Таушировка - выше уже коллеги сказали правильно - инкрустация металла металлом. На практике несложно. Надо вырезать/выбить, скажем, полоску в стали, потом острым кернером постучать по ее дну, набив углубления - они будут держать, скажем, медь. Вложить соответствущую полоску меди в канавку, чтобы она чуть выступала сверху. Вбить туда молотком. Зачистить и заполировать сверху. Готово.
Есть несколько способов нанесения насечки: первый точно описали Nimnool и Mexican, второй состоит в том, что отпуск клинка проходит после таушировки - в этом случае легкоплавкий металл просто принимает форму подготовленного углубления и сцепление становится крепче (больше поверхность соприкосновения - больше сила трения и т.д.). Есть еще амальгамирование и прочие химические примочки. Естественно, все углубления в металле выполняются до закалки, а после нее, но перед отпуском и происходит сама таушировка, после отпуска - финишная обработка. А можно и после отпуска ...
В разных местах, у разных школ-мастеров своя техника... Кто-то вырезает углубления штихелем, кто -то "рубит" зубильцем-сечкой, а А. Корешков травит всё это дело, кто-то раскрапывает канавку -"ручеёк", а кто-то нет... Кто забивает молоточком, кто пуанссоном специальным...Да и так, много всяких нюансов. Таушировка бывает оборонной, когда фон посажен у рисунка, бывает плоскостной и объемной - выступающей над поверхностью изделия... Рубиться конечно же до закалки, а потом уж высекается и как говорил один из мастеров: люблю я этот звон, при всечке проволочки в калённый клинок...:) В дерево совсем по другому, но всё ручками, ручками, ни какие дримелы (или как там их) иноземные вас не спасут, не выручат:)
Желоба или долья
Перед работой обязательно дайте кругу "покрутиться". Это необходимо для того, чтобы убедиться, что круг работоспособен. Включите станок и минут пять можете в сторонке заняться каким-либо полезным занятием. Например полистайте РСТ (Республиканский стандарт).
Затем, необходимо круг почистить. Это делается или корундом, или алмазным карандашом, или алмазной гребенкой. Чищеный, незасаленный круг не "поджигает" , да и снимает металл гораздо легче.
Обрабатывать каленую заготовку гораздо удобнее - металл не плывет. Поэтому постарайтесь заранее приготовить с десяток 2мм полотен (+- 0,5мм) 30мм х 300мм. Все размеры приблизительны.Не забывайте о терминах "припуск", "напуск", "допуск".
ПОМНИТЕ! Прежде чем начинать "класть" желоба (долья) на ножевой заготовке, ее необходимо отшлифовать и отполировать до такого состояния, каким будет уже готовое изделие! Не ленитесь. Чем качественнее вы проведете подготовительную работу, тем четче и грациознее будут линии вашего детища.
Но это потом, а пока... Необходимо запомнить, что у нас одна рука - направляющая, а другая прижимная (рабочая). Не имеет значения - правая или левая, все равно в зависимости от стороны обработки они будут меняться. Как футболист обязан бить с обеих ног, так и вы должны при работе на камне владеть обеими руками.
Заготовку необходимо держать будущей режущей кромкой навстречу движения круга, иначе
1. а). Тонкая шпилька с метрической резьбой.
б). Шпилька нарезанная до самого полотна в). из мягкого металла типа дюраль
2. а) Сварка хвостовика и клинка
б) Сварка разных металлов
3. Концентратор напряжения типа коленвал.
4. Глубокая чеканка цифр на клинке и пяте, как надрез стеклорезом.
5. Ослабление клинка у пяты
6. Ослабление острия
7. Заклепки малого диаметра на рукоятке, например складные ножи
8. Много деталей и много металла в ложе
9. Использование материалов не соответствующих условиям эксплуатации
a) Не морозостойкие в Сибири.
б) Некоррозионостойкие, неводостойкие для подводных работ и работ в море.
в) не ударопрочные, для метательных типа: эпоксидная смола без пластификатора
ГРАМОТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1. Однопластинчатый монтаж
2. Крепление рукоятки заклепками достаточного диаметра
3. Сборная рукоятка как у "Катрана", штифт и винт в трубку
4. Металлическая втулка и хвостовик типа "гарпун" п. напильник+клей
5. Достаточно толстая шпилька крепящаяся к хвостовику с галтелью заклепками
6. а) Рукоятка залитая под большим давлением (не менее 150 кг/см2.)
и прочностью не менее 300 кг/см2-Д16.
б) Соблюдение условий равнопрочности в месте стыка клинка и рукоятки.
Изготовление гарды:
заказал у токаря два латунных пятака - один 40х8 мм. - для гарды, второй 40х2 мм. - для оконцовки рукояти. Замерил толщину клинка - 3 мм. и его ширину в той части, которая осядет в гарде, дав припуск на биение выбрал сверло 2,9 мм. По предварительно размеченной и накерненной латунной заготовке (40х8 мм) открыл четыре отверстия, почти касающихся друг друга (на станке). Используя набор надфилей, подогнал отверстие под форму хвостовика лезвия, в самой широкой части. С внешней стороны гарды, сделал небольшие фаски по оси лезвия, для плотного прилегания его к гарде. Полученное изделие опилил ножовкой по металлу с двух сторон (по форме - клин), на стороне прилегающей к лезвию - сделал чистовую обработку металла, наждачной бумагой, с последующей полировкой с помощью пасты ГОИ.