изготовление ножа (стр. 57 из 69)
К сожалению, нет способа определения качества резца сразу при покупке. Так проверка на твердость надфилем не дает ничего. Очень твердый резец может при работе крошиться. Из двух одинаковых по твердости резцов один будет быстрее тупиться, другой медленнее. Спрашивать марку стали просто смешно. Во-первых, ни одна фирма не сообщает марку стали, из которой сделан резец. Во-вторых, даже если марка известна, то это тоже ни о чем не говорит, т.к. технология производства гораздо важнее, чем исходное сырье. Т.е., если один кусок металла разрубить на три части и дать трем кузнецам, то в результате мы получим три совершенно разных по качеству инструмента.
Даже если вы прямо у прилавка пробуете резать стамеской дерево, то вы тоже ничего не узнаете. Ведь в первую очередь вы испытываете качество заточки, а не самой стали. К примеру, две стамески сделаны из хорошей стали и технологически правильно, но заточены не совсем хорошо: одна туповата, а у второй очень маленький угол заточки, и прямо на глазах лезвие завернулось. Вы обе стамески забракуете и возьмете третью, которая режет в данную минуту хорошо, но она вас подведет завтра. Поэтому выбор инструмента - это в первую очередь выбор фирмы, или мастера, которому вы доверяете. Ну а поскольку брак все равно будет попадаться, ведь ошибки неизбежны, то, по крайней мере, можно обменять брак на качественный инструмент.
При затачивании резца на электроточиле пользуйтесь, в основном, стандартными белыми кругами марки ЭБК (24 -40). Они легко выкрашиваются и не пережигают кромку. Лучше, если электроточило имеет около 1.500 об/мин. Высокооборотные гораздо быстрее сжигают резец, так быстро, что вы не успеваете среагировать. А правильная реакция состоит в том, что при малейшем перегреве окунуть резец в воду. Если даже 3 - 4 раза довести кромку до фиолетового цвета побежалости и мгновенно охладить, то потери твердости не происходит. Конечно, на такие крайности идти намеренно не стоит, поэтому пальцами при заточке держитесь за металл, а не за ручку, чтобы чувствовать нагрев. После выведения фаски и получения заусенца переходите на ручную работу. Очень важно не усердствовать и не торопиться, не пытаться наточить сильным давлением на резец. В этом случае на электроточиле вы сожжете резец, а работая вручную — загубите оселок, проточив на нем яму. Т.е. добиваться результата надо за определенное время, без форсажа.
Простую полукруглую стамеску можно наточить на электроточиле, меняя круги и доводя кромку на алмазной чашке на финише.
Хотелось бы только предостеречь от использования «резинового" круга (вулканит + алмазная пыль). Трение на этом круге велико и резцы перегреваются мгновенно.
ЗАТОЧКА-ВОПРОСЫ
Q: Каких ошибок следует избегать при заточке?
А: Если серьезно, то: при самостоятельной точке/правке есть вероятность ошибок, одной из которых является создание чрезмерно тонкой режущей кромки, которая быстро садится или так называемой проволочной режущей кромки, когда режет не само лезвие, а микростружка не до конца счищенная. В процессе эксплуатации стружка срывается и остается довольно тупое лезвие. Кроме того, одной из распространенных ошибок является заваливание режущих кромок и/или создание чечевицеобразного профиля режущей кромки - в результате такая кромка достаточно быстро садится. Сильно влияет и асимметрия профиля режущей кромки, которая также возникает, когда при точке руки "гуляют". Сильно влияет и то, на чем правят.
Q: Углы заточки.
А: Я тут покопался и в комментарии к закону о холодном оружии наиболее применимые углы режущих кромок: Бритва 8-12 град Скинер, филет 10-15 град Нож для разделки сырого мяса 12-20 град Нож по дереву 25-30 град Нож по сырым костям 30-45 град Сабли, шашки 40-60 град Мечи, боевые топоры 50-90 град
Q: Как правильно снять появляющийся заусенец, чтобы не повредить заточку
А: Появляющийся заусенец есть однозначный сигнал свыше продолжать заточку на более мелком камне. Для профессионала нужно 3 камня + доводочная деревянная паркетина, смазанная тонким слоем алмазной пасты №2-3. Остальное от лукавого...
Q: Уважаемые господа, сегодня услышал от знакомого такую вещь: (вроде старый рецепт) перед заточкой клинок надо поместить в соленую воду... Кто-нибудь что-нибудь знает о таком методе?
А: Эта традиция имела смысл с углеродистыми сталями. В основе лежит реакция электролитического воздействия на межзeренный слой. Но на практике наукой сие пока предметно не доказано.
Q: Что использовать для окончательной доводки РК и правки РК?
А: Смотря что понимать под доводкой. Если завершающую полировку, то IMHO нужен либо брусок Spyderco 302 Ultra Fine Grit (если средства позволяют), либо стальной брусок или пластина. Сам кусочек мраморной плитки пользовал - из подручных средств -вещь! Еще для высокоуглеродистых сталей с высоким HRC для правки-доводки хорошо дно перевернутой фаянсовой тарелки пользовать (для более грубой точки мягких сталей - дно глиняной посуды, если глина не имеет глазури или др.покрытия) (Dmitry)
Поправляю на "Кромке". Довожу на ремне, на который нанесена алмазная паста (отечественная).
