Наиболее важный агроприем, от которого зависит в значительной степени урожай - подкормка. Если в основную заправку почвы перед посадкой томатов вносят только фосфорные удобрения, то в подкормках применяют азотные и калийные: аммиачную селитру, сернокислый калий или хлористый калий. Рекомендуется также подкармливать растения фосфорсодержащими удобрениями. Минеральные удобрения можно вносить в сухом виде и жидком. Сухие, хорошо измельченные удобрения лучше давать во влажную почву или дождливую погоду с обязательной заделкой их мотыгой.
Первый раз подкормку проводят через 10-15 дней после высадки рассады в открытый грунт, второй - через 20-25 дней после первой, а третий - через месяц после второй, приурочивая ее ко времени образования и налива плодов. В первую подкормку включают 10 г азотных удобрений (в переводе на аммиачную селитру), 15 г фосфорных (в переводе на простой суперфосфат) и 15 г хлористого калия на 1 м2. Во вторую подкормку дозы всех удобрений увеличивают в 1, 5 раза. В третий раз растения подкармливают азотными (25 г) и калийными (10-15 г на 1 м2) удобрениями. Целесообразно использовать и органические удобрения (коровий навоз, навозную жижу, куриный, помет), чередуя их с минеральными. На одно растение расходуют: при первой подкормке - 0, 6-0, 8 л раствора, при второй - 0, 8-1, 2 л. Хорошим удобрением для томатов служит древесная зола, внесенная под перекопку почвы (100 г на 1 м2).
Формировку растений рекомендуется производить только в северных районах страны, где короткий теплый период не дает возможности вызреть большому числу плодов. При одностебельной форме удаляют все пасынки, при двухстебельной форме оставляют пасынок под первой цветочной кистью (при трех-стебельной - ещё один), а так же пасынок в пазухе листа под последней кистью - из него формируется продолжение стебля. Пасынки удаляют своевременно, когда длина их не превышает 5 см, чтобы предотвратить трату питательных веществ. В первую очередь пасынкуют высокорослые сорта. Чтобы ускорить созревание плодов, верхушки растений прищипывают за три-четыре недели до наступления осенних заморозков. В более южных районах формировка может приводить к снижению урожая. Исключение составляет удаление лишних побегов, излишне загущающих куст и мешающих нормальной обработке междурядий (как правило, это нижние два пасынка, которые ухудшают воздушный режим). Такая формировка применяется для детерминантных сортов.
Важным мероприятием по уходу является окучивание 2-3 раза за сезон. Это приводит к дополнительному образованию корней, что улучшает питание растений.
Если к концу сезона на растениях остались невызревшие плоды, то ускорить процесс можно следующими приемами: удаляют все цветоносы, которые не успеют сформировать плоды, надрывают корни - взявшись руками за нижнюю часть стебля, осторожно подтягивают вверх (в этом случае питание ограничивается, что приводит к замедлению роста и ускорению вызревания плодов). Последний прием проводят только в случае полного формирования плодов, так как при повреждении корневой системы плоды будут ограничены в питании.
Кроме этих мероприятий в течение всего сезона выращивания проводят прополки по мере необходимости, рыхления при появлении почвенной корки, опрыскивают от болезней и вредителей.
Уборка, дозаривание и хранение плодов. В первую очередь убирают уродливые плоды на первой кисти, сразу после их появления. Они не будут полноценными и задержат налив других. Плоды собирают различной спелости в зависимости от погодных условий и способов употребления. Томаты, используемые сразу в пищу, лучше снимать зрелыми, т. е. красными, розовыми или желтыми, в зависимости от сортовой окраски. Если плоды будут некоторое время лежать, их лучше собирать в стадии бланжевой спелости (желтовато-бурая окраска). Такая уборка предпочтительна, так как она создает благоприятные условия для роста и созревания оставшихся растений. В центральной полосе и на севере в период созревания плодов нередко наступает похолодание, при котором они быстро заражаются грибковыми болезнями, а томаты, собранные в бланжевой спелости, быстро дозариваются в теплом помещении. Очень важно не упустить сроки окончательной уборки. Плоды нужно снимать с кустов, пока температура воздуха ночью выше 7-8°С тепла. При низкой температуре резко увеличивается заболевание плодов, особенно фитофторозом, что вызывает их порчу при хранении. Плоды, собранные с больных растений, нужно складывать отдельно, а перед закладкой на дозаривание прогреть в горячей воде с температурой 60°С в течение 2 мин (удобно это делать в дуршлаге). Собранные со здоровых растений томаты сортируют в зависимости от их состояния и назначения - для использования в свежем виде, дозаривания, консервирования, варки томатного пюре, приготовления сока, засолки.
