изготовление ножа (стр. 59 из 69)

Заточка ножа: Spyderco Sharpmaker

Заточка ножа всегда была прерогативой настоящего мужчины - своего рода мужская магия, доступная не многим. Заточить нож может любой, но заточить так, что ножем можно бриться - это могли только избранные. У каждого были свои хитрости, тонкости и секреты. Однако к сожалению эта сфера мужской деятельности похоже уходит в прошлое...

Спайдерко выпускает точильное устройство Sharpmaker 204 MF (первые точильные устройства она начала выпускать в 1978 г. и только потом вошла в собственно ножевой бизнес). С помощью него за 160 движений нож затачивается до бритвенной остроты без каких либо хитростей - контроля заусенца, доводке на коже и пр. Ни какого смачивания водой или специальным маслом. Рутинные операции:

1. Вставить темные камни углом в рабочую сторону.
2. Удерживая нож вертикально провести режущей кромкой по одному камню, затем по второму, давить на камни не сильно, повторить операцию 20 раз (всего 40 движений по 20 на каждый камень). Лезвие проводиться по углу.
3. Повернуть темные камни в пазах так что бы рабочая сторона была плоской.
4. Проделать то же что и п.2. (еще 40 движений). Лезвие проводиться по плоской поверхности.
5. Вставить белые камни углом в рабочую сторону. Так же как в п.1.
6. Проделать операцию из п.2. (еще 40 движений).
7. Повернуть белые камни. Так же как в п.3.
8. Проделать операцию из п.2. (еще 40 движений).

И все! Ножем можно бриться. Никакой науки, никакой магии, ничего такого чем можно было бы по тихому гордиться и передавать по секрету следующему поколению. Я сам проверил - именно так и работает, никаких хитростей, никаких подвохов, 4 раза по 40 движений и готово. Можно посадить какого угодно идиота, лишь бы себя не резал, и он будет "выводить лезвия в бритву" легко и непринужденно.

В рабочем состоянии устройство выглядит так:

Фотография сделана сразу после заточки - белые камни в положении с плоской рабочей стороной. Латунные стержни нужны исключительно для ТБ - предохраняют руку, которой удерживается устройство, от соскользнувшего с камней лезвия.

В сложенном состоянии все складывается в компактную коробочку:

Первым я наточил второй Картофельный нож с лезвием Лаури зонной закалки твердости 62 Роквелла сталь UHB17Va. 160 движений - бритва. Вторым был кухонный нож модель 4 из Лаури Кемпинг сталь Marss 500. 160 движений - бритва. Третьим первый Картофельный нож лезвие Ericsson Sandvic 12C27. 160 движений - бритва. Никакой медитации, все прозаично и рутинно.

Камни сделаны из волшебной - в смысле, высокотехнологичной Алюминокерамики, которая не требует смачивания маслом или водой, и затачивают:

Все марки нержавеющей стали

Инструментальные стали

Стеллит (талонит)

Vasco Wear

Инструменты сделанные из (или покрытые) карбидом вольфрама, кобальтом или титаном

Сал Глессер демонстративно пилил камни напильником - слегка заточил напильник.

Помимо ножей, как обычных так и со стамесочной заточкой и с серрейтором, это устройство точит и все остальное, что надо точить: стамески, топоры, ножницы как обычные так и парикмахерские, опасные бритвы, резаки по дереву, кусачки, крестовые отвертки, стоматологические инструменты, рыболовные крючки и даже картофелечистки. Как это делать написано в прилагаемом руководстве. Кроме того имеется видеокассета где самолично основатель и глава компании Спайдерко Сал Глессер демонстрирует как надо точить и насколько острые получаются ножи. Приятно было увидеть его хоть на телевизоре после заочного знакомства на BladeForums где он обитает и не стесняется общаться с ножевыми энтузиастами.

Единственный момент, на форумах кто то опасался что нож удержать вертикально будет сложно. Однако я не нахожу это проблемой вообще, если конечно руки не трясутся, держать вертикально нож труда не составляет вообще, надо один раз попробовать что бы понять всю надуманность этого опасения.

Я настолько поражен, тем что в три-четыре минуты с первого раза, не тренируясь тупой нож привел в бритвенное состояния, что решил рекомендовать всем и каждому только этот способ заточки. Цена набора сопоставима с ценой дешевого ножа порядка $45, лежит навалом практически везде, никаких расходных материалов, простота в использовании и ошеломительный результат за короткое время! - чего еще лучше посоветуешь.

Производство США - алюминокерамика вроде высокие технологии, пока Китаю недоступные.

КОЖАНЫЙ БРУСОК - ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

На самом деле брусочек такой очень полезен в хозяйстве. Почему я говорил, что козлина нужна - дело в том, что сама по себе косулячая кожа ничем необычайным, как большинство других, известных мне кож, не отличается. То есть, конечно, отличается, но для нашей задачи это не важно. А выбор пал на нее только из за того, что она тонкая. И это значит - при правке клинка сталь не будет продавливать кожу сильно вглубь. То есть будет все равно, и в этом, собственно, и есть смысл обработки именно на коже, но не слишком. Овечья кожа слишком толстая и рыхлая. На худой конец, можно было бы поросячую - она поплотнее, но надо не выделанную. Вообще желательно не выделанную. Дело в том, что не- выделанная кожа обладает большей твердостью, отчего хуже гнется и может даже сломаться. но нас это как раз сильно не волнует, потому как на бруске, прибитая по боковой поверхности мелкими гвоздиками, она как раз и будет хорошо себя вести. Натягивать и прибивать кожу очень полезно мокрой - потому что после высыхания она становится тверже и, усаживаясь, приобретает точную форму поверхности бруска. Очень важно правильно подобать и подготовить сам брусок. Для этого нужен кусок твердого дерева лиственной породы без выраженных жил, желательно не тис и не дуб, можно березу, клен, граб и бук. Потому как если первые породы прострогать, то потом от масла в полировальной пасте могут неравномерно разбухнуть разные слои, и под кожей из дерева поднимутся такие выступающие ребрышки, что нехорошо. Брусок перед установкой кожи надо вывести в линзу, как точильный камень. Иначе кожа сядет и, постепенно, да еще после приработки середина примет седловидную форму, что тоже нехорошо, но для маленьких вещей не принципиально. Просто как-то некашерно само по себе. Перед установкой кожи неплохо бы смазать маслицем льняным или спирторастворенным прополисом (который должен вообще-то всегда быть в мастерской под рукой), чтобы мокрая кожа не намочила слишком само дерево бруска.