Еще почему-то незаслуженно забыт способ доводки на жестком кожаном ремне, натертом оловом (именно чистым оловом, а не свинцом, гартом или припоем, чистое олово отличается звонким хрустом при изгибании проволоки). Из опыта могу сказать, что этот способ хорош для РК, имеющих «микропилу»
В случае, если в хозяйстве есть только крупный брусок, а надо лишний раз отполировать кромку, то для этого вполне можно использовать кусок стекла. В моем случае это были:
А) Край стеклянной полки в шкафу питерской гостиницы. Нож CRKT Commander из AUS-6M, порядком убитый на батоне копченой колбасы, ожил до уровня "из коробки"
Б) Вынутая из сломавшегося сканнера длинная стеклянная призма. Опробовал на нескольких no-name кухонных ножах, правда, с предварительной обработкой крупным бруском. Результат - все, даже ранее полное г... лихо бреют волосы на руке.
Q: Стал точить свою Эндуру, и поцарапал спуски. Царапины неглубокие, но при определённом угле освещения - заметные. На функциональность не влияет, но эстетически - обламывает. Подскажите, чем можно отполировать клинок в домашних условиях, чтобы избавиться от царапин?
А: Стой, не беги к ювелиру. Зайди на покраску авто, купи наждачной бумаги номера 800, 1000, 1500. Три листика. И по номерам, по очереди, 800, 1000 (1200), 1500 с водичкой выводишь царапины. Потом войлок или фетр (смотри, чтобы в войлоке не было песка, пойдет с голенища валенок) и полировальную пасту. И все будет GOOD. Это я как мастер говорю.
Основная ошибка при работе на алмазе - сильное удельное давление на бруски. Алмаз этого не любит. Движения должны быть легчайшими, с обязательным увлажнением - иначе алмаз "облетает" крайне шустро.
Масло для заточки
Я в качестве тонкого масла для заточки использую трамбоннное (в музыкальном магазине продаeтся). Но можно и менее экстравагантный вариант - не так эстетично, но практично использовать простую солярку. В последнее время мне все больше нравится силиконовое масло, "Джонсонс бэби".
Обработка точильного бруска жидким стеклом
пропитке брусков в растворе жидкого стекла. Пропитка была нужна, чтобы зерна абразива не высыпались легко. В этом случае удается добиться, чтобы брусок средней зернистости работал, как мелкозернистый "арканзас". Рецепт из СССРовского времени - трудно было с хорошими брусками, вот и придумали вместе с учителем такую вещь. Работает достаточно хорошо - брусок этот, склеенный из тоненьких брусочков и затем пропитанный натриевым стеклом из хозмага, работал около четырех лет.
МУСАТЫСреди правочного инструмента, помимо всех "точилок-мочилок", есть одна удивительная вещь - мусат... У профессионалов пользуется большим уважением и спросом. Опытные повара правят ножи по принципу "нож об нож", выправляя завернувшуюся или притупившуюся режущую кромку (РК) одного ножа об одно из ребер другого. Мусат же является неким собранием таких ребер на одном прутке. Ребра эти промышленно изготавливаются протяжкой стального прутка через специальные зубчатые фильеры, затем цементируются и закаливаются. Но, поскольку нам нужно изготовить мусат в условиях простой мастерской, мы рассматривать этот вопрос в промышленном варианте не будем.
1.Для самостоятельного изготовления мусата нам потребуется стальной пруток диаметром 12мм из углеродистой стали, длиной 250мм. С торцевой стороны режем внутреннюю резьбу М6 на глубину 20мм. Это будет "тело" нашего мусата.
2. Черенок изготавливаем из стального стержня (6-6,5мм) длиной 125мм. По концам режем резьбу М6(наружнюю) 15-20мм.
3.Производим закалку тела. HRC - чем больше, тем лучше. Отпуск - низкий (термисты знают). Можно цементировать, борировать, хлорировать, композитировать... Чем глубже, тем лучшее.
4. Самая ответственная операция - это создание "правочной" поверхности. Вкручиваем черенок в тело. На крупном наждаке! Только в поступательном направлении!!! Снизу вверх или сверху вниз, постепенно наносим на всю поверхность риски. Работать необходимо очень внимательно. Тело мусата часто соскакивает с наждака и можно на крупном камне быстро сточить руки, а они вам еще пригодятся! После обработки мусата, для дальнейшего использования наждачного камня - его необходимо поправить или выбросить. С таким биением дальше работать нельзя!!!
5. Гарда (зашита для пальцев при правке). Пластина (лучше из дюрали) 40 Х 25мм должна быть с просверленным 6мм отверстием в центре. Форма гарды - по вашему усмотрению.
6. Шейка. Втулка диаметром 12мм длиной 10мм , с внутренним отверстием 6мм.
7. Рукоять - древесина. Форма и материал - тут уж точно, я вам не указчик.
8. Закрепляющая гайка или бобышка "под кольцо". Резьба, естественно, 6мм. Концы у тела мусата, гарду, шейку и гайку желательно отшлифовать и отполировать.
Собираем в такой последовательности: Тело + черенок + гарда + шейка + рукоять + закрепляющая гайка. Для особого форсу, чтобы не мыть мусат после каждой правки, а микрочастицы от ножа оставались на теле мусата, нужно в тело мусата добавить магнитной крошки или намагнитить само тело. Я намагничиваю через специальную, изготовленную по моему заказу катушку. Вы можете просто намагнитить, как это делают с отвертками. Мне кажется, вы должны быть довольны. Только не отдайте мусат первому же гостю...