изготовление ножа (стр. 52 из 69)
Такая система: со стороны режущей кромки были две сложенные параллельно полосы из жесткой кожи лося. По краю они были сшиты, а поверх (снаружи) были сделаны три металлических скобы из нерж. полосы шириной около 10 мм и толщиной около 0,8 мм, которые с краю были приклепаны. Скоба у устья была шире, и к ней крепились концы полос (чтобы расширить щель между ними). Смысл конструкции в том, что РК зажимается в щель (при этом достаточно плотно), и ничего разрезать не может (если, конечно не совать нож в ножны, нарочно покручивая им, но на то еще конструкция устья есть, чтоб нож направить). Степень плотности вхождения можно корректировать, слегка сгибая и разгибая скобы. Но такая конструкция требует "экзотического" материала - толстой плотной кожи, и сильно увеличивает ширину ножен.
При изготовлении кожаных ножен из толстой кожи иногда вшивают вставку из плотного войлока (например от валенок) со стороны входа РК.
В нейрохирургии (и в стоматологии) активно используется полимеризующаяся акриловая пластмасса - в исходном состоянии порошок, при нагревании приобретает пластичность и в течении 15-20 минут из неё можно вылепить и вырезать что угодно. Гарантированно безвредная, на замерзание реагирует адекватно (я как-то раз из неё сыну лангету на кисть делал).
Из холодных сварок отформовать - подешевле обойдется, чем из стоматологии. И эпоксидный состав уже составлен, не будет непрореагировавших участков. А обшить толстой моечно-полировочной (автомобильной) замшей...
Коробки из-под картриджей Сеги - замечательные вставки получаются.
Из монолитного или вспененного ПВХ для наружной рекламы. Толщина 1-1.5 мм. Он оч хорошо формуется в горячей воде, в отличие от того же полиэтилена, которому надо 130-150 градусов. Наиболее удобен. Прошиваем края вставки вместе с кожей - получается уже + края вставки плотнее прилегают и не позволяют РК добраться до ниток, кожи и т.п... Формовать так - окунаешь лист в кипящую воду, кладешь на обух, захватывая пару см. рукояти, обжимаешь, прижимаешь обухом к столу, потом снова в воду и уже надо зажать между какой-нибудь пенкой, типа двух-трех слоев тур коврика с каждой стороны, обрезаешь лишнее, готово.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОЖЕН СКАНДИНАВСКОГО ТИПА
Недавно я написал небольшую статью о том как я обычно делаю карманные ножны для своих фуллтангов. Пришло время для новой статьи,посвященной изготовлению классических Скандинавских ножен. Для выполнения мелких деталей, простых линий и разметки по коже вы можете использовать различные продавливающие инструменты. Более детально продуманные ножны с pauting (специальным методом придания очертаний и форм, которое я не смог правильно перевести на английский – какой-то вид техники пластики по коже…) можно в целом віполнить так, как показано здесь, но формирование более изысканных элементов украшения на коже в этой статье не рассматривается.
Способ изготовления ножен, рассмотренный в этой статье, является простым, но очень популярным методом шитья ножен, который и сегодня используется по всей Скандинавии.
Крепление петли под пояс разработано на основе известного со времен Средневековья способа, который используется используется в разных вариациях многими скандинавскими ножеделами и поныне.
Во-первых, нужно подготовить нож, обработав клинок маслом. После этого поместим две накладки из картона или схожего материала с обеих сторон клинка (по одному с каждой стороны). Скрепим их скотчем, чтобы они держались. Толщина картона должна быть около 1 мм. Накладки должны в точности повторять форму клинка.
Затем завернем весь нож в полиэтиленовую пленку – я обычно использую для этого обычную бытовую пищевую пленку. Оберните рукоять в два или три слоя, а на клинок можно добавить еще пару слоев (т.е. 5-6 слоев)
Обернутій пленкой клинок я оборачиваю небольшим количеством скотча, чтобы пленку можно было снять единым целым когда когда нож будет вытаскиваться из готовых ножен.
После подготовки ножа можно приступать к замерам для трафарета.
Сначала я складываю вдвое лист бумаги, и ориентируясь по ножу делаю несколько пометок по линии сгиба листа и на самом ноже. Начинаю я с того места где будет устье ножен. После я делаю пометки через каждые два сантиметра по всей длине, до кончика клинка. Не обязательно отмерять точно два сантиметра; самым важным является расположить отметки равномерно и в количестве, достаточном чтобы получить точную форму готовых ножен. Особо важными местами для отметок и замеров являются места стыка клинка и рукояти, поскольку разница в замерах клинка и рукояти в этой области будет огромной.
После разметки ножа я кладу его на лист и переношу соответствующие пометки на сгиб листа – надеюсь, всем все понятно. Пожалуйста, посмотрите на рисунки.
