свободу движения во время носки.
Таблица 1.5 - Конструктивные прибавки
| Участки изделия, где предусмотрена прибавка | Прибавки. Условные обозначения прибавки | ||
| 1 | К полуобхвату груди | Пг | 8 |
| 2 | К полуобхвату талии | Пт | 6,5 |
| 3 | К полуобхвату бёдер | Пб | 6,5 |
| 4 | К глубине проймы | Пспр | 3 |
| 5 | К обхвату плеча | Поп | 9,5 |
| 6 | К ширине спинки | Пшс | 1,5 |
| 7 | К ширине переда | Пшп | 0,5 |
| 8 | К ширине горловины | Пшгс | 1,0 |
| 9 | К длине талии спинки | Пдтс | 2,0 |
Чертеж строится на типовую базовую фигуру 164-88-96. Выполняется предварительный расчет конструкции модели с учетом силуэтных и декоративных особенностей и прибавок. Расчет оформляется в табличной форме.
Таблица 1.6 - Последовательность построения чертежа основы плечевого изделия
| Наименование отрезков и участков | Условное обозначение | Расчётная формула или значение | Расчёт |
| Базисная сетка | |||
| 1 ширина сетки | Аоа1→ | Сг2+Пг(0,5÷2,5) 2-2,5 при наличии трёх вертикальных швов или двух швов и боковой вытачки 1,5-2,0 двух швов или одного шва и боковой вытачки 0,5-1,5 одной боковой вытачки | 54 |
| 2 ширина спинки | Аоа→ | Шс+Пшс | 18,8 |
| 3 ширина полочки | А1а2← | Шг+(Сг2-Сг1)+Пшп | 20,5 |
| 4 линия груди | АоГ↓ | Впрз2+Пспр+0,5*Пдтс | 24,9 |
| 5 линия талии | АоТ↓ | Дтс2+Пдтс | 44,9 |
| 6 линия бёдер | АоБ↓ | 0,5*Дтс2-2,0 | 20,45 |
| Из точек Г, Т, Б вправо проводят горизонтали, а из точек а1, а2 опускают вертикали. Пересечение с линией груди обозначают Г1, Г4, Г3 с талией и бёдрами – Т3, Б3 | |||
| Построение чертежа спинки | |||
| 7 отвод средней линии спинки по талии | ТТ1→ | Спинка без среднего шва 1,5÷2,0 | 2,0 |
| 8 отвод средней линии спинки вверху | АоАо1→ | 0,5- для нормальной фигуры | 0,5 |
| 9 дополнительное отведение средней линии спинки по линии талии | Т1Т11→ | 1,0÷1,5 | 1,0 |
| Горловина спинки | |||
| 10 ширина горловины спинки | Ао1А2→ | Сш/3+Пшг | 6,4 |
| 11 глубина горловины спинки | Ао1А↓ | АоА2/3 | |
| 12 длина изделия | АН↓ | Дизд+Пдтс | |
| Плечевая линия спинки | |||
| 13 конечная точка плечевого среза | А2П1↘ Т1П1 | Шп+посадка Посадка=0,5÷1,0 Впк2+Пдтс+Пвпк Пвпк=1,0÷1,5(плечевая накладка) | 14,1 45,6 |
| Пройма спинки | |||
| 14 вспомогательная точка П2 | П1П2← | Перпендикуляр из точки П1 к а1Г1 | |
| 15 вспомогательная точка П3 | Г1П3↑ | П2Г1/3+2,0 | |
| 16 вспомогательная точка 1 | Г1 1 | 0,2 Г1Г4+0,5- для нормальной осанки | |
| 17 середина проймы | Г1Г2→ | 0,5 Г1Г4 | |
| Высшая точка горловины полочки | |||
| 18 центр груди | Г3Г6← | Г3Г4/2-0,5 | |
| Пересечение вертикали, проведённой вниз из точки Г6 и линии талии- точка Т60 | |||
