изготовление ножа (стр. 44 из 69)

Углубление идет в сторону незатронутых граней - граница с верхней или нижней гранью отодвигаются, а граница с соседней выборкой остается на месте. Результат - первое приближение, ровное, аккуратное и симметричное.

Далее следует второе приближение, двукратное укрупнение сетки или скругление углов. На этом этапе Дримель свою работу заканчивает.

Теперь готовая рукоять грубо обработанная Дримелем, отшкуривается 220 шкуркой, на диске с липучкой ручной дрели.

На этом этапе не только выравнивается поверхность, но и подправляется форма - где то снимается больше где-то меньше.

Надо следить за симметричностью и проверять на ощупь, насколько комфортно рукоять воспринимается рукой. В результате получается готовая рукоять, которую осталось только облагородить отшкуриванием вручную.

После ручной обработки последовательно шкурками 320, 600, 1000, 1500 и 2000. Рукоять становиться гладкой, бархатной на ощупь, получает блеск.

Шкуркой я провожу по воображаемым граням восьмиугольника по сто раз по каждой грани, на каждую грань новый кусок шкурки. Получается 800 для каждого номера. и всего 4000 раз - занимает довольно много времени и это наверно самый трудоемкий процесс.

Надо сказать что этот процесс сродни медитации. Рутинные повторяющиеся движения с некоторым участием мозгов, но не обременительным - успокаивают и как то расставляется все по местам. Результат - рукоять с гладчайшей поверхностью которую только осталось накарнаубить (для кокоболы в этом нет необходимости - промасленна природой).

Покрытие рукояти составом для ухода за курительными трубками наименее трудоемкий процесс. Ватной палочкой щедро наноситься состав - смесь чего то силиконового и карнаубы, выжидается пять минут - пока все высохнет, и полируется тряпочкой, пока не надоест. Блестеть начинает практически сразу.

Можно зебровое дерево промаслить -олифой или тиковым маслом (на самом деле смесь). Но тогда оно сильно потемнеет - фактически, почернеет и не видно будет собственно зебрового узора.

Результат - Нож №61 в солнечном свете:

Рукояти Шубункун и Саламандра

После того как я накопил некоторый опыт по вытачиванию рукоятей я решил потеоретизировать на эту тему - привести в некоторый порядок идеи которые я закладывал в свои модели. Конкретно эти рукояти: Шубункун и Саламандра, были сделаны для передачи максимального усилия от руки на лезвие, при этом как постоянного - разрезание, так и кратковременного, импульсного - колющий или рубящий удар.

Передача усилия от руки на лезвие.

Через поверхность рукояти усилие от руки передается на нож за счет силы трения. Сила трения зависит от типа поверхности, площади контакта ладони с рукоятью и силы давления руки на рукоять. Сила давления состоит из силы сжимания рукояти ладонью плюс составляющая вектора приложения силы к ножу перпендикулярная поверхности рукояти. Если поверхность параллельна движению ножа то эта составляющая отсутствует и таким образом остается только крепко сжимать рукоять. Если поверхность наклонена - то эта составляющая тем больше чем больше угол наклона, а именно равна косинусу этого угла. Важным моментом является то что сила давления на поверхность наклоненную по отношению к вектору приложения силы прямо пропорционально этой силе. То есть чем сильнее резать тем сильнее сила трения. При рукояти параллельной движению при увеличении силы разрезания что бы удерживать нож необходимо крепче сжимать руку.

С учетом этого фактора я сделал рукоять сложной формы, стараясь минимизировать плоские участки - параллельные лезвию. На рисунке параллельные лезвию участки отмечены зеленым цветом. Красным цветом отмечены участки с положительным углом наклона поверхности по отношению в вектору движения ножа вперед и синим цветом помечены аналогичные участки для движения назад. Нетрудно заметить что на рукояти по два красных и два синих участка - под указательный и средний пальцы, передняя часть руки и под безымянный и средний. Таким образом все пальцы участвуют в передаче усилия при резе.