Разметив лист от устья ножен до кончика клинка, следует добавить 10-20 миллиметров к длине трафарета, чтобы быть уверенным, что готовые ножны будут покрывать кончик клинка а также будет дстаточный запас для выполнения дренажного отверстия.
Теперь пришло время измерить нож. Это делается так. Полоска кожи оборачивается вокруг ножа в тех местах, где мы делали отметки, и измеряется длина полученной "окружности" (собственно говоря, окружность там будет получаться далеко не всегда, автор использует термин circumference - arkanar). Полоска должна быть из той же кожи что будет использована для ножен (или по крайней мере той же толщины)
Я обычно записываю замеры в колонку сверху вниз с правой стороны от сгиба листа. Когда замеры выполнены, в соседней колонке я записываю результат несложных вычислений: (сделанный замер + 3...4 мм) поделенный на два. 3-4 мм -это припуск на шов и усадку кожи в процессе сушки. Некоторые виды кожи усыхают больше других, и поэтому можно добавить даже больше 4 мм (на одной полудубленной коже мне пришлось добавить целых 6 мм).
Почему в расчете идет деление на два?
Помните сложенный вдвое лист бумаги? Это поможет нам получить симметричноый трафарет для выкройки. После складывания листа бумаги вдвое нам остается очертить только одну часть ножен, вот откуда деление на два в замерах – так намного легче добиться симметричности, чем рисовать трафарет целиком.
По окончании рассчета следует замерить и пометить длину на бумажном трафарете. После нанесения пометок я добавляю полоски около 10-15 мм с каждого края ножен (от точки с добавленной ранее длиной), после чего соединяю точкиплавной кривой. Я рисую кривую «от руки», так как не хочу, чтобы ножны имели острые углы или грани (если конечно это не часть дизайна).
Устье ножен можно выполнить по-разному. Лично я не люблю ровные края, а предпочитаю хотя бы легкую дугу.
Щелкающего звука «замка» на скандинавских ножнах, можно достичь, лишь в том случае если рукоять сделана правильно. То есть, рукоять должна иметь выпуклости в нужных местах – на брюшке, а также спинке рукояти. Устье ножен должно быть над этими выпуклостями. Выпуклости не должны быть чрезмерными – если честно, то чем больше выпуклостей, тем труднее будет сделать подходящие ножны. 1.5-2 мм выпуклости вполне хватит. Запишите все измерения в столбик.
Можно резать как увлажненную, так и сухую кожу. Одни предпочитают резать сухую кожу, другие – влажную. Я могу и так и так, но в этой инструкции я режу сухую кожу. Полудубленую кожу намного легче резать когда она влажная, но в нашем случае я использовал обычную дубленую кожу толщиной 3,5 мм
Я обычно приклеиваю скотчем трафарет к коже и после этого режу под углом 15-20 градусов. Рез под углом выполняется по той причине, что так легче будет точно подогнать края при сшивании кожи.
После того как кожа вырезана, я частично утончаю кожу с изнаночной стороны для лучшего прилегания по шву. Тому есть несколько причин – во-первых чтобы было больше места для клинка, во-вторых для того чтобы получилась красивая нижняя часть ножен. В частности выполнение дренажного отверстия требует более тонкой кожи. Не переусердствуйте – я сделал всего одно-два движения рубанком! Толщина кожи с каждой стороны должна быть как минимум 1 мм.
После утончения кожи я переворачиваю вырезанную заготовку и помечаю линию сшивки по краям. Ее можно сделать маркировочным колесиком или любым другим инструментом, которым можно делать линии параллельно краю кожи. На картинке я использовал старый 9 мм раскладной канцелярский нож без лезвия, и «входным отверстием» сделал красивую линию, отступив около 2,5 мм от края кожи. Потом с помощью разметочных колесиков следует обозначить отверстия для шва. Я использую разметочные колесики с шагом 3 и 5 мм. Обычно я использую 5-миллиметровое. Важно, чтобы количество отверстий с каждой стороны было одинаковым. С помощью щила я проделываю отверстия под стежки. Отверстия делаются под углом, и я стараюсь делать сквозные отверстия так, чтобы кончик шила был как можно ближе к краю кожи или даже немного заходил за него (см. картинку). На полудубленой коже я стараюсь сделать выходное отверстие за необработанным слоем кожи, там, где кожа наиболее плотная. Как видно на фото, отверстия сделаны не до самого верха ножен. Верхние 1,5-2 см не будут сшиваться, а будут действовать как «пружина» над выпуклостью рукояти.
