19. Как добиться покрытия на углеродистой стали?
1.Раствором хлорного железа
2.Раствором 2-10 процентным азотной кислоты
3. аналогичным раствором серной кислоты
4. Любой органической кислотой - лимонной, щавелевой и т.д. - в том числе столовым уксусом.
5. "Кока-колой" и "спрайтом".
20. Чего мудрите, самое простое, со старого аккомулятора сливаете электролит, нагреваете его до температуры 50-60 градусов, и посматривайте на железяку, она себя проявит. Только не забудте потом кислоту нейтрализовать, щелочью.
21. Еще можно в картошку воткнуть на ночь. Лучше, конечно, не втыкать, т.к. на границах сок-клинок-воздух лезвие элементарно поржавеет, но в сок картофельный окунуть на несколько часов можно. Ставил опыт на полированной рессоре - ровный серый цвет. Прочно.
22. Берется карбоновый клинок (эрик), в мензурку (бо ж вытянутая - как специально для клинков придумана) наливается водички холодной, высыпается туда 2 пакетика лимонной кислоты, потом вся смесь с руганью выливается в тару, более подходящую для перемешивания кислоты для ее растворения, снова в мензурку, туда погружается клиночек, предварительно обезжиренный ацетоном (обезжирить растворителем - важно, чтобы результат пятнами не шел), и оставляется на полдня пускать пузырьки... Потом продукт вынается, отмывается, и серое покрытие готово без трудностей...
23. Можно еще проще, "берется карбоновый клинок (эрик)" (с) или выточенная мех.ножовка и обычный концентрированный уксус (около 10р. за 250 граммов в любом магазине), также большая бутылка из-под кетчупа (стеклянная с широким горлом). Если хотите протравить весь клинок, то никаких проблем, заливаете обезжиренный клинок уксусом и ждете (в зависимости от концентрации, температуры и желаемого оттенка от часа до пары суток). Если хотите протравить только полосу, не трогая спуски или еще как-нибудь, то чуть сложнее. Нужен еще качественный скотч - то что нужно оставить непротравленным заклеиваете скотчем, сам клинок хвостовиком помещаете в ту-же бутылку, где на 2/3 пальца уже налит уксус. Пробку получше и на низкотемпературную (60 -70 по Цельсию) водяную баню, нагревать лучше медленно, чтобы бутылка не лопнула. Процесс занимает от 2 до 6 часов, вместо бани и бутылки можно использовать термос (если не жалко), вместо скотча - цапон лак.
24. Пару дней назад протравил Опинель-углеродку спрайтом. Равномерный черный цвет (темно-серое покрытие) получается через два часа. Обезжирить его, обезжирить растворителем хорошенько! А то один клинок три раза протравливал - а он все пятнами шел, собака...
25. А я нож из Х12МФ замочил в кока-коле. И получил равномерный серый оттенок и узоры, похожие на волновую.
26. На гомогенных сталях коррозия только поверхностная. Свежий нож из углеродки обмакните в уксус и промойте в воде. Насухо протрите и все. Если нож рабочий, постоянно, например, на кухне, режет сало и помидоры, поменьше мойте, а почаще протирайте первое время. Появляющиеся пятна ржавчины стирайте тряпкой. Месяца через два нож покроется естественной пленкой окислов и нихрена ему больше не будет. Если он рабочий - ржаветь точно не будет. Хоть мой хоть не мой. Совсем другое дело если он в шкафу лежит.
27. вчера пытался протравить клинок от эрика. Травил горячим раствором лимонной кислоты (50 г. порошка на 1.5 литра кипятка). Протравилось на ура, до черного цвета (время травления прим. 5 мин.). Вынул, прополоснул простой водой, протер ветошкой - черный цвет стерся, остался ровный серый. Так вот, на него если капнуть водой - он темнеет, появляются разводы и вообще вид теряется. Внимание, вопрос. Как стабилизировать сие покрытие? - Для ухода за углеродкой я использую нашатырь. Конечно, на открытом воздухе. Обычный концентрированный уксус даёт относительно устойчивые результаты. По крайней мере после воды разводов не будет - проверено. Раньше ружейные стволы после воронения слабой «азоткой» вкупе с раствором ляписа промазывали тщательно льняным маслом - именно для сохранения самого покрытия. Можно попробовать.
28. При травлении стали можно воспользоваться составом из серной (или соляной) кислоты—200 г на 1 л воды и присадки КС—2 г/л. Предварительно поверхность детали покрывают горячим стеарином. По стеарину штихелем (или резаком, см. п. 7-6) выполняют необходимую надпись на всю толщину стеариновой пленки.
Как-то пришлось мне разрабатывать станочек для нанесения надписей электрохимическим способом. Идея чрезвычайно проста. Сначала вырезаем трафарет с надписью/рисунком. Лучше всего использовать что-то типа фотопленки, но можно и плотную бумагу, но трафарет тогда не будет очень многоразовым. Затем берем стакан с водой и сыплем туда побольше соли (нужен концентрированный раствор).