| 19 спуск по линии талии | Т60 Т6↓ | 1,0- для верхней одежды неотрезной по линии талии | |
| 20 вершина горловины полочки | Т8А3↑ | Дтп2+Пдтс+Пур Пур=1,5÷2,0 | 47,2 |
| 21 отвод линии полузаноса | А3А31← | 0,5 | |
| Горловина полочки | |||
| 22 ширина горловины | А31А4← | А31А4-Ао1А2 | 6,4 |
| 23 глубина горловины | А31А5↓ | А31А4+1,0 | 7,4 |
| Нагрудная вытачка | |||
| 24 положение конца вытачки | А4Г7 | Вг2 | 26,6 |
| 25 раствор нагрудной вытачки | А4А9 | 2(Сг2-Сг1):2,0 Г7А9-Г4А9 | 9 |
| Пройма полочки | |||
| 26 вспомогательная точка П4 | Г4П4↑ | П2Г1-(0,5÷1,5) | 20,5 |
| 27 контрольная точка П6 | Г4П6↑ | Г4П4/3 | 6,8 |
| 28 вспомогательная точка П61 | П6П61→ | 0,6 | |
| 29 вспомогательная точка 2 | Г4 2 | 0,2 Шпр | |
| 30 конечная точка плечевого среза | А9П5 | А9П5=Шп П61П4=П6П4 | |
| 31 вспомогательные точки:3,4,51 | 3 3÷4 | 0,5 П6П5 0,8÷1,0 | |
| Срез проймы полочки оформляется через точки П5 (П51),П6,4,2,Г2 | |||
| Построение линии борта | |||
| 33 углубление горловины | А5А6↓ | 0,5÷1,0 | |
| Построение боковых линий спинки и полочки | |||
| 34 положение бокового среза | Г1Г5 | (1/4-1/2)Г1Г4 | |
| 35 вспомогательная точка Б2 | ББ2 | ГГ5+(ББ1-Гг)/2 Проводят вертикаль, пересечение с проймой-Г51, с линией низа- Н2 | 27 |
| 36 суммарный раствор вытачек | ∑в | Т1Т3-(Ст+Пт) | 11,7 |
| 37 раствор боковой вытачки | ∑в/4 | 2,9 | |
| 38 расширение по линии бёдер | В=(Сб+Пб)-Б1Б3 | 3,5 | |
| 39 положение боковых линий спинки и полочки по линии бёдер | Н1Н4 Н3Н5 | Б1Б4+(3-10)- по модели Б3Б5+(3-10)- по модели | 1,75 |
| Построение вытачек на линии талии | |||
| 40 положение талиевой вытачки на спинке | Т1Т4 | 0,4 ГГ1 Раствор вытачки -∑в/4 | |
| 41 положение талиевых вытачек на полочке | 1.совпадает с Г6Т6 2.на продолжении вертикали- а2Г4 Если боковой срез расположен посередине проймы, то на полочке проектируют одну вытачку. Раствор вытачек -∑в/4. Минимальная длина вытачек-20,0 см. Вершины вытачек не доходят до линии груди на 2,0 см., до линии бёдер на 2,0 ÷4,0 см. | ||
| Внесение изменений в спинку | |||
| 42 удлинение линии плеча | П1П11 | 0,5÷0,6 | 2 |
| 43 перевод плечевого шва | А2А2` П11 П111 | 1÷2 | 1,5 |
| 44 углубление проймы | Г1Г11 Г4Г41 | От 2 и до линии талии | 5 |
| 45 расширение спинки | П3П31 Г2`Г21 Г2` | 0,75÷1,5 1÷1,5 | 1 1,5 |
| Внесение изменений в чертеж полочки | |||
| 46 уменьшение раствора нагрудной вытачки | А4А9 | 2*(СГ2-СГ1) | 7 |
| 47 удлинение линии плеча | П5П51 | П5П51=П1П11 | 2 |
| 48 перевод плечевого шва | П51П51` | П51П51`=А9А9`=А4А41=П11П11` | |
| 49 расширение полочки | П6П61 | 0,75÷1,5 | 1 |
Таблица 1.7 - Построение чертежа конструкции рукава