изготовление ножа (стр. 56 из 69)
a- крупный (спеченное зерно легко различимо - обычно недорогие отечественные, продаются повсеместно, красного и белого цвета,
б - средний - в основном импортные, несколько дороже (часто двухслойные со слоем для окончательной доводки (см. пункт в)) - около 10 - 20 р.
в - чистовой доводки (правки), - отечественные на основе электрокорунда (для правки бритв), на основе оксида алюминия (белые и зеленоватые, т.н. изделие Кромка), подойдет и дно глиняной неглазированной чашки или гладкий кусок натурального мрамора.
Импортные натуральные (арканзаские) и искусственные (нортоновские) а также на основе синтетических алмазов - последние три категории для отпетых эстетов - очень дорогие.
Наждачной бумагой не точу, и не рекомендую. Если больше нечем, то лучше брать водостойкую.
Методика проста - уделанные до безобразия кромки точатся в порядке (а-б-в), менее уделанные - (б-в), легкая доводка - только (в).
Угол заточки зависит от задач и способа применения - для тонких задач от 15 до 20 гр., более тяжелые - 20-30, больше 30 - для рубки. Угол также зависит от материала клинка - более твердые позволяют использовать меньший угол, для мягких - угол нужен несколько больший.
Точка производится на смоченном (не залитом) водой или маслом бруске. Лично я предпочитаю воду. После точки брусок промывается моющим средством (например Кометом) со старой зубной щеткой. Правка производится на мыльной воде.
Методика точки: нож под постоянным углом к поверхности бруска ведут лезвием вперед (так методически правильно) с потягом в сторону рукояти таким образом, что в исходном положении брусок находится возле рукояти, а в конце движения на бруске остается конец лезвия. Точить надо стараться используя полную длину бруска, для чего рекомендуется разместить его на гладкой поверхности и удерживать от смещения (можно даже закрепить).
В принципе, можно точить и обухом вперед - для некачественных брусков это работает (для меня) даже лучше. Точка производится с одной стороны, пока на противоположной не покажется маленький буртик деформированного металла - далее точится другая сторона. По мере восстановления режущей кромки можно переходить к поочередной точке сторон (стадия (б)).
Правка производится только поочередно. Хочется подчеркнуть необходимость доводки кромки: уже после стадии (б) (а иногда и (а)) лезвие уже довольно острое - но такая кромка не очень долговечна.
Hаиболее сложным приемом является поддержание постоянного угла при точке: это навык, который надо вырабатывать. Для начинающего рекомендуется использование приспособления, укрепляемого на обухе (типа современных скобообразных скрепок с ушами - они позволяют видеть ошибки и держать угол постоянным). Для обладателей совсем кривых рук можно порекомендовать специальные приспособления (импортные и дорогие), где угол задается принудительно.
Изложенное относится к ножу: для бритв и скальпелей стадия правки несколько отличается.
Проверку остроты можно произвести на листе газеты: острое лезвие режет (не рвет) газету, удерживаемую за один конец, на весу. Можно попробовать брить волосы на руке (или у кого там где) - острое легко сбривает, без неприятных ощущений. Проверку лезвия пальцем следует производить очень осторожно и ПОПЕРЕК лезвия, а не вдоль - острая кромка должна цеплять папиллярные линии на пальце (зубцы не должны быть видны невооруженым глазом).
Как правильно вывести спуски и режущую кромку
Чтобы было понятнее, как управлять заготовкой - небольшая картинка. 1.Экран (служит для защиты от отлетающих частиц абразива и металла)
2.Заготовка.
3.Наждачныйкамень.
Сами понимаете, что профиль долья стачивается, исходя из диаметра наждачного круга. Было бы неправильно считать, что изменить высоту долья невозможно.
После получения некоторых навыков можно достичь и этого.Попробуйте "поймать" принцип стачивания. Необходимо почувствовать заготовку, но самое главное - увидеть, что наждак точит там, где это нужно вам. Приходят письма с просьбами о помощи, дескать не получается... Вот на этом рисунке показано как наждак будет точить долье определенной высоты. Попробуем изменить высоту долья. Существует по крайней мере два способа изменения высоты, и оба вам доступны.
Коснемся теперь вопроса остроты клинка, его режущих свойств и правочных способностей. При нажиме, где указано синеньким, производится съём лишнего железа у режущей кромки. Вот тут-то и проявляется "момент истины" практически любой стали. В этом месте очень важно соотношение толшина спуска/ угол режущей кромки/ твердость стали. Исходя из этих требований, складывается некий алгоритм: если спуск толст, ни о какой режущей способности говорить не придется - нож просто не будет резать. Удел таких ножей - или "стенка", или рубка гвоздей, все зависит от отделки. Восхищатся придется только красотой линий или рубяще-гвоздевым эффектом.
