изготовление ножа (стр. 46 из 69)

Чем шире развальцовка тем красивее. Но может получиться неровный край или трещина. Делается это банально - двумя шариками от подшипника и маленьким чеканным молоточком. Тюк-по-тюк. Ещё красивее если концы трубочек раскатаны как дульца у картонной охотничьей гильзы. Но в обратную сторону. Не внутрь как у гильзы, а наружу. Однако так раскатать нормально можно только латунь, серебро и золото. И то специальным эксцентриком с маслом. На токаре точишь 2 плашки (каку у зажимки для патронов). Потом с обратной - задней стороны каждой плашки зубилом выбиваешь эксцентритетные выступы. Они выпирают внутрь, где выемка. Они и заглаживают-загибают стенку трубочки. Потом вставляешь в патрон и бабку токарного станка по плашке. Нож обухом упираешь в каретку (суппорт, что бы не проворачивало). И потихоньку, на очень низких оборотах на себя с маслом начинаешь подавать пиноль задней бабки вперёд. Трубочка развальцовывается как минимум с одного края (со стороны шпинделя). Если трубочку заклинило и она развальцевалась только с одной стороны (там где задняя бабка нет вращения). То просто отвтодишь бабку назад и переворачиваешь нож. Но теперь упираешь в дальнюю от тебя поверхность направляющих рельсов или суппорт и обороты включаешь тоже от себя!!! иначе полосонёт лезвием как саблей. Если нет оборотов от себя (как на нашем настольном станочке) то просто руками сам крутишь и шпиндель и подачу пиноли бабки. Я делал такие штуки и коловоротом. Но это довольно трудно, так как если трубочка начала проскальзывать, то остановить её можно только насадив на что то типа круглого напильника зажатого в тиски. Потом так же насадив развальцовывать с другой стороны. После надо отполировать трубочку изнутри. Операция совершенно банальная. Верёвка+паста и туда-сюда пока не надоест. Вот собственно все хитрости. Проще конечно развальцовывать шариком.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАКЛЕПОК

Могу порекомендовать способ делать их самому из различных материалов. Я применял заклепки, сделанные из алюминиевой, медной и латунной проволоки при помощи простейшего приспособления. Берется 2 отфрезерованные стальные пластины. Лично я пользовался телом резца с мехкреплением твердосплавной пластины. Две пластины зажимаются в тисках и затем точно по линии прилегания сверлятся отверстия, диаметром примерно на 0,2мм меньшим, чем проволока из которой будет делаться заклепка. Затем сверлом или центровочным сверлом (в зависимости от того какой угол потайной головки вы хотите получить) на этом отверстии снимается фаска. Изготовить заклепку в этом приспособлении очень просто: закладываете проволоку в отверстие между двух пластин, зажимаете в тиски, при помощи молотка и напильника формируете головку заклепки. Медную или латунную проволоку перед употреблением следует отжечь.

Два слова про "формируете головку" - обратной стороной молотка, от центра к краям легкими ударами с "оттяжкой", как бы соскальзывая, отбивается головка, чтобы получилась полусфера. Я потом ее еще полирую. Главное, с размерами отрезанной заклепки не просчитаться, приходит на опыте.

УСТРАНЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОГО ЛЮФТА

Не торопитесь ничего разбирать! Любой разобранный-собранный агрегат потеряет в надежности процентов 25... Да и соберете ли?

Маленькие тиски и две дерев. дощечки. Аккуратно ровно зажать и медленно поддавливать. Ось на ЭНДУРЕ не скрытая внутри, а сквозная, просто заполирована. Щечки чуть сойдуться, а вот ось вылезет, войдет в мягкое дерево. После этого - чуть расклепать ее и полирнуть. Так починил трех испанцев от FALKON, фортунку другу и свою первую ЭНДУРУ. Запорол только самый первый FALKON - резко закручивал и передавил, да еще прижимал твердыми пластинами - оська замялась. Надо просто заставить ее чуть выступить в мягкое.