Свобода и контроль в движении.

Свободные манипуляции ножом позволяют значительно увеличить области и направления применения. Однако при этом необходим надежный контроль ножа. Естественными точками удержания ножа при раскрытии ладони являются первый и последний пальцы, то есть мизинец и указательный (большой не в счет, он всегда участвует в удержании). Для того, что бы контроль был уверенным в начале и в конце рукояти сделаны специальные сужения причем во всех направлениях, таким образом нож совершенно свободно двигается в кольце из указательного-большого или мизинца-большого.

Передняя точка контроля.

Задняя точка контроля.

Выступ под указательный палец.

Не совсем корректное но понятное название. Конечно выступ под указательный палец при обратном хвате попадает на мизинец.

Выступ под указательны палец необходим для увеличение контролируемости ножа. Он играет роль упора приходящегося на сгиб пальца что удерживает нож от проскальзывания при манипуляциях с передней точкой контроля. Эта зацепка необходима, поскольку центр тяжести ножа практически находится в этой точке и необходимо геометрическое решение что бы предотвратить съезжание к концу рукояти. Подобной проблемы не возникает для задней точки контроля поскольку отсутствует какой либо вес в направлении соскальзывания к центру, то есть никакого подобного выступа в конце рукояти не надо.

Еще этот выступ играет навигационную роль - по нему рука на тактильном уровне определяет положение ножа в руке. Надо сказать что места на рукояти между выступом и задником достаточно как для всех четырех пальцев так и для ладони - так что можно воспринимать эту выемку как особый случай рикассо.

