Технологія пошиття "Сукні-коктейль" (стр. 3 из 4)

Моделювання одягу полягає в створенні всіляких зразків виробів і в розробці по ним креслень конструкцій. Процес моделювання розрізняють на творчий і технічний.

Творче моделювання - це створення нових моделей, що відображають напрям моди з врахуванням пред'явлених вимог до одягу (ескізи і зразки одягу створюються художниками-модельєрами). Технічне моделювання - це розробка конструкції по готовому зразку або ескізу з журналу мод.

У даній главі описується конструктивна розробка різних моделей платтів. Аби уміти використовувати основне креслення виробу для конструювання складніших моделей, треба добре засвоїти порядок зміни ліній креслення.

У одязі розрізняють лінії: силуетні, конструктивні і декоративні. Силуетні лінії визначають пропорції, виражають напрям моди, але вони не повністю розкривають форму виробу. Конструктивні лінії створюють форму одягу, це лінії з'єднання деталей одягу (плечові, бічні шви, шви ушивання рукавів і ін.). Деякі конструктивні лінії є одночасно декоративними (бічний шов із складкою, обробною строчкою та інші). Декоративні лінії використовуються при розробці фасону. Вони бувають вертикальні, горизонтальні і похилі і сприяють композиційній розробці виробів. Наприклад: вертикальні лінії підкреслюють стрункість, строгість; овальні - м'якість, плавність; похилі - динаміку, рух; горизонтальні лінії статичні, оглядово збільшують ширину виробу, Їх добре використовувати для фігур з вузькими плечима і грудною кліткою і широкими стегнами.

При індивідуальній розробці фасону слід звернути увагу на пропорцію фігури. Фігуру слід як би розділити на дві частини: від темряви голови до талії і від талії до стоп. Від того, як розташована лінія талії, різко міняються пропорції фігури і, отже, зовнішній вигляд людини в одязі. Природне розташування лінії талії відповідає співвідношенню верхньої і нижньої частин фігури як 1:2. Штучно знижуючи і підвищуючи лінію талії, можна регулювати пропорції в одязі, доводячи фігуру в ній до бажаних природних форм. Досягається це шляхом розчленовування одягу конструктивними і декоративними лініями.

Розробка моделі складається з декількох послідовних операцій:

1) вивчення ескіза моделі або зразка;

2) побудова креслення основи з врахуванням надбавок на вільне облягання і силует;

3) нанесення конструктивних ліній фасону;

4) підготовка викрійки до розкрою.

Перш ніж приступити до розробки нової моделі, треба уважно розібрати фасон плаття, блузи або іншого виробу, виявляючи силует моделі, крій, вигляд застібки, розташування рельєфів і інших конструктивних ліній фасону. Розробку викрійки виробу виконують послідовно. Спочатку конструктивні лінії фасону наносять на креслення основи, виконане в масштабі (зіставляючи масштаб малюнка з масштабом креслення), а вже після цього на креслення, виконане у натуральну величину. При розробці складних фасонів рекомендується перевірити конструктивні лінії фасону на фігурі людини або зшити виріб з тонкої недорогої тканини. Інколи, наприклад при індивідуальній розробці фасону плаття, сполучають в одній моделі деталі різних моделей. При цьому треба пам'ятати, що в платті необхідно зберігати гармонію ліній, деталі повинні поєднуватися формою (закруглені куточки коміра можуть повторюватися на манжетах, клапанах, кишенях і т. п.). Готові викрійки можна переробити відповідно до особливостей фігури і на суміжні розміри. Для цього знімають мірки з фігури і порівнюють їх з вимірами на кресленні викрійки. Визначивши різницю в розмірах, розширюють або зменшують викрійку.

Для перенесення ліній фасону плаття або іншого виробу на креслення основи необхідно спочатку на кресленні виробу нанести горизонтальні лінії шиї, грудей, талії, стегон, низу, провести вертикальну лінію через середину переду і спинки на кресленні, які умовно називають сіткою і потім визначити силует моделі, крій, розташування виточок, кокеток, рельєфів, оформлення лінії горловини, коміра, лацканів, розташування кишень і інших конструктивних ліній. Нанесення на малюнок горизонтальних і вертикальних ліній дає можливість визначити форму виробу, пропорції, положення лінії талії в моделі по відношенню до пропорцій фігури. За допомогою сітки відтворюється і уточнюється положення деталей фасону. Наприклад, глибину вирізу горловини плаття або іншого виробу визначають шляхом ділення на частини відстані між лініями підстави шиї і грудей, а також безпосереднім виміром на фігурі. Ширину вирізу визначають відстанню між підставою шиї і кінцем плеча шляхом ділення його на частини. Визначають положення ліній фасону відносно основних ліній. Якщо лінії фасону проходять між основними лініями, то відстані між ними ділять ще на частини як на самій моделі, так і на кресленні викрійки, зіставляючи масштаб моделі з масштабом креслення.

