· припуск на огибание (если предусмотрена многослойность);
· припуск на осыпаемость;
· припуск на подгибку;
· припуск на подрезку (если в процессе изготовления требуется уточнение деталей);
· припуск на подгонку рисунка (если модель изготавливается из ткани, требующей подбора рисунка – клетка, полоска).
Лекала-эталоны получают по лекалам-оригиналам путем их градации на все рекомендуемые размеры и роста для данной модели. Они используются для изготовления изделий-эталонов, а также в качестве контрольных для проверки рабочих лекал.
Рабочие лекала изготавливают по лекалам-эталонам. Они предназначены для выполнения раскладки и зарисовки ее на материале или бумаге, а так же для изготовления трафаретов и проверки качества кроя.
Лекала изготавливают из картона толщиной от0,2 до 1,6 миллиметров. Влажность картона не должна превышать 8% при влажности воздуха 60 – 65% .
На каждом лекале указывают:
· наименование лекала (оригинал, эталон или рабочее);
· наименование изделия;
· номер модели;
· назначение лекала (лекала верха, подкладки или приклада);
· наименование деталей или их код;
· размер и рост;
· количество деталей в крое;
· линию направления нити основы и допустимые отклонения от нее;
· линии допустимых надставок;
· контрольные надсечки.
Помимо этого на лекале переда или на самом крупном лекале составляют перечень всех деталей верха (спецификацию).
Производные лекала – это лекала, получаемые на базе основных. К ним относятся:
· лекала деталей изделия, служащих для обработки краев (подборт, обтачка, верхний воротник);
· лекала декоративных деталей (клапаны, полупояса и другое);
· лекала деталей подкладки;
· лекала деталей из прокладочных материалов.
В индивидуальном производстве производные лекала строят по шаблонам основных деталей (без учета припусков на швы). Припуски даются после определения размеров и формы этих деталей.
Для построения таких лекал необходимо перевести на бумагу шаблоны требуемых деталей, определить размер и форму производных деталей и дать необходимые припуски для качественной обработки этих узлов. Припуски зависят от вида деталей и учитывают:
· огибание основных деталей на отдельных участках, например по перегибу лацкана, перегибу стойки воротника;
· посадку в уголках деталей;
· образование канта.
Если производные детали состоят из частей или дублируются, необходимо при их выкраивании давать кроме припусков на швы дополнительные припуски на усадку и уработку.
Чертежи подкладки строят по чертежам деталей из основной ткани. В массовом производстве в качестве исходных используют лекала основных и некоторых производных деталей. В этом случае припуски на швы для деталей подкладки не даются.
В индивидуальном производстве детали подкладки получают по деталям из основной ткани после их уточнения в процессе примерки изделия.
Для выкраивания подкладки можно использовать уточненные шаблоны деталей. Припуски на швы соединения подкладки с изделием выбирают 1 – 2 сантиметра. Конструкции основных деталей подкладки разрабатывают в следующем порядке:
· копируют уточненные основные детали конструкции из основной ткани или уже готовые рабочие лекала верха;
· выбирают способ членения деталей подкладки на части;
· определяют величины перемещения конструктивных точек и оформляют контуры деталей подкладки;
· оформляют шаблоны или лекала подкладки в соответствии с требованиями к оформлению лекал.
При выборе членения деталей подкладки учитывают форму деталей из основной ткани и методы обработки подкладки. Количество членений подкладки не обязательно должно совпадать с количеством членений основных деталей. Не следует делать на подкладке кокетки, складки и другие декоративные элементы. Где можно рельефы заменяют вытачками, уменьшая количество продольных членений. Надставки в подкладке могут быть только в оговоренных техническими условиями местах. В деталях подкладки возможна также замена вытачек складочками, например по плечевому срезу спинки, по пройме полочки или по ее рельефу.
При построении деталей подкладки к срезам деталей из основной ткани дают дополнительные припуски в верхней части деталей, чтобы обеспечить свободу движения.
В нижней части изделия ширину притачной подкладки проектируют такой же, как и ширину изделия по низу. Для отлетной подкладки можно допустить уменьшение ширины по низу на величину фалд, складок или расширения.
Из прокладочных деталей наиболее часто используют прокладки в полочки верхней одежды. Их называют бортовыми прокладками. Они обычно многослойные (1 – 3 слоя). Кроме того применяют прокладки для нижнего и верхнего воротников, в подборта, клапаны, листочки и другие мелкие детали. Для предохранения от растяжения используют прокладки в срезы горловины, проймы,, в шлицу, по низу изделия и рукава. В качестве материалов для прокладок используют преимущественно материалы с клеевым покрытием.
Чертежи прокладок разрабатывают на основе шаблонов деталей из основной ткани. Размеры и форма прокладок определяется формой и размерами основных деталей. Учитывается также целесообразность в определении внутренних срезов прокладок.
Контуры деталей прокладок для фронтального дублирования смещают по отношению к контурам этих деталей с припусками на швы на 0,3 – 0,5 сантиметров. Это необходимо для уменьшения толщины швов, а также для избежания прилипания детали к подушке пресса или утюга.
Вспомогательные лекала, используемые для разметки мест расположения петель, карманов, подрезки линии лацканов, борта, нижнего воротника, низа изделия. В индивидуальном производстве производные лекала теряют свою функциональность, так как изделие изготовляют с примерками, на которых производят уточнение месторасположение петель, карманов.
Для раскроя данного комплекта больше всего подходит раскладка лицом вниз, так как она больше всех распространена на производстве и позволяет совмещать несколько размеров и ростов в одной раскладке, что очень экономит материал и снижает себестоимость изделия.
Таблица 7.Раскрой комплекта
| Деталь, ее участки. | Величина припусков на швы, см. | ||||
| При раскрое | В готовом виде | ||||
| Жакет.Спинка:1. рельефные срезы.2. боковой срез.3. срез горловины.4. плечевой срез.5. срез проймы.6. срез низа. | 1,521,21,514 | 1,21,5 – 1,21,21,5 – 1,212 | |||
| Перед:1. рельефные срезы2. боковой срез.3. срез борта.4. плечевой срез.5. срез горловины.6. срез проймы.7. срез низа. | 1,521,51,50.713 | 1,21,5 – 1,20,71,5 – 1,20,713 | |||
| Подборт:1. величина плечевых срезов2. срез раскепа3. срез уступа4. внешний срез5. внутренний срез6. срез низа | 1,510,70,70,73 | 1,5 – 1.210,70.70,73 | |||
| Рукав:1. локтевой срез.2. передний срез.3. срез оката.4. срез низа. | 1111 | 1111 | |||
| Манжета:1. срез обтачивания.2. срез притачивания. | 0,51 | 0.51 | |||
| Воротник:1. срез отлета.2. срез втачивания в горловину.3. срезы концов воротника. | 0,70.70,7 | 0,70.70,7 | |||
| Брюки.Передняя половинка:1. боковой срез.2. шаговой срез.3. шов сидения.4. срез талии.5. срез низа. | 1,21,21,513 | 1,21,21,513 | |||
| Задняя половинка:1. боковой срез.2. шаговой срез.3. средний шов.4. срез талии.5. срез низа.6. срезы карманов. | 1,21,21,5131 | 1,21.21,5131 | |||
| Деталь изделия. | Количество деталей. | Примечание. | |||
| В лекалах. | В крое. | ||||
| Основная ткань. | |||||
| Средняя часть спинки | 1 | 1 | |||
| Боковая часть спинки | 1 | 2 | |||
| Кокетка | 1 | 2 | |||
| Центральная часть переда | 1 | 2 | |||
| Боковая часть переда | 1 | 2 | |||
| Кокетка | 1 | 2 | |||
| Нижний воротник | 1 | 1 | |||
| Верхний воротник | 1 | 1 | |||
| Подборт | 1 | 2 | |||
| Верхняя часть рукава | 1 | 2 | |||
| Нижняя часть рукава | 1 | 2 | |||
| Манжета | 1 | 2 | |||
| листочка | 1 | 2 | |||
| Передняя половинка брюк | 1 | 2 | |||
| Задняя половинка брюк | 1 | 2 | |||
| Пояс | 1 | 2 | |||
| Отрезной бочок | 1 | 2 | |||
| Накладные карманы | 1 | 2 | |||
| Шлевки | 1 | 4 | |||
| Подкладочная ткань. | |||||
| Подкладка спинки | 1 | 2 | |||
| Подкладка переда | 1 | 2 | |||
| Подкладка верхней части рукава | 1 | 2 | |||
| Подкладка нижней части рукава | 1 | 2 | |||
| Подкладка карманов (жакет) | 1 | 4 | |||
| Подкладка боковых карманов (брюки) | 1 | 4 | |||
3. Технологическая часть
3.1 Технические требования на раскладку, раскрой и нормирование ткани
Для обеспечения экономичности расхода материала на производстве часто выполняют пробные раскладки деталей изделия.
Это может быть несколько раскладок, из которых выбирается самая экономичная раскладка с наименьшим числом межлекальных потерь, что позволяет сэкономить материал и уменьшить себестоимость изделия.
При раскладке лекал необходимо учитывать направление ворса, начеса, рисунка ткани, нитей основы и утка, допускаемые надставки и отклонения от нити основы.
Детали изделий из тканей, имеющих ворс, начес или дающих разные оттенки, выкраивают в одном направлении.
На ворсовых тканях типа байки, замши, драпа и сукна с ярко выраженным ворсом, ворс располагают сверху вниз. На ворсовых тканях типа вельвета, бархата, плюша для обеспечения большей глубины и насыщенности цвета, ворс должен быть расположен снизу вверх.
Установление нормы расхода ткани на изделие имеет исключительно важное значение. Основным фактором, определяющим расход ткани, является площадь лекал изделия. Площадь лекал изделия величина непостоянная. Она зависит от размера, длины изделия, модели и величины припусков на швы.