Расстояние от точки основания шеи до линии талии спереди (ДтпI) - измеряют расстояние от точки основания шеи через наиболее выступающую точку грудной железы и далее параллельно средней линии до линии талии.
Ширина груди (Шг) - измеряют над основаниями грудных желез между вертикалями, проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин. Лента лежит горизонтально непосредственно над линией обхвата груди первого,
Расстояние между сосковыми точками (Цл) - измеряют расстояние между наиболее выступающими точками грудных желез.
Ширина спины (Шс) - измеряют по лопаткам между задними углами подмышечных впадин, непосредственно над линиями обхватов груди первого и второго. Лента лежит горизонтально.
Расстояние от линии талии до плоскости сидения (Дс) - измеряют по боку от линии талии до горизонтальной плоскости сидения. Измеряемый сидит на стуле с плоским твёрдым сидением.
Длина руки до локтя (Др лок) - измеряют расстояние от плечевой точки до лучевой.
Длина руки до линии обхвата запястья (Др зап) - измеряют расстояние от плечевой точки до линии обхвата запястья.
Таблица 1
| Место измерения фигуры | Условное обозначение размерного признака | Величина измерений фигуры, см | Разница, см | |
| конкретной | типовой | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| РостПолуобхват шеиПолуобхват груди 1Полуобхват груди 2Полуобхват груди 3Полуобхват талииПолуобхват бёдерШирина груди 1Длина спинки до талииДлина переда до талииВысота грудиШирина плечаДлина рукава до запястьяОбхват плечаШирина спиныВысота плеча косаяВысота проймы сзади | РСшСг1Сг2Сг3СтСбШг1Дтс2Дтп2ВгШпДр запОпШсВпкВпрз | 1651740,546443447,514,540,5422612,5562415,53920 | 16417,742,946,44433,84816,542,743,225,413,155,227,517,342,620,9 | 10,72,40,400,80,522,21,20,60,60,83,51,83,60,9 |
Проведя сравнительный анализ измерений снятых с фигуры заказчицы с измерениями типовой фигуры я определила, что фигура заказчицы незначительно отличается от типовой.
Жировые отложения равномерно распределены по всему телу, степень жировых отложений слабая. Следуя из этого фигуру заказчицы можно отнести к лептозомному (тонкому) типу. Она не выделяется так же и в пропорциональном соотношении и относится к мезоморфному пропорциональному типу.
Характеризуя фигуру заказчицы по типу осанки я отнесла её к типу фигуры с нормальной осанкой так как у неё слегка наклонённая и развитая грудь, выступающие точки грудных желез расположены несколько ниже уровня подмышечных впадин и выдвинуты вперёд относительно выступа живота. Живот овальной формы, расположен ниже линии талии и слегка выдаётся вперёд. Выступающие точки ягодиц немного смещены назад относительно выступающих точек лопаток. Выемка талии и выступ ягодиц умеренные.
Конструирование - это создание конструкции какого-либо предмета, в частности одежды, с разработкой его проекта.
Необходимость использования методов конструирования одежды появились с распространением одежды из ткани, когда нужно было определить расход материала и выкроить из него изделие желаемой формы.
Все методы конструирования одежды, используемые в настоящее время, можно разделить на три группы:
· метод муляжирования (наколки)
· расчетно-графические в виде различных методик конструирования
· инженерные методы получения конструкций на базе разверток поверхности манекена или готового образца.
Муляжный метод встречается в литературе под названием метода муляжирования, метода наколки или макетирования; относится к приближённым методам конструирования одежды. Этот метод используют модельеры-конструкторы при создании подиумных, эксклюзивных моделей и исторических костюмов. Возможно его применение и для разработки конструкции сложных проектов одежды или её отдельных частей.
Размеры и форму деталей получают, накалывая макетную ткань, бумагу или основной материал на манекен или фигуру. Наколка помогает получить реальное представление о форме проектируемого изделия, наметить места расположения конструктивных и декоративных линий в модели.
Существуют три вида наколки:
· первый способ - это наколка отдельных кусков макетной ткани. Размеры кусков зависят от размеров и формы деталей изделия.
· второй способ - комбинированный, то есть используется базовая основа изделия, а при наколке изменяют форму лифа, юбки, рукава, воротника в той их части, где это требуется по модели.
· третий способ наколки - новая форма изделия создается на основе целого куска макетной ткани или ткани, предназначенной для изготовления модели. Такая наколка выполняется, как правило, на фигуре человека и требует от исполнителя большого мастерства, опыта и знаний.
Наибольшее распространение в швейной промышленности получил расчетно-графический способ. При применении этого способа разработка модели производится на основании измерений фигуры человека и соответствующих прибавок, путем расчета по формулам основных конструктивных точек и графического построения чертежа конструкции. Это означает, что вначале была удачная, отработанная в процессе многократного воспроизведения конструкция изделия, а затем ее записали для дальнейшего воспроизведения в виде последовательности расчетных формул и графических приемов построения чертежа.
Расчетные формулы устанавливаются на основе измерений фигуры человека. Эти формулы позволяют определить отдельные размеры деталей конструкции и положение характерных точек контуров деталей.
Учитываются так же величины прибавок, отличающие размеры одежды от размеров тела человека на том или ином участке. Величины прибавок можно изменять с учётом вида изделия, материала, силуэта и покроя.
Для разработки чертежей конструкции новых моделей изделий, изготавливаемых по индивидуальным заказам, чаще всего применяют Единый метод конструирования одежды (ЕМКО), разработанный Центральной опытно-технической швейной лабораторией. Это расчётно-графический метод, который предусматривает два этапа построения конструкции. Сначала строится силуэтная основа заданного покроя, а затем в неё вносятся модельные особенности в соответствии с эскизом модели.
Анализ графических приемов, применяемых в едином методе конструирования, показал, что можно условно выделить следующие элементы построения и оформления деталей конструкции:
· проведение взаимно перпендикулярных и параллельных линий;
· определение положения точек чертежа методом засечек;
· оформление криволинейных участков контуров с использование лекальных кривых и радиусографии.
Отличительной особенностью единого метода конструирования является проведение предварительного расчета конструкции. В результате определяется ширина отдельных участков по линии груди с учётом распределения прибавок.
Для разработки данного комплекта был выбран единый метод конструирования, так как он позволяет довольно точно перенести форму тела человека на плоскость. При помощи этого метода можно воплотить в жизнь любые замыслы модельера-конструктора. Он не требует специальных навыков и сложного оборудования. Построение конструкции изделия не занимает много времени и позволяет учитывать все особенности фигуры. Также немаловажную роль играет то, что с изменениями моды принцип построения конструкций не меняется, а меняется лишь величина прибавок.
Одежда различных видов на одних участках плотно прилегает к телу, на других располагается свободно. Участки тела, где одежда плотно прилегает к телу, называют опорными. По месту расположения опорной поверхности одежду подразделяют на плечевую и поясную.
Плечевая одежда опирается на плечевой пояс. Для поясной одежды опорной поверхностью является участок тела от линии талии до верхней границы бедер и живота.
Между внутренней поверхностью одежды и телом человека образуются воздушные зазоры. Причем на участках, располагающихся ниже опорных, зазоры могут быть больше, чем на опорных. Зазоры необходимы для обеспечения свободы дыхания, движения, нормальной жизнедеятельности человека, а также для создания силуэтной формы изделия.
Размеры изделия проектируют больше размеров тела человека. Эта разница называется прибавкой на свободное облегание. Прибавку на свободное облегание на каждом участке можно рассматривать состоящей из двух частей: минимально необходимой прибавки и декоративно-конструктивной прибавки.
Минимально необходимая прибавка необходима для обеспечения свободы дыхания, движения, создает определенную воздушную прослойку для регулирования теплообмена, кожного дыхания. Величина этой прибавки зависит от вида и назначения одежды (повседневная, спортивная, корсетные изделия), растяжимости материала. Она определяется изменениями размеров тела при дыхании и выполнении движений. Для отдельных видов одежды она является постоянной.
Декоративно-конструктивная прибавка зависит от силуэта изделия, композиции и моды в целом. Эта прибавка почти всегда требует уточнения при поиске объема и формы изделия в процессе проведения примерок. Она делится на две группы:
1 группа - прибавки к деталям кроя для создания формы и силуэта одежды, они входят в прибавки на свободное облегание.
2 группа - это прибавки на складки, сборки, защипы и другие декоративные элементы. Они не относятся к определенной базисной конструкции.
В зависимости от направления моды для ведущих силуэтов сезона центральные моделирующие организации дают рекомендации по величинам прибавок на свободное облегание для основных видов плечевой и поясной одежды. В процессе конструирования новых моделей разнообразие форм достигается, прежде всего, за счет выбора различных видов прибавок и их сочетаний.