Берем тряпку (кусок простыни) складываем в несколько раз (до толщины около 5 мм, не принципиально), как следует мочим раствором. Берем металлическую пластину (это будет первый электрод), на нее кладем влажную тряпку, на тряпку кладем трафарет, а сверху кладем клинок.
Дальше самое сложное. Нужно подать на этот пирог переменное напряжение 12-36 вольт (но не больше, иначе будут неприятности). Один провод на клинок, а второй провод на металлическую пластину. Физика процесса очень проста - электрохимическая коррозия. Проходящий ток разлагает соль, и ионы хлора окисляют поверхность. В отличие от установок на постоянном токе, где происходит осаждение металла из раствора на одном из электродов, этот процесс не требует сложной подготовки поверхности (удаление окислов, обезжиривание, иначе осажденный слой не держится). Стойкость надписи зависит от тока и длительности его пропускания. Если надпись надоела, то она легко удаляется полировкой войлоком/пастой. 12-вольтовый трансформатор наверняка есть у многих в гараже. Можно использовать блок питания компьютера, только нужно именно переменное напряжение.
Вырезанную заготовку (панель) зачищают и полируют наждачной шкуркой, нагревают до 100—120 °С и натирают воском с таким расчетом, чтобы он, расплавившись, покрыл поверхность металла тонким ровным слоем. Когда панель остынет, слой воска в соответствующих местах процарапывают до металла; стружки воска осторожно удаляют. Затем приготовляют немного 20—30%-ного раствора поваренной соли, смачивают этим раствором кусок ваты и прикладывают его к панели так, чтобы полностью покрыть все надписи. Сверху на вату накладывают металлическую пластину. К панели присоединяют положительный полюс источника постоянного тока напряжением 2—4 В, а к металлической пластине—отрицательный полюс. Процесс травления продолжается 3—10 мин, в зависимости от силы тока источника и глубины травления. По окончании травления панель тщательно промывают в горячей воде и удаляют с ее поверхности воск. Этим способом можно делать надписи на всех металлах и их сплавах, в том числе на поверхности из закаленной и нержавеющей стали.
Тут спрашивали про гравировку током.., позволю поумничать себе:) Гравировка - совсем другое, а это называется травление постоянным током :) Трансформатор на 2-4 В, вот сколько ампер не знаю, бо тесть делал; соляной раствор 20-30 %, ватку вымачиваем и кладём на подготовленную поверхность, сверху на ватку пластину с минусом, а на хвостовик клинка пластину с плюсом (можно ещё капнуть в месте соединения водичкой, можно использовать не пластину, а крокодильчик) до 10 минут и всё удовольствие! :) Процесс можно и нужно контролировать, перемещая ватку с контактом. Теперь самое интересное (по моему) ЭТО ЧЕМ ПОКРЫВАТЬ-ЗАЩИЩАТЬ травлёную поверхность... Стеарин, воск, парафин - всё это хорошо, но потренироваться надо на чём-то ненужном, бо сложно это - подобрать оптимальную толщину защитного травления, тонко - может появиться протрава в виде чёрточек мелких, толстый слой - подрывать будет слой вода и края чёрточек рисунка будут не чёткие и хуже всего с расплывами и придётся проделывать. Ещё надо приноровиться с чистотой обработки поверхности, как будет сцепление защитного слоя с металлом и с маркой стали, бо углеродочка быстрее и лучше будет травиться, чем нержавейки разные...
Несколько лет назад пробовал подобное делать - лучшим защитным покрытием оказался хороший (не дешевый) лак для ногтей. Не отслаивался и не разрушался в агрессивной среде (а при использовании солевого раствора лезет хлор, гидроксид натрия, в результате - "белизна" как из магазина).
Если использовать сульфат железа (другие его названия: железный купорос, сернокислое железо), то среда будет не такая едкая. Купить сульфат легко в магазине, торгующем удобрениями. Сила тока зависит от площади поверхности рисунка. Для травления плотность тока не знаю, а для никелирования 0.005 А/кв.см - попробуйте посчитать. "На глаз" (без прибора) - пузырьки газа не должны заставлять "кипеть" электролит около протравляемой детали, иначе начнет отрывать лак/мастику.
да нет, я всё же думаю, что дело не в среде, а именно в сцеплении металла и покрытия... Общался я с гравёрами комвольного комбината, одолжили они мне баночку своего покрытия фирменного, к сожалению с этими переездами пропало всё, так вот она и мазалась хорошо и иголкой процарапанный след имел чёткую границу и при травлении кислотой азотной ни чего не подрывало... Вязкость играет большую роль, вязкость... А на Кавказе раньше травили так: соль поваренная, медный купорос, а защитное покрытие - козий жир, и на ура! я пробовал, получаеться, только не жир брал, а стеарин... Много вариантов, главное приноровиться и найти для себя нужный.
Таушировка (насечка) - инкрустация одного металла другим, более мягким и имеющим меньшую температуру плавления.
В незакаленном металле режутся глубокие бороздки, образующие необходимый узор, потом в бороздки набивается (забивается, вбивается) проволка драгметаллов, ТО, обработка поверхностей, любование результатами. Была где-то фотография роскошного белого доспеха, сплошь покрытого мелкой таушировкой...