Для построения базовых конструкций проектируемых изделий выбран Единый метод ЦОТШЛ.
В основе этой методики лежат данные, полученные в результате антропологических исследований по типологии населения. Расчетные формулы отражают зависимость между отдельными участками тела и соответствующих им участкам одежды.
Методика ЦОТШЛ обеспечивает построение чертежей деталей одежды любых моделей и формы, дает возможность разработки различных покроев, силуэтов без коренного изменения расчетных формул, возможность расчета баланса изделия. Все конструкции строят без припусков на швы, что позволяет их устанавливать с учетом свойств материалов, принятой технологией и оборудованием.
2.4 Исходные данные для проектирования базовой основы конструкции изделия
Для разработки конструкции швейного изделия необходима полная и всесторонняя информация об объекте, для которого оно создается, - о человеческой фигуре. Сведения о форме и размерах человеческого тела могут быть получены на основе антропологических исследований. Один из основных методов антропологического исследования, состоящий в измерении тела человека и его частей, носит название антропометрии.
Отдельные измерения тела человека, дающие его размерную характеристику, называют размерными признаками. Признаки, которые берут за основу при выделении антропологических размерных типов (типовых фигур) и которые наилучшим образом характеризуют форму и пропорции человека называют ведущими размерными признаками. К ним относятся рост, обхват груди, обхват бедер. Фигура, характеризующаяся значениями выбранных ведущих размерных признаков, называется типовой.
Существенным фактором является и возраст, так как с возрастом изменяются все измерения. Условный потребитель, для которого проектируются изделия, относится к младшей возрастной группе (18-29 лет).
Для построения конструкции одежды любым расчетным методом нужно прежде всего иметь исходные данные. Первой и основной частью этих исходных данных являются измерения тела человека (антропометрия). Эти измерения, или, иначе, размерные признаки, характеризуют фигуру человека по величине и форме, то есть дают размерную характеристику (Таблица 1).
Основной фактор, определяющий внутреннюю форму и размеры одежды это форма и размеры тела человека, но одежда не может быть точной копией тела человека, на одних участках она прилегает более плотно, на других ложится более свободно. Та часть поверхности тела, где одежда прилегает плотно, называется опорной поверхностью. Она ограничивается в плечевых изделиях линиями сочленения туловища с шеей и верхними конечностями снизу – выступающими точками лопаток и груди. Это верхняя опорная поверхность. В поясных изделиях выделяется так называемая нижняя опорная поверхность, ограниченная сверху линией талии, а внизу – верхней частью бедер.
Ниже опорной поверхности между одеждой и телом образуются воздушные зазоры, обеспечивающие удобство ношения одежды, свободу дыхания и движений, нормальное самочувствие человека и теплообмен, а также создание объемной формы одежды в соответствии с направлением моды. Поэтому с целью обеспечения зазоров между одеждой и телом размеры одежды всегда выполняют большими, чем соответствующие размеры фигуры, а разница эта между внутренними размерами одежды и соответствующими размерами тела и называется прибавками.
Таблица 1. Измерения фигуры В сантиметрах
| № размерного признака по ГОСТ | Наименование измерения | Условное обозначение | Величина |
| 1 | Рост | Р | 164 |
| 13 | Полуобхват шеи | Сш | 17,7 |
| 14 | Полуобхват груди первый | СгI | 42,9 |
| 15 | Полуобхват груди второй | СгII | 46,5 |
| 16 | Полуобхват груди третий | СгIII | 44 |
| 18 | Полуобхват талии | Ст | 33,8 |
| 19 | Полуобхват бедер(с учетом выступа живота) | Сб | 48 |
| 45 | Ширина груди | Шг | 16,5 |
| 43 | Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи | ДтсII | 42,9 |
| 44 | Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди | ДтпII | 85,9(43) |
| 35 | Высота груди от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до наиболее выступающей точки груди | ВгII | 26 |
| 39 | Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин | ВпрзII | 22,5 |
| 41 | Высота плеча косая от точки пересечения линии талии с позвоночником до конечной точки проектируемого плечевого шва | ВпкII | 42,9 |
| 47 | Ширина спины | Шс | 34,6 |
| 31 | Ширина плечевого ската | Шп | 13,3 |
| Длина рукава | Др | По модели | |
| 28 | Обхват плеча | Оп | 27,4 |
| 29 | Обхват запястья | Озап | 15,9 |
| Длина изделия | Ди | По модели |
Величина любого линейного измерения изделия складывается из величины соответствующего измерения тела человека плюс прибавка на свободное облегание и декоративное оформление.
В конструировании одежды выделяют следующие виды конструктивных прибавок: прибавка минимально-необходимая на свободное облегание Пмин и прибавка декоративно-конструктивная Пдк.
Величина минимально-необходимой прибавки зависит от вида изделия.
Прибавка на декоративно-конструктивное оформление зависит не только от вида изделия, но и особенностей модели, силуэта, моды и призвана обеспечить претворение замысла конструктора.
Суммарные прибавки по линии груди, талии и бедер складываются из минимально-необходимой Пмин и декоративно-конструктивной прибавок
Пдк. Псум = Пмин + Пдк.
Припуски на уработку тканей являются одной из составляющих припуска на технологическую обработку, учитываемой при построении чертежа конструкции одежды. Припуск на уработку – это припуск на изменение линейных размеров деталей и узлов изделий в процессе технологической обработки. Величина припуска зависит от свойств используемых материалов, конструктивных особенностей и технологии изготовления изделия. Припуски на уработку определяются усадкой в процессе влажно-тепловой обработки, степенью стягивания материала строчкой, количеством швов в изделии, направлением и видом шва.
Величина конструктивных прибавок зависит от вида изделия. Проектируемые изделия по классификации швейных изделий относятся к классу бытовой одежды, подклассу по условиям эксплуатации – изделия легкие, по виду – изделия летние. Прибавки на декоративно-конструктивное оформление зависят от особенностей моделей, силуэта, моды. Конструктивные прибавки для разработки чертежей конструкций изделий выбраны с учетом вида изделий, силуэта, объема и представлены в таблицах для каждого проектируемого изделия.
Таблица 2. Прибавки необходимые для построения конструкции плечевого изделия. В сантиметрах
| Наименование прибавки | Условное обозначение | Абсолютная величина | |
| рекомендуемая | Принятая | ||
| Прибавка к полуобхвату груди | Пг | 4,5…10,0 | 6,0 |
| Прибавка к полуобхвату талии | Пт | - | - |
| Прибавка к полуобхвату бедер | Пб | 1,0…3,5 | 2,0 |
| Прибавка к ширине переда | Пшп | 0…1,0 | 0,5 |
| Прибавка к ширине спинки | Пшс | 0,5…1,5 | 1,0 |
| Прибавка к длине средней линии спинки | Пдтс | 0,5 | 0,5 |
| Прибавка к длине от вершины горловины до талии | Пдтп | 0,5 | 0,5 |
| Прибавка к ширине горловины спинки | Пшг | 0,5…1,0 | 0,5 |
| Прибавка на свободу проймы | Пспр | 1,5…2,0 | 2,0 |
| Прибавка к обхвату плеча | По | 3,0…11 | 6 |
Таблица 3. Прибавки, необходимые для построения конструкции клиниевой юбки. В сантиметрах
| Наименование прибавки | Условное обозначение | Абсолютная величина | |
| рекомендуемая | Принятая | ||
| Прибавки к полуобхвату талииПрибавка к полуобхвату бедер | ПтПб | 0,5 1,5…2,0 | 0,52,0 |
2.5 Проектирование базовых конструкций изделий
Построение базовой конструкции изделия с учетом использования Единого метода ЦОТШЛ включают построение базисной сетки, а затем контурных линий деталей.