При сборе томатов нужно обрывать плодоножку. Плоды, убранные с плодоножкой, медленнее дозариваются и хуже хранятся, так как в них возрастает влажность, и создаются условия для увеличения гнили. Отобранные для дозаривания плоды укладывают в ящики, корзины, на полки в два-три слоя. Лучше всего они дозревают при температуре 20-25°С в хорошо проветриваемом помещении. При укладке зеленых томатов в тару или на полки целесообразно в слой зеленых плодов добавлять несколько красных; это ускоряет их созревание. Если хотят обеспечить постепенное созревание томатов, покрасневшие плоды выбирают ежедневно, а температуру поддерживают на уровне не выше 15°С.
Дозаривание плодов может быть более длительным (2-2, 5 месяца). Для этого отбирают зеленые, хорошо сформированные плоды, укладывают их плодоножками вверх в небольшие 5-6 килограммовые ящики и пересыпают сухим торфом или мелкой стружкой (слоем 1-1, 5 см). Если нет торфа и стружки, можно обернуть каждый плод газетной бумагой. Температура в помещении при таком дозаривании должна быть 12°С.
Период сохранности томатов можно увеличить, если подвязать растения с плодами корнями вверх в теплых помещениях. Для этого отбирают хорошо облиственные здоровые растения с большим количеством завязавшихся, частично сформированных плодов, осторожно их выдергивают и подвязывают на крытой веранде, а позднее при похолодании переносят в помещение с температурой 10-12°С или в сухой подвал. Спелые плоды можно хранить под снегом в замороженном виде, в ледниках, хорошо упаковав их в плотные ящики с переслойкой торфом или опилками, а сверху укрыв плотной бумагой. Перед использованием в пищу их размораживают в теплой воде.
На юге некоторые огородники доращивают томаты в специальных штабелях. Перед наступлением заморозков в сухой солнечный день кусты с плодами вырывают из земли с корнями и складывают двумя рядами так, чтобы верхушки растений были обращены внутрь штабеля, а корни наружу. Между рядами оставляют промежутки для доступа воздуха, ширина их у основания - 50 см, кверху ее сужают. Штабель укрывают соломой и ботвой и засыпают небольшим слоем земли, чтобы предохранить его от промерзания. Затем периодически, через 10-15 дней, в ясную погоду (но не морозную) штабель раскрывают, и кусты перекладывают, отбирая созревшие плоды и удаляя порченые. После сбора плодов штабель вновь закрывают.
При таком способе дозаривания и доращивания можно продлить период использования свежих томатов до наступления сильных морозов - до ноября, а иногда и декабря.
Безрассадный способ выращивания томатов. Семена обычно высевают за 20-25 дней до начала высадки рассады в грунт при температуре почвы 9-12°. Ранние сроки посева дают и более высокие урожаи. Семена должны иметь хорошие посевные качества, всхожесть и энергию прорастания, обработаны против заболеваний, откалиброваны после закалки переменными температурами. Их высевают рядками с междурядьями 60-70 см и заделывают на глубину 2-3 см, присыпая сверху темноцветным низинным торфом.
При появлении всходов и двух настоящих листочков растения прореживают, оставляя между ними 5-8 см. Вторично посевы прореживают при формировании у растений четырех-пяти настоящих листьев. В этом случае расстояние между растениями доводят до 12-15 см, а при заключительном прореживании - до 40-50 см. Растениям обеспечивают такой же уход, как и при выращивании томатов рассадой. Хорошие результаты дает мульчирование посевов перегноем или проветренным торфом.
Список литературы
1.Краткий справочник овощевода и садовода / В.Ф.Абрамов, В.В. Шмаль, С.В. Дубинин, В.В. Абрамов.-М.:Свод-информ, 2004
2.Джекоб Р. Миттлайдер Курс овощеводства по Миттлайдеру (под.ред. д.б.н. Т.Ю. Угаровой, пер. с англ. к.б.н. Э.Н Казанцевой.)-п.Заокский, 1992
3.Эрнст М. Выращивание овощей на садовом участке.-М.:Колос, 1983
4.Овощеводство и тепличное хозяйство №7, 2008