изготовление ножа (стр. 10 из 69)
Но голь на выдумки хитра. Некоторый опыт ножеделия у нас тогда уже был, и мы решили сваять метательные ножи самостоятельно. Но вот вопрос - а какими, собственно, они должны быть? Ведь никто из нас их своими глазами не видел и в руках не держал. Интернета тогда не было, зато был страшный УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС и дяденьки милиционеры. В свете этого мой друг выдвинул философскую концепцию, которая легла в основу разработки: "Метательный нож - это нож, который можно только выкинуть". Это означает, что нож должен быть очень простым и дешевым, чтобы его не жалко было потерять, поломать или просто выкинуть при необходимости. При этом он не должен выглядеть страшным оружием, даже резать не должен, чтобы нам случайно не припаяли статью за хранение, ношение и изготовление Холодного Оружия. Но, тем не менее, он должен выдерживать значительную нагрузку без повреждений (не гнуться и не ломаться). И при всем этом он должен быть максимально похож на обычный рабочий нож, для того, чтобы навык метания этого ножа мог быть без доработки перенесен на любой другой нож, подвернувшийся под руку.
Материал для ножа выбрали довольно легко - полотно маятниковой пилы из быстрореза. Легким этот выбор стал потому, что реальные альтернативы отсутствовали.
Технология изготовления была очень проста. С полотна снимались на наждаке все зубья, потом оно разрезалось на нем же пополам. В результате получались две заготовки. Клинку придавалась простая симметричная форма. Спуски не выводились, просто на лезвии снимались глубокая фаска и получалось своеобразное фальшлезвие. Причем это фальшлезвие делалось только с одной стороны. Во-первых, для легальности, а то скажут - кинжал. А во-вторых, при метании хватом за рукоять даже фальшлезвие на обухе может нехило распороть ладонь.
В том месте, где находилась рукоять, пластина просто немного сужалась. Штатное отверстие полотна оказывалось в районе торца рукояти. Вот как это выглядело
Никакой шлифовки и полировки не проводилось. А зачем? Для метательного ножа это - непозволительная роскошь.
После этого рукоять обматывалась медной проволокой. Проволока могла быть с разнообразной изоляцией (или вообще без изоляции) и разного диаметра. То есть та, которая попадалась под руку.
Эта процедура давала возможность сбалансировать нож. Вообще, баланс - дело сугубо личное. Никакого особого "метательного" баланса не существует. Мы пробовали разный баланс, но остановились на том, что центр тяжести у метательного ножа лучше располагать в том месте, где лезвие переходит в рукоять или чуть ближе к торцу рукояти. Вот как выглядит процесс обмотки рукояти медной проволокой диаметром 1,5 мм в тканевой изоляции
.Имейте ввиду, проволока должна быть намотана очень плотно и хорошо закреплена. Иначе после нескольких бросков она начнет мотыляться туда-сюда. Поэтому поверх нее мы наматываем изоленту.
Для тренировок на природе рекомендую использовать яркую разноцветную изоленту, поскольку ножи имеют неприятное свойство теряться даже на открытом месте.
Конечно, через некоторое время любую рукоять придется перемотать, но ничего сложного в этом нет. При необходимости мы делали это прямо на тренировке за несколько минут.
Теперь немного о габаритах ножей. При длине полотна 400-500 мм, каждый нож получался соответственно 200-250 мм. Когда только начинаешь учиться кидать ножи, действует правило: чем длиннее нож, тем проще его воткнуть в удаленную цель. Но через несколько лет я перешел на ножи с относительно коротким клинком. И держать их стал тоже по-другому. Но об этом позже.
Соотношение клинок-рукоять тоже подбиралось экспериментальным путем. В итоге остановились на том, что рукоять следует делать примерно 90-100 мм, остальное - клинок. Причем независимо от общей длины.
Нижний нож - пример того, чем я пользуюсь сейчас сам, длина клинка - 90 мм. Длина клика остальных - 130-140 мм. Толщина клинка - около 2 мм. Это толщина полотна и от этого никуда не денешься.
Прочность быстрореза.
Не буду врать, что ножи не ломались - еще как ломались, особенно по началу! Но изучение обломков позволило установить причины. Их три. Первая - непродуманная геометрия. Вторая - сильный перегрев и резкое охлаждение во время изготовления ножа. Результат - микротрещины. Третья - скрытые дефекты, являющиеся результатом ошибок при изготовлении и термообработке полотна. Вообще, вторая и третья причина отличаются только тем, кто является источником проблем - или я, или завод.
Теперь немного разберем все эти причины. К счастью у меня в гараже обнаружились несколько обломков.
Дело в том, что самую большую нагрузку нож испытывает в районе центра тяжести. Мораль проста - не делать в этом месте сильного сужения и никаких углов, создающих линии напряжения. Можно попробовать искусственно укрепить эту часть, например, залить рукоять целиком в полиэтилен. А вообще, изучайте сопромат, очень пригодится.
О микротрещинах вследствие перепада температуры и о заводских скрытых дефектах я уже писал в статье "Как сделать качественный нож на коленках", повторяться не буду. Скажу только, что от перегрева иногда обламывается острие, а иногда нож ломается в районе центра тяжести. При заводских дефектах место излома непредсказуемо. Но они встречаются редко, примерно на одном полотне из десяти.
В форуме на www.knife.ru много раз приходилось читать о том, что ломаются известные метательные ножи "Осетр -2" от студии Харалуг. Сталь - 65Г, хотя бывают и другие модификации. Если уж такие ломики умудряются ломать, то меня мои ножи определенно устраивают. Конечно, они дают пожизненную гарантию. Принес обломки - получил новый нож. Но это актуально в том случае, если Вы кидаете ножи в помещении где есть стенд. А если на природе? Ведь там ножи часто теряются, а потерянный нож по гарантии не меняют...
Выводы.
При толщине полотна около 2 мм из него можно сделать нож с длиной клинка до 150 мм. Для режущего инструмента этого вполне достаточно. При увеличении толщины клинка увеличится его прочность, но резать он будет хуже. Получается, что из ножа путем увеличения клинка можно сделать заточенную монтировку. Но не ожидайте от нее, что она будет хорошо резать.
Чтобы вы не заблуждались насчет прочности качественных клинков, приведу один пример. Третья демонстрационная конференция журнала "AIKI NEWS", Токио, 6 сентября 1987 года. Демонстрация сенсея Шимазу, представляющего Ягью Шинган-Рю. Во время демонстрации страховки при падении с мечем мастер просит человека из зала попробовать выполнить эту технику. Этот человек пытается выполнить падение с мечем В НОЖНХ заткнутым за пояс параллельно земле лезвием вверх в традиционной японской манере. При неосторожном падении мастер говорит ему: "Постарайтесь не сломать меч, он очень дорогой!". И в процессе демонстрации он несколько раз говорил, что в первую очередь воин защищал свой меч, а уже потом свое тело. Оставляю без умных комментариев, скажу только, что потомственный самурай, посвятивший вся свою жизнь изучению воинских искусств, видимо, знал, что говорит.
И теперь осталось ответить только на один вопрос: а насколько практически применимо метание ножей? С удовольствием отвечаю - практически не применимо! Кидать нож в боевой обстановке - самоубийство. Если есть огнестрельное оружие, разумнее воспользоваться им. А если его нет, то выкидывать нож определенно неразумно. Лучше попытаться отбиться им в ближнем бою.
Конечно, может возникнуть такая ситуация, когда и умение бросить нож может пригодиться в чистом виде. Но! Для того чтобы научиться прилично кидать нож, нужно потратить несколько лет. Но и этого недостаточно. Без регулярного поддержания, навык быстро притупляется (как говорил один из моих Учителей: "Нож, пистолет и бильярд - только практика!"). А Вам вряд ли дадут потренироваться полчасика перед броском, который должен будет спасти вашу жизнь.
И этим не стоило бы заниматься... если не очередное Но! Практика метания ножей развивает многие замечательные навыки, полезные в практике Воинских Искусств и не только. Это умение вкладывать силу в удар, чувствовать расстояние до цели, контролировать быстро движущиеся объекты (нужно отслеживать, под каким углом нож входит в цель, недовернулся или перекрутился, кроме того иногда ножи отскакивают от щита и летят назад по непредсказуемой траектории) и многие другие. Вот например именно метание ножей помогло мне увидеть ресурс прочности быстрореза. А однажды мне потребовалось выключить уличный фонарь, что я и сделал при помощи подобранного у дороги камня с первого броска (попробуйте сами, бросив камень вертикально вверх, попасть в цель диаметром около 5 см, находящуюся на высоте около 10 метров). Еще это очень помогло мне в изучении фехтования и стрельбы. Так что тренируйтесь и получайте удовольствие!
Отжиг цветных металлов
При обработке цветных металлов (чеканка, выколотка и др.) иногда приходится снимать напряжения, возникшие при обработке. Для этого необходимо отжечь заготовку.
Отжиг цветных металлов проводят при следующих температурах (табл. 2).
Таблица 2
| Металл | Температура | Охлаждающая среда |
| Меди | 500-600 | Вода |
| Латунь Л96 | 540-600 | На открытом воздухе |
| Латунь Л90-Л62 | 600-700 | На открытом воздухе |
| Мельхиор | 650-700 | Вода |
| Нейзильбер | 700-750 | Вода |
| Серебро | 650-700 | Вода |
| Алюминий | 300-350 | На открытом воздухе |
| Дуралюминий | 360-380 | Охлаждение в печи |
Сверление нержавеющей стали
Кто пытался сверлить нержавеющую сталь, тот знает, что ее без хитрости просверлить не удается. Обычно при этом применяют специальную смазку. Она состоит из машинного масла и небольшого количества серы. Обычно серу берут ту, что продается в магазинах "Природа". Она там имеет названия: "коллоидная сера", "серный цвет" или "сера для окуривания".
Первые две применяют без подготовки; серу для окуривания мелко перетирают. Более эффективную смазку можно сделать, смешав серу с жирными кислотами. Для получения кислот берут самое низкосортное хозяйственное мыло, которое размельчают и распускают в горячей воде. В раствор мыла льют с избытком техническую соляную кислоту. Жирные кислоты всплывают. Наливают с избытком холодную воду - жирные кислоты твердеют и их легко отделить от раствора.
Их промывают 4-5 раз следующим образом :
помещают в кастрюлю, заливают горячей водой, мешают 5- 7 мин, доливают холодную воду, снимают, снова помещают в кастрюлю и т. д. Жирные кислоты смешивают с серой в пропорции 6:1 (по массе). Надо отметить еще одно замечательное свойство жирных кислот. Если их смешать с канифолью (подогревая на малом огне) в пропорции примерно 1:1 (по массе), то получают отличный пастообразный флюс для пайки металлов свинцово-оловянистыми припоями.