Тупой угол режущей кромки приведет к тому, что поправить притупившееся изделие для дальнейшей работы - что евнуху растлить девицу. Править придется постоянно и долго. Среди профессионалов толстый спуск с тупой режущей кромкой метко прозван "линейкой". Чтобы испытать удовольствие от резки таким ножом, достаточно заточить кузнечную стальную линейку, и наглядное пособие готово. Грешат подобным конструкционным действом достаточно много "спецов". Даже попадаются конструкторы ножей, считающие изготовление мини-колунов своей основной задачей, забывая об основном требовании к ножу - НОЖ ДОЛЖЕН РЕЗАТЬ. Я для себя установил другое требование:
НОЖ ДОЛЖЕН РЕЗАТЬ ВСЕГДА.
Маленькие секреты ухода за лезвием
Правильное содержание и уход за лезвием - основа долгой жизни ножа. Как правило, для ножей, которые мы носим постоянно с собой, неплохо иметь под рукой и то, что способно придать остроту лезвию в полевых условиях. Мой опыт показывает, что для компактного складного ножа требуется адекватное средство для его правки в любых (не только домашних) условиях, а прежде всего в условиях современного города. Например, я ношу с собой достаточно много вещей. Это доставляет достаточно много неудобств, поэтому я стремлюсь выбирать как можно более компактные вещи и имеющие много функций. Для складных ножей, в частности, много производителей выпускает компактные мусаты, в том числе и очень похожих на авторучку. У них есть удобная клипса и достаточно мелкое зерно... Но... Это, во первых еще одна вещь в багаже современного человека, еще одно дополнение в карман к бумажнику, телефону. Во-вторых соотношение цена/качество. Как ни крути, а достаточно дорого. Давайте рассмотрим за что мы отдаем деньги: имя производителя, качество изготовления, качество материала. Если первым можно полность пренебречь, то вторыми показателями можно значительно влиять на качество режущей кромки. Хороший брусок стоит от 30$ и выше, отдельный чемоданчик для заточки ноже уже в районе 100$, карманный мусатик - около 20$, правочный ремень тоже прилично. Понятно, чем мельче зерно, ровней поверхность тем лучше. Производители добыиваются все лучших и лучших результатов, опять же за наш счет.
Итак, можно ли обойтись меньшей кровью в этом вопросе? Да, можно! И очень даже дешево. Для этого не надо иметь тугой кошелек, а всего лишь среднее воображение. Что нам нужно от ножа? Чтобы он резал, и для этого вовсе не надо излишне тратиться. Я в интернете почерпнул для себя (бесплатно) много чего интересного и полезного. И поэтому вношу свою лепту.
Способ первый:
годен для тех ножей, которые уже имеют заточенную кромку. Один из моих ножей я постоянно ношу и храню уже много лет в качественном кожанном футляре. Достаю его только для дела. Но иногда все же, возникает необходимость сделать его острее. Для этого на торец шва я нанес полировочную пасту гои, и когда нужно, в несколько движений привожу в порядок лезвие (см. фото внизу).
Как видите все под рукой. Футляр я купил пять лет назад за 5$. Служит до сих пор.
Способ второй:
Один раз мне нужно было направить свой суперкомпактый нож :) до бритвенной остроты. Но, как назло, футляра при мне не было, как впрочем и иных средств. На мне были только джинсы, футболка, ключи с брелоком и телефон. Внезапно меня осенило. Брелок был сделан из процессора 486 серии. Как известно, кремний из которого он выполнен имеет только одного более твердого конкурента - алмаз (есть еще минералы твердые, но не в этом суть). Кроме того, незнаю как мусаты, а процессоры выращиваются послойно. Делается подложка со схемой, потом наращивается еще слой и еще и так и далее. За счет чего, кстати получается очень и очень ровная поверхность. Брелок мне подарил мой друг, большой специалист по компьютерам. И ношу этот подарок я постоянно. При этом легко им править небольшие лезвия, да и большие проблем не составляют :)
Иногда, когда есть возможность, после правки процессором я еще довожу лезвие войлоком с пастой гои.
Подведем итоги. Процессор очень мал, тверд, ровен, т.е. превосходит по качеству мне известные мусаты. Позволяет где угодно и когда угодно править любой нож. Его можно носить в качестве брелка, т.е. он постоянно в кармане. Здесь годится любой процессор, даже сгоревший, его мегагерцы уже свое отработали, но все остальное безупречно. Кроме того, испорченный чип, в отличие от хорошего мусата вам отдадут совершенно бесплатно! :)
Несколько попутных замечаний о режущем инструменте, просто из личного опыта.
Чем мягче материал с которым вы работать, тем мягче надо брать сталь для ножа. Так, для кожи лучше нож из незакаленной косы, чем нож, сделанный из ножовки по металлу. Зависимость проста: чем выше закалка и тверже металл, тем больший угол заточки ему надо делать. При меньшем угле лезвие тупится оттого, что выкрашивается. Так "победит" при твердости 76 HRS нельзя заточить острее 60°, сталь твердостью 60 HRS — острее 45° и т.д. А из косы вы сделаете тонкий нож-стяжку от 8° до 12° и кромку от 15° 18°, и нож будет резать легко и долго. Так же подбирайте для своих резцов. Если работаете только с липой, то не обязательно гоняться за сверхтвердыми резцами. Важнее подобрать наименьший угол заточки, когда режет очень легко, но не заворачивается кромка.