| Неправильная регулировка привода | Отрегулируйте привод |
| На поверхности накладок образовалась ледяная или солевая корка(зимой); накладки намокли | В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза лёгкими нажатиями на педаль тормоза |
При отпускании рычага стояночного тормоза колёса не растормаживаются.
| После длительной стоянки автомобиля колодки прилипли(или примёрзли) к барабану | Дёргая за рычаг или тросы, попытайтесь осторожно(чтобы не сорвать тормозные накладки) провернуть колесо. Проверьте лёгкость перемещения тросов в оболочках, поршней в колёсных цилиндрах, жёсткость возвратных пружин тросов стояночного тормоза и стяжных пружин колодок. При постановке машины на стоянку по возможности не затягивайте тормоз, а включайте передачу |
3. Экономические расчёты
Цель экономического расчета – подтвердить экономическую эффективность и целесообразность выбора одного из двух вариантов устранения неисправности:
А) замена неисправных узлов и агрегатов
Б) ремонт неисправных узлов и агрегатов
В данном случае ремонт узлов, агрегатов возможен, , но очень трудоёмкий, так как ремонт этих ремонт колодок и колёсных цилиндров сейчас мало где делают, поэтому производим только замену.
1. Временные параметры замены
НB31 – 0, 5ч (для замены тормозных колодок)
НB32 – 1ч (для замены колёсного тормозного цилиндра и последующей прокачки тормозной системы)
2. Стоимость работы.
В стоимость работы входит ремонт, амортизация оборудования, стоимость аренды помещения, затраты на водоснабжение, вентиляцию, электроэнергию, заработную плату, отчисление на утилизацию отходов, мероприятия по охране труда.
Стоимость 1 нормо-часа: 500 руб.
Стоимость замены: Ст зам = НB3 * Ст н/ч
Ст зам1=0, 5 * 500= 250руб.
Ст зам2=1 * 500= 500руб.
3. Общая стоимость работы
Ст зам + Ст узла = Ст общ.
Ст общ.1= 250+440= 690руб. - замена задних тормозных колодок
СТ общ.2= 250+330=580руб. - замена передних тормозных колодок
СТ общ.3= 500+215=715руб. - замена заднего тормозного цилиндра
Ст общ.4= 500+205*2= 910руб. - замена переднего правого и левого (внутреннего) тормозного цилиндра
СТ общ.5= 500+210*2=920руб. - замена переднего правого и левого (внешнего) тормозного цилиндра
Дефектная ведомость.
| № | Выявленные дефекты | Стоимость работ, руб. | Стоимость детали, руб. | Наличие запчастей | Итого, руб. |
| 1 | Замена задних тормозных колодок | 250 | 440 | есть | 690 |
| 2 | замена передних тормозных колодок | 250 | 330 | есть | 580 |
| 3 | замена заднего тормозного цилиндра | 500 | 215 | есть | 715 |
| 4 | замена переднего правого и левого (внутреннего) тормозного цилиндра | 500 | 205(шт.) | есть | 910 |
| 5 | замена переднего правого и левого (внешнего) тормозного цилиндра | 500 | 210(шт.) | есть | 920 |
Вывод: Так как в данном случае ремонт агрегатов очень трудоёмкий, то экономически выгодно производить замену всех деталей.
Цены на запчасти брались с ссылкой на сайт: www.shop.avtoray.ru
4. Технология разборки, сборки и ремонта
4.1 Замена тормозных колодок передних колёс
Колодки подлежат замене, если толщина фрикционных накладок в результате изнашивания уменьшилась до 1, 5 мм.
а) Поднимаем переднюю часть автомобиля, устанавливаем подставки и снимаем колесо.
б) Пