.
Требования к условиям окружающей среды. Томат - однолетняя культура. Стебель томатов травянистый, сочный, во влажной среде дает дополнительные корни, с возрастом становится грубым. В пазухах листьев стебель образует много побегов-пасынков, которые способны давать новые побеги. Если их своевременно не удалять, растение сильно раскустится в ущерб урожаю. Есть сорта слабоветвящиеся и, наоборот, с сильным ветвлением.
Томат требователен к количеству тепла. Оптимальная температура воздуха для роста растения находится в пределах 22-25 ºС, оптимальная температура почвы для прорастания семян составляет 18-20 ºС. Температура ниже 10 ºС приводит к остановке роста, а заморозки до - 2 ºС - приводят к гибели растений. Так же вредит растениям и температура выше + 35 ºC.
Под томаты выделяют теплое солнечное место. Лучшим вариантом будут южные склоны, защищенные с северной стороны постройками. Однако в условиях Северного Кавказа, Украины, Нижнего Поволжья, где не ощущается недостатка в тепле, желательно выбирать участки с ровным рельефом, защищенные от иссушающего действия юго-восточных ветров. Учитывают при этом и то, что при слабой циркуляции воздуха растения чаще поражаются болезнями. Поэтому выбор открытых хорошо проветриваемых участков будет оптимален. Следует избегать низин, где скапливается холодный воздух и велика вероятность поражения заморозками. Малопригодны холодные глинистые почвы, наилучшими являются легкие суглинистые, а так же тяжелые супесчаные при условии внесения перепревшего навоза или компоста. Томат легче, чем большинство культур, мирится с кислотностью почвы, выдерживая реакцию до рН 5, 0.
Томат не выносит избыточной влажности почвы. Энергично работающая корневая система томата требует непрерывного притока в почву свежего воздуха. Поэтому не следует размещать культуру на участках с близким расположением грунтовых вод. Избыточное увлажнение почвы вызывает вытягивание растений и чрезмерное разрастание листьев. Тем не менее потребность в воде у томатов довольно высокая. Им особенно необходима влага в период образования бутонов и завязей. Если в это время стоит сухая погода, то нужно обеспечить своевременные поливы, иначе цветки и завязи опадут, а в период образования плодов разовьется вершинная гниль. При недостатке влаги в почве резко снижается урожай плодов, хотя и ускоряется их созревание, а при резкой смене засушливого периода влажным томаты растрескиваются.
Плохо переносят томаты высокую влажность воздуха, длительную дождливую погоду. Слишком влажный воздух создает условия для заболевания растений бурой пятнистостью и фитофторозом, затрудняет оплодотворение. Лучшая влажность воздуха для томатов - 45-60%, почвы - 70-80% полевой влагоемкости.
В молодом возрасте растения нуждаются больше всего в подкормке фосфорными удобрениями. На формирование урожая томаты расходуют много азота, при этом потребность в нем усиливается по мере роста листьев и стеблей и достигает максимума в период цветения и плодообразования. Высокорослые сорта используют сравнительно больше азота, чем низкорослые. Нельзя забывать о том, что слишком обильное азотное удобрение во время роста листьев задерживает плодоношение, способствует изреживанию растений и поражению их болезнями, вредителями. Потребность томатов в калии возрастает постепенно (от начала формирования стеблей) и достигает максимума в период усиленного роста плодов. Недостаток кальция приводит к заболеванию растений вершинной гнилью плодов, кроме того, отмирает верхушка стебля, слабо развивается корневая система. Потребность растений в кальции должна покрываться известкованием почвы (до слабокислой реакции). На почвах, бедных органическими веществами, томаты могут испытывать недостаток в магнии. Положительно действуют на развитие и плодоношение растений микроэлементы - бор, марганец, железо.
Предшественники. Лучшими являются огурец, капуста, бобовые культуры, корнеплоды. Не рекомендуется размещать после пасленовых культур минимум 4 года. Томат может идти первой культурой после внесения навоза, однако часто проявляет признаки жирования, поэтому лучше размещать его на второй или третий год. При этом ограничиваются внесением только минерального удобрения.
Так как томаты высаживают довольно поздно, то участок до посадки можно занимать ранними культурами, такими как шпинат, лук-порей. Их следует убрать незадолго до посадки основной культуры и тщательно разрыхлить почву. Так же возможно использование уплотняющих культур, которые высаживают рано весной, и ко времени посадки основной культуры они имеют хорошо развитую надземную часть. К ним относятся кочанный салат, редис, редьку, шпинат.
Подготовка почвы и удобрения. После уборки предшествующей культуры необходимо тщательно очистить участок от остатков растительности и поддерживать в чистом состоянии до того времени когда будет произведена перекопка. Это позволит избежать распространения болезней и вредителей, зимующих в растительных остатках, которые не были своевременно убраны. Под перекопку осенью вносят до 30 кг/10 м2 перепревшего навоза, минеральные удобрения (60 г/м2 суперфосфата гранулированного, 30 г/м2 сульфата калия). Весной в лунки вносят 20 г/м2 суперфосфата гранулированного, 10 г/м2 сульфата калия, а так же 20 г/м2 мочевины. По необходимости вносят известь при повышенной кислотности или серу при повышенной щелочности почвы. Глубина обработки почвы составляет 25-27 см и является оптимальной в условиях черноземных почв, где отсутствует риск выноса на поверхность неплодородного нижнего слоя почвы. На нечерноземных почвах глубина обработки составляет 20 см. Весенняя повторная перекопка почвы (глубина 15 см, чтобы не выворачивать семена прошлогодних семян на поверхность почвы) проводится только на тяжелых заплывающих почвах, если в почве достаточно влаги. В иных случаях почва будет сильно иссушаться.
Рассада. Семена высаживают с таким расчетом, чтобы к моменту высадки на постоянное место рассада имела возраст 60-65 дней. Перед посадкой семной материал необходимо подготовить одним из общепринятых приемов (обработка фунгицидами, стимуляторами и др.). Питательную смесь под выращивание рассады готовят из смеси перегноя и торфа (1:1), на ведро этого состава добавляют 20 г сернокислого калия и 60 г суперфосфата. Посадка производится в ящики с расстоянием между семенами 1-2 см и на глубину 0, 5-1 см. до появления всходов ящики накрывают стеклом. Температура воздуха должна быть в пределах 22-25 ºС. После всходов ящики раскрывают и снижают температуру до 14-18 ºС в течение 5-7 дней. После, днем температуру устанавливают на уровне 20-22 ºС, ночью - 16-17 ºС, чтобы рассада не вытягивалась. Обязательно ящики устанавливают как можно ближе к свету. В фазе 2 настоящих листьев рассаду пикируют, укорачивая часть корня (примерно на 1/3), в стаканчики. В это время рассаду до приживания лучше поставить в тень на 1-2 дня. Перед высадкой в открытый грунт рассаду закаливают в течение недели, постепенно увеличивая время пребывания горшочков с рассадой на открытом воздухе.
Посадка. В средней полосе рассаду высаживают, обычно, в конце мая, в южных - на три-четыре недели раньше. Однако следует учитывать, что в Краснодарском крае возможны заморозки даже во второй декаде мая. На этот случай рекомендуется заранее подготовить кучи для дымления, либо систему дождевания. Рассаду высаживают в лунки 15 см глубиной, предварительно политые темным раствором марганцовки, что позволит избежать многих заболеваний. Если растения переросли, то их укладывают в лунки так, чтобы на поверхности оставалась 1/3 длины вытянутого стебля. Укладку производят с севера на юг или в направлении господствующих ветров. Схема посадки 70х30, 70х50 в зависимости от того насколько высокорослым является сорт. После посадки лунки поливают вне зависимости от состояния погоды. Полив позволит земле осесть и войти в плотный контакт с корнями растения, что повышает приживаемость рассады. Практически всегда часть рассады погибает - либо не приживается, либо корни подгрызает медведка. Если не осталось резервных запасов рассады, то в этом случае восстановить потерянные растения можно следующим образом. Среди прижившихся растений выбирают кустики с хорошо развитыми нижними пасынками. Их пригибают к земле и присыпают частично почвой, можно так же пришпилить к земле для большей надежности, и поливают. Через несколько дней проверяют отводки и прижившиеся отрезают от материнского растения. Их высаживают в пустующие лунки. Конечно, растения отстанут в росте от материнских, но позволят спасти большую часть, казалось бы, потерянного урожая. Возможно так же прорастить срезанные пасынки в банке с водой с добавлением небольшого количества стимулятора роста. Выдерживают в течение суток и пикируют как обычную рассаду. При этом следует 3-4 дня накрывать растения листом лопуха.
Уход. Чтобы создать лучшие условия для размещения томатов и снизить их заболеваемость, растения подвязывают к кольям или натянутой вдоль рядов проволоке, после приживания. Колья ставят с северной стороны на расстоянии 7-10 см от стебля. К кольям растения прикрепляют в три приема. В первый раз это делают сразу после посадки рассады - стебли подвязывают мочалом или пеньковым шпагатом восьмеркой около первого листа, чтобы растения не раскачивались и не выкручивались ветром. По мере роста растения подвязывают над второй и третьей кистью. При шпалерной культуре через каждые 4-5 м забивают колья и между ними натягивают проволоку толщиной 3-4 мм.
Поливы проводят редкие (примерно раз в неделю, в зависимости от степени подсыхания почвы), но обильные - 10-15 л/м2, под корень. Рекомендуется до появления первой завязи ограничивать полив, чтобы растения чувствовали жажду и быстрее начинали плодоносить. Индетерминантные сорта, однако, следует поливать более часто и менее обильно, чем детерминантные, так как на растении постоянно находятся плоды. У детерминантных в период между волнами плодоношения следует ограничивать полив, для стимуляции новой волны. Следует избегать опрыскивания растений, что способствует быстрому распространению грибковых заболеваний. Поливать в жаркие дни следует с утра. Полив вечером повышает корневое давление в вечерние и ночные часы. После захода солнца транспирация прекращается и пасока, активно выделяемая корнем в теплой почве, разрывает корни и плоды.