Таблица 4. Расчет конструкции блузки женской. В сантиметрах
| Наименование отрезка | Условное обозначение | Расчетная формула | Результат |
| Общая ширина сетки | Аоа1 | Аоа1=СгIII +Пг + 1,5 = 44+6+1,5 | 51,5 |
| Ширина спинки | Аоа | Аоа= Шс + Пшс = 17,3+1 | 18,3 |
| Ширина переда | а1а2 | а1а2 = Шг +(СгII-СгI)+Пшп = 16,5+(46,5-42,9)+0,5 | 20,6 |
| Ширина проймы | а а2 | а а2 = Аоа1 – (Аоа+ а1а2) = 51,5-(18,3+20,6) | 12,6 |
| Уровень лопаток | АоУ | АоУ =0,4*ДтсII = 0,4*42,9 | 17,2 |
| Уровень груди | АоГ | АоГ = ВпрзII + Пспр +0,5Пдтс = 22,5+2+0,5*0,5 | 24,7 |
| Линия талии | АоТ | АоТ = ДтсII + Пдтс = 42,9 + 0,5 | 43,4 |
| Линия бедер | ТБ | ТБ = 0,5 ДтсII – 2,0 = 0,5*42,9-2,0 | 19,5 |
| Построение спинки | |||
| Отвод средней линии спинки | ТТ1 | ТТ1 = 1,5…3,0 | 1,5 |
| Ширина горловины спинки | АоА2 | АоА2 = Сш/3 + Пшг = 17,7/3 + 0,5 | 6,4 |
| Глубина горловины | А2А1 | А2А1 = АоА2/3 = 6,4/3 | 2,1 |
| Длина изделия | А4 | А4 = АН1 = Ди + Пдтс = | 51 |
| Ширина плечевого ската спинки | А2П1 | А2П1 = Шп + раствор вытачки + Ппос = 13,3+1,5…2,0 + 0,5…1,0 = 13,3 + 1,5 +0,5 | 15,3 |
| Конец плечевого шва, высота плеча косая | Т11П1 | Т11П1 = ВпкII + Пдтс = 42,9 + 0,5 | 43,4 |
| Вспомогательная точка П3 | Г1П3 | Г1П3 = Г1П2/3+2=20/3+2 | 8,6 |
| Биссектриса угла П 3Г1Г4 | Г11 | Г11 = 0,2Г1Г4 + 0,5 = 0,2*12,6+0,5 | 3,2 |
| Середина проймы | Г1Г2 | Г1Г2 = Г1Г4/2=12,6/2 | 6,3 |
| Построение переда | |||
| Положение линии талии | Т3Т8 | Т3Т8 = 0…1,5 | 0 |
| Длина талии | Т3А3 | Т3А3 = ДтпII + Пдтс = 43,5 + 0,5 | 44 |
| Отвод средней линии переда | А3А31 | А3А31= 0,5…1,0 | 0,5 |
| Ширина горловины переда | А31А4 | А31А4 = Сш/3 + Пшг = 17,7 + 0,5 | 6,4 |
| Глубина горловины переда | А31А5 | А31А5 = А31А4 + 1,0 = 6,4 + 1,0 | 7,4 |
| Центр груди | Г3Г6 | Г3Г6 = Цг + 0,5Пшп = 9,5 + 0,25 | 9,75 |
| Высота груди | А4Г7 | А4Г7 = Вг II = 26,0 | 26 |
| Раствор нагрудной вытачки | А4А9 | А4А9 = 2(Сг II-Сг I)+2,0= 2(46,5-42,9)+2,0 | 9,2 |
| Положение вспомогательной точки Г4 | Г4П4 | Г1П4 = Г1П2 = 20 | 20 |
| Вспомогательная точка П6 | Г4П6 | Г4П6 = Г4П4/3 = 20/3 | 6,6 |
| Вспомогательная точка П61 | П6П61 | П6П61 = 0,6 | 0,6 |
| Ширина плечевого ската | А9П5 | А9П5 = Шп = 13,3 | 13,3 |
| Вспомогательная точка 3 | П63 | П63 =П5П6 /2 | |
| Вспомогательная точка 4 | 3-4 | 3-4=1,0 | 1,0 |
| Биссектриса угла П6Г4Г2 | Г42 | Г42= 0,2Г1Г4 = 0,2*12,6 | 2,5 |
| Плечевая точка | П5П5 | П5П5= 0,3…0,5 | 0,5 |
| Ширина спинки по линии бедер | Б1Б4 | Б1Б4 = 2Г4 | 23,8 |
При построении рукава основной задачей является нахождение размеров и формы оката – линии, по которой рукав сочленяется с проймой изделия, втачивается в пройму изделия. Узел «пройма изделия – окат рукава» является наиболее сложным в конструировании изделия. Это связано с тем, что необходимо построить две неправильные разнохарактерные кривые по точкам, большинство которых прямо не связано с измерениями фигуры, а найдено путем дополнительных расчетов и построений. Именно поэтому построение оката рукава целесообразно осуществлять на базе уже построенной проймы изделия. В этом случае удается получить окат, который хорошо сопрягается с проймой изделия.