Ага, способ хороший и испытанный. Только от себя хочется добавить, что зажимать в тиски лучше либо с открытым клинком (что менее предпочтительно в плане техники безопасности), либо с закрытым, но губки тисков не должны выступать дальше пятки клинка (в закрытом положении).В противном случае есть риск деформировать накладки рукояти (на личном горьком опыте имел возможность убедиться).

Сварная конструкция – лезвие + ручка

Бывает так, что материала для клинка "маловато будет". Причин может быть очень много: тут и даром доставшийся кусок шашки, а, может, остался у вас небольшой кусочек "дамасика" от последней вашей работы... Короче, есть маленькая пластина хорошей стали, и сделать из нее ничего, кроме "брелка" или резака для сигар, не придумывается. В свое время на "Союзе" делали ребята-умельцы, да и все, кому там было не лень, одну модель. Научили меня этому способу Гуреев Саша ,"завязавший" с ножами и ныне занимающийся бизнесом, и Игорек Васильев, к сожалению, трагически погибший в автокатастрофе. Модель очень проста. Попробуйте...

Что потребуется:
Вам нужен токарь для изготовления "бобышки". Еще придется воспользоваться услугами сварщика-аргонщика для сварки "бобышки" с пластиной. В бобышке проделываем паз под пластину, забиваем в паз саму пластину и прокладываем швы. Должна получится вот такая заготовка. Творите...
Ни в коем случае не проваривайте клинок по плоскости. Варите в тех местах, где указано "красным"... На хвостовике можно нарезать резьбу. Используйте эпоксидный клей для закрепления деревянной рукояти. В конечном итоге обработанная бобышка должна выглядеть так:

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УЗОР НА РУКОЯТИ

Привезли нож самодельный, местный, мулат от Якута и Леукко.

Типичный северный самодел. Лезвие мягкое, всадной. Но! Металлический узор по всей ручке. А делают так (со слов). Кольцевая опоясывающая выборка в дереве, порой весьма сложная. Потом рукоять обматывают плотной бумагой (!) и заливают через торцевую часть расплав. Лишнее снимают. То, что видел, очень необычно и привлекательно. Обалденный древний узор. Другой вопрос, что наверняка свинец аккумуляторный...

А технология простая: вырезаешь узор глубиной 1,0 - 0,5 см, плотно обертываешь газетой слоев 5-10 (даже можно чуть увлажнить что бы плотнее прилегла к дереву, потом высушить), и все это обертываешь туго нитками. Самое главное в рисунке нужно сделать два выреза со стороны торца, это что бы заливать металл и чтобы выходил воздух из рисунка. Что самое удивительное газета раскаляется, тлеет но не горит, и прожигается только первые 2-3 слоя.

- Хорошо....но объясните мне, как свинец, затекая через отверстие в торце, не забивает ( вследствие очень быстрого остывания), а протекает дальше, до самого конца? Ну не понимаю я.

- Свинец не остывал мгновенно, и круговой рисунок длиной в районе 5 см заливал полностью. Рисунок ни чем не промазывал.

- Солдатиков в детстве в гипс не лили? Олово и свинец "садятся" при работе на холоде или в изложницу с высокой теплопроводностью. А пара дерево-бумага за счет чего будут "очень быстро остывать"? Хотя, подозреваю, внутренняя полость чем-то предварительно помазывалась (типа вазелина).

КОЖАНАЯ НАБОРНАЯ РУКОЯТЬ

Посоветуйте, как правильно изготавливается наборная рукоять из кожи? Делать рукоять из дерева не хочется, а надлежащего пластика, боюсь, не подобрать.

Собираюсь вырезать шайбы в размер, склеивать друг с другом эпоксидкой, засверливать - а потом уже монтировать крупные фрагменты непосредственно на хвостовике. Собственно, в чем вопрос - чем смонтированную рукоять обрабатывать? Не разлохматится кожа от напильника?