После проделывания отверстий, перед тем как начать шить, я увлажняю кожу теплой водой. Есть разные мнения о том, как долго следует замачивать кожу, я обычно оставляю ее на 10 минут – или до тех пор, пока не перестанут идти пузырьки воздуха (их легко увидеть если перевернуть кожу выворотной стороной вверх). Это в случае обычной дубленой кожи, полудубленую кожу надо вымачивать дольше. Однако будьте осторожны, оставляя полудубленую кожу надолго в воде. Она может сильно разбухнуть и растянутся, а потом усядет когда высохнет – по правде говоря, ножны могут сесть настолько, что потом будет невозможно вытащить нож. Чтобы это компенсировать, я обычно использую маленькую пластмассовую полоску заклиненную между спинкой рукояти и ножнами, небольшой толщины (здесь не очень понятно – в оригинале thickness of the plastic should be about the same as the cheap plastic / nylon tarps - arkanar). Эта полоска убирается (просто выдергивается) когда кожа «чуть больше чем полусухая»…, и ножны остаются сохнуть до конца. Так как ножны, описанные в этой статье, сделаны из дубленой кожи – которая, как я понимаю является более распространенной в Англии и Штатах чем полудубленая – я не показал фотографии этой операции. Я шью ножны используя одну нитку и иголку с обеих сторон. Нити связываются в узел – см. фото.
Некоторые скандинавские мастера ножен шьют сверху вниз. Я делаю и так и так, но чаще всего я начинаю сверху и потом заканчиваю «узлом» после того как затянул последние 3-4 стежка (см. фото.) – или делаю два или три обратных стежка снизу. Кадлый стежек шьется с обеих сторон одновременно. Затягивайте потуже, но не тяните слишком сильно, а чтобы не порвать нить и не надорвать кожу.
После того как ножны прошиты займемся креплением ременной петли. Существует несколько способов. Я использую способ, который использовался в Средневековье и используется сейчас в разных вариантах. Полоска кожи (той же из которой сшиты ножны ножны, либо более тонкой) подготавливается - в ней проделывается отверстие и полоска разрезается так, чтобы получился «ласточкин хвост» на конце. Обратите внимание на крюкв месте перехода «хвостика» в отверстие – вставленный в отверстия в ножнах, этот крюк фиксирует ременную петлю, обеспечивая надежное крепление подвеса. Три отверстия проделываются с обеих сторон шва, и «ласточкин хвост» продевается в них и затягивается. Остаток обрезается, и я обычно уплотняю внешнюю часть маленьким молоточком, чтобы прочнее укрепить ее. На фотографиях это более понятно, чем в тексте. Перед тем как стучать молоточком, я вложил в ножны деревянную болванку, а не сам нож….
Нож вкладывается во влажные ножны (я обычно слегка покрываю его вазелином или другой подобной смазкой), и начинается формовка ножен. Я делаю это, вдавливая и проворачивая моделирующий инструмент по коже. Это нужно сделать несколько разв процессе сушки кожи (для ускорения процесса можно использовать фен). Когда кожа уже подсохла (но еще остается влажной) и держит форму, которую вы ей придали, отложите ее до полного высыхания. Время сушки бывает разным, но для скандинавских ножен я обычно оставляю ножны сохнуть на 48 часов, перед тем как вытащить нож из ножен. Для того чтобы ускорить процесс я иногда использую фен. Строительный фен слишком горяч, а обычный, бытовой - как раз то, что нужно. Кожа, высушенная феном обычно уседает сильнее, чем та, которую просто оставили сохнуть, и ножны выйдут более жесткими. Но не перестарайтесь, сильное нагревание приведет к пересыханию…
Перед окраской кожи я обычно даю ножнам высохнуть. Если я хочу использовать несколько цветов, я обычно начинаю с более светлых тонов. Можно наложить несколько слоев краски, чтобы она глубже впиталась и получится хороший насыщенный цвет.
После окраски ножны опять должны высохнуть. Можно сделать кожу жестче с помощью доступного в продаже отвердителя для кожи, для тех же целей можно воспользоваться раствором шеллака и спирта, который наносится на внутреннюю часть ножен кисточкой. Также это закрепит и зафиксирует цвет и предотвратит окрашивание рукоятки ножа.
Для ременных петель я использую два способа. Один из них - cделать маленькую пуговицу из того же материала что и рукоять ножа (т.е. кость, олений рог, дерево и т.д.) к которой можно будет крепить стропу. При этом способе очень легко одеть и снять нож не расстегивая ремень… и не рискуя потерять штаны. Метод вполне надежный и очень практичный если необходимо пребывание в общественных местах где ношение ножа запрещено.
Другой метод которым я пользуюсь - это пришить ременную петлю одной кожаной полоской. Этот легкий способ крепления петли может выглядеть очень красиво – особенно если цвет петли контрастирует с цветом ножен.
Делая пуговицу или используя просто полоску кожи, я всегда делаю два отверстия в двойной ременной петле. Отверстия и полоска кожи вымачиваются, все связывается вместе и высушивается. Можно капнуть капельку суперклея или чего-то подобного для закрепления самого узла. Хотя если он затянут как следует - это не потребуется.
Ножны готовы!