Собираем конструкцию ручки Делаем нож. Основы у нас есть, рисунки тоже - приступим! Поскольку холодным оружием я не занимаюсь, попробуем вместе с вами изготовить нож для разделки мухоморов. Так я называю ножи, приспособленные не для профессионалов, но это вовсе не значит, что он не будет резать. Просто он будет несколько необычен, может быть, даже неудобен. Но для вас (если мы вместе постараемся), он должен быть очень приятен как минимум.
ИЗГОТОВИМ ЗАГОТОВКУ ДЛЯ ГАРДЫ. Приготовим пластину - возможно, дюраль, возможно, латунь, можно и бронзу. Размер - 32х25х3. Нам потребуется сделать неглубокий(1,5мм) паз по длине заготовки. Можно обратиться к фрезеровщику, но можно попробовать и без него. Соединим несколько ножовочных полотен по металлу. Их количество зависит от толщины заготовки клинка. Чем толще клинок, тем больше полотен. В самой заготовке гарды потребуется пробить прямоугольное отверстие (гнездо) для клинка. Пробивается оно специально изготовленным для этих целей пробойником или самим хвостовиком клинка.Но предварительно, в месте предполагаемого гнезда(отверстия), сверлом не толще ширины паза "обозначается" само гнездо. Высверливается лишний металл. Как правило, гнездо пробивается, несколько смещаясь от середины гарды. Пробивку осуществляем на тисках (обратите внимание-не в тисках,а на тисках). Накладываем на "губки" гарду и вколачиваем пробойник или сам клинок в образовавшуюся щель. Затем "лицевую" часть отшлифуем и полируем, что, в принципе, удобнее сделать именно в таком состоянии. Потом это все делать будет просто неудобно. Вот, вроде, и все по гарде(пока). Хотя есть много способов изготовления: можно и лить, и фрезеровать, и комбинировать - все зависит от ваших возможностей. Вам это все изыскивать и находить другие решения.
ХВОСТОВИК. Приблизительно такой хвостовик и изготавливается у ножа для разделки мухоморов. Отверстие для крепления стержня (см.далее) сверлится в уже закаленном клинке, поскольку при закалке может произойти всякое...И хвостовик может треснуть, и заготовку может "повести"(отверстие при закалке сместится)... Да и если пробивать гнездо в гарде хвостовиком с отверстием, нагрузка на стенки хвостовика возрастет, опять же трещины... Так, что порядок будет таким: 1.Изготавливаем гарду. 2.Готовим хвостовик (придаем форму хвостовику). 3.Пробиваем отверстие в гарде (пробойником или самим хвостовиком на "губках" тисков. 4.Сверлим крепежное отверстие в хвостовике...и переходим к следующему этапу.
СТЕРЖЕНЬ. Со стержнем, я думаю, у нас с Вами проблем не будет. Это - пруток, желательно из малоуглеродистой стали, диаметром 10-12мм. С одной стороны режем резьбу М10 или М12 (в зависимости от диаметра стержня), а с другой необходимо сделать паз и отверстие. Пазуем на такую глубину, чтобы при прохождении хвостовика через гарду и соединении клинка со стержнем как можно меньше "люфтовало". Отверстие надо просверлить под соединительный штифт, который впоследствии необходимо (слегка!!!) расклепать. Штифт изготавливаем опять же из малоуглеродистой стали (можно использовать простой гвоздь). А вот сверлить отверстие в хвостовике клинка - твердосплавным сверлом - я советую после предварительной сборки. Если паз в стержне будет великоват - перед сборкой можно слегка сплющить "вилку" стержня. В среднем рукоять на всех ножах 135-140мм, поэтому длина стержня должна быть на 5-10мм короче всей длины ручки. Т.е. стержень должен быть 130мм. А почему - мы рассмотрим дальше...
СБОРКА. Вот так оно, родимое и должно выглядеть... Что, где - обозначено цветами заливки: 1.Сереньким - клинок. 2.Красненьким - гарда. 3.Синеньким - стержень. 4.Зелененьким - соединительный штифт.
КРЕПЕЖНАЯ "БОБЫШКА". Для изготовления крепежной "бобышки" нам потребуется кусок трубы длиной ~30мм при диаметре ~40мм. Из этого обрезка изготовим форму для литья. Немного ее сплющить для вас не составит труда. Поставьте ее на деревянную(фанерную) площадку, и форма готова. Теперь нужен газосварщик со своим оборудованием. В небольшой стальной ванночке расплавляем, по возможности, однородный с гардой металл и заливаем в подготовленную форму, предварительно слегка смазанную вазелином. Затем выбиваем отливку из формы, плоскость выравниваем напильником или на куске ненужного наждачного камня. После того, как выровняете плоскость, немного сместитесь от середины и на глубину 12мм режете резьбу соответствующую резьбе на стержне. Крепежная "бобышка" готова. Ентой-то штуковиной мы и скрепим всю конструкцию, затянув на стержне заготовку из древесины
НАСАДКА РУКОЯТИ. Рассмотрим последний этап перед обработкой. В заготовке древесины сверлится отверстие под стержень. Диаметр сверла надо подобрать на 0,1мм меньше, нежели сам стержень. Заготовка из древесины должна быть на 7-10мм. короче стержня (120-123мм).На предварительно смазанный эпоксидной смолой стержень насаживаем заготовку рукоятки и затягиваем крепежной "бобышкой". Вот и все, дальше на обработку - под наждак...

СОЗДАНИЕ ОБРЕЗИНЕННОЙ РУКОЯТИ

Я "обрезинивал". Правда, не у ножа - делали нечто типа "французской зубочистки", причем, именно для групповых драк (Ангара-79). Простой вулкан-процесс в колхозной мастерской. Дальше было проще, делал в своих же вулканмастерских, когда работал нач. АРЦ. Пресс-формы фрезеруем-точим, сырая резина + бензин "калоша", и термопресс чи стол-нагреватель с верхним зажимом. Лучше к ним (в любое авторемонтное) и обратиться, девчата уже подобрали темперу и время - не сожгут и не пересушат. Или сырье там взять - тую сырую резину и калошу. Самому придется подбирать режимы, немного повозиться. Основная же возня - с зажимной прессформой на штифтах.