Основною конструктивною особливістю переду ліфа є верхні вытачки, необхідні для оформлення опуклості на груди. Класичною є вытачка, направлена від плечового зрізу. Цю вытачку можна переводити в різні напрями, причому кінець її з будь-якого положення має бути направлений до центру грудної залози.

6. Розробка лекала

Питання градації лекал стоїть дуже гостро на більшості швацьких підприємств. Процес цей досить трудомісткий і тривалий, а результат не завжди відповідає вимогам, що пред'являються, основним з яких є збереження якості посадки виробу на фігурі у всіх розмірах. У літературі розглядається питання про відмову від градації, і пропонується проводити моделювання на кожен розмір окремо. Такі крайні заходи, мабуть, передчасні, тим паче, що спочатку, градація була створена для полегшення і прискорення процесу розробки лекал інших розмірів і ростов. З іншого боку, недоліки очевидні, і потрібно з'ясувати їх причини і способи усунення.

Спочатку нагадаємо основні терміни і визначення: градацією лекал називають процес побудови лекал, подібних початковим; єство процесу градації полягає в збільшенні або зменшенні лінійних розмірів вихідних лекал по певних правилах; градація здійснюється з використанням схем градації; схеми градації - це запис величин міжрозмірних (міжростових) переходів від контурів вихідної деталі до контурів деталей суміжних розмірів; міжрозмірні і міжростові прирости в схемах градації встановлені відповідно до розмірної типології фігур; схеми, призначені для градації одягу типового крою, називають типовими.

Розробка типових схем градації зазвичай відбувається на основі методик конструювання. Такі схеми приведені в багатьох підручниках і довідниках по конструюванню, проте незрідка вони не владнують конструкторів, оскільки містять неточності. Аби уникнути помилок, на багатьох підприємствах розроблені і використовуються свої схеми градації. Проте, конструктори часто не задоволені результатом. Також відомо, що не рекомендується робити градацію більше, ніж на три розміри в кожну сторону від базового. Але і в цьому випадку, в крайніх розмірах виникають великі погрішності.

Причин може бути декілька: дефекти є у вихідному розмірі, а в процесі градації, вони посилюються; використовувана схема градації, дійсно, складена невірно.

Зокрема, в приведеній схемі (мал. 2), міжрозмірні переходи від вихідних лекал деталей встановлені відповідно до мінливості антропометричних розмірних ознак фігури. Надбавка в розрахунках відсутня, оскільки у всіх розмірах і ростах надбавки і технологічні припуски приймаються постійними.

Мал.2. Схема градації по розмірам спинки і полочки сукні

Наприклад, надбавка до напівобхвату грудей в 44 і в 54 розмірах буде однакова. В процесі градації рукава ми прагнемо до збереження норми посадки, а не надбавки до ширини рукава, а в деталях спинки і полички просто нехтуємо такими величинами.

Як відомо, довжина оката рукава розраховується по формулі:

Док=Дпр + Ппос, де Ппос = Дпр*Н.

Таким чином, Док=Дпр*(1+Н).

Якщо застосувати дану формулу до розрахунку ширини виробу (Ши), узявши за вихідні параметри напівобхват грудей 3 (Сг3) і норму посадки (Н), то для 44 розміру отримуємо:

Ши = Сг3*(1+Н)= 44*1.1 = 48.4, Псг3 = 4.4 див.

А для 54 розміру отримуємо:

Ши = Сг3*(1+Н)= 54*1.1=59.4, Псг3 = 5.4 див.

З розрахунків бачимо, що надбавка збільшилася на 1 см за 5 міжрозмірних інтервалів, тобто в кожному інтервалі не хапає 2мм. Таким чином, якщо використовувати для градації запропоновану схему, то до певного розміру виріб перестане відповідати фігурі, а, простіше кажучи, буде мало. Додавши бракуючу величину, отримуємо схему (мал. 3).

Мал.. 3. Змінена схема

Купуючи САПР або збираючись його купити, дуже багато хто думає, що вирішать питання градації раз і назавжди. Але сам по собі САПР не може нічого вирішити, оскільки програмне забезпечення не містить готових схем, воно лише є інструментом для швидшої і точнішої роботи. Інша справа, якщо за допомогою програми можна скласти схеми градації. Для цього необхідно мати можливість розрахувати в автоматичному режимі правила градації по двох лекалах різних розмірів. Одного разу отримавши типову схему, що відповідає всім вимогам, що пред'являються, можна використовувати її для подальшої роботи.