Обрабатывать можно на точильном кругу... потом шкуркой на резиновом диске... От напильника, все зависит от "старости" кожи, если достаточно старая и не очень плотная, то может и разлохматиться, плотная "новая" кожа, вполне устойчива к таким нагрузкам и вариантам обработки... однако лучше-таки воспользоваться чем нибудь более высоко-скоростным, качество обработки таки лучше будет.

Изготовление наборной ручки из бересты для ножа с клинком Канкаанпаа Саами

Нож с клинком Канкаанпаа Саами с наборной берестяной рукоятью
	Исходные материалы - клинок Канкаанпаа Саами, лосиный рог подходящего диаметра, береста.
Сначала изготавливаются больстер и затыльник рукояти из лосиного лога. От рога отпиливаются кругляшки диаметром 2-3 см и толщиной около 1 см. В обоих кругляшках сверлятся отверстия и подгоняются надфилем под больстер и хвостовик.
	Перед обработкой клинок защищается малярным скотчем для предохранения от царапин и налипания эпоксидной смолы. Кроме того, при работе с берестой как клинок, так и его хвостовик будут находится во влажной среде, что в случае клинка из углеродистой стали может повлиять на его внешний вид.
Итак, хвостовик обрезан до необходимой длины, на него нанесены канавки для лучшего удержания на рукояти. Также готовы к дальнейшей работе больстер (справа внизу) и затыльник рукояти (слева внизу).
	Свободное пространство между затыльником и больстером будет заполнено берестяной вставкой. Это расстояние необходимо промерять для расчета необходимого количества берестяных проставок.
Теперь приступаем собственно к изготовлению берестяной рукояти. На первом шаге береста очищается от белого слоя с лицевой стороны и пробкового слоя с внутренней. Для этой процедуры можно использовать металлическую щетку или острый нож для соскабливания ненужных слоев.
	Береста нарезается на квадраты-проставки в необходимом количестве. В данном случае необходимая длина проставки составляла 8 см при толщине бересты около 2 мм. Всего потребовалось 80мм : 2 мм = 40 квадратов. Плюс еще 2-3 штуки про запас - на случай усушки берестяного пакета.
В дальнейшем береста опускалась в ванночку с водой на 10-20 секунд для придания эластичности и в поставках пробивались отверстия под хвостовик при помощи полукруглого резца по дереву и острого ножа.
	По завершении процесса, пакет из проставок собирается на хвостовике (с больстером и затыльником) и спрессовывается при помощи нехитрого устройства (см. фото). В данной рукояти берестяные проставки "склеивались" исключительно за счет влаги, хотя конструкция допускает применение различных клеев (например, водостойкий ПВА).
После пары часов сушки на хвостовике пакет аккуратно снимается с будущего ножа и уже отдельно зажимается между параллельными и гладкими поверхностями. Важно не нарушать целостность пакета и соосность отверстий в проставках при снятии спрессованной бересты с хвостовика. Периодически необходимо затягивать гайки прессующего устройства для компенсации усыхания. После полного высыхания пакет повторно примеряется на хвостовик и при необходимости добавляются новые берестяные проставки (обязательно их увлажнять перед добавлением в пакет).
	После высыхания, пакет надевается на хвостовик вместе с больстером и все части фиксируются на хвостовике эпоксидной смолой. Конструкция опять ставится под пресс на этот раз до полной полимеризации эпоксидки. После этого рукояти грубо придаются контуры при помощи обычного ножа. На этом этапе использование шкурки или напильника нецелесообразно, ножом по мягкой бересте работать проще.
На заключительном этапе рукоять обрабатывается шкуркой и (при желании) клинок протравливается в Спрайте (это не реклама!!!). Перед травлением окалина снимается с клинка мелкой шкуркой и сам клинок обезжиривается ацетоном. После ночи нахождения клинка в кислотной среде красивое серое покрытие гарантировано. Важно: необходимо избавится от пузырьков газа в напитке, иначе можно получить покрытие с пятнами в месте оседания пузырьков. Можно долго трясти бутылку, а можно просто нагреть напиток подождать выхода пузырьков.
	Готовый нож с травленым клинком.

Этапы обмотки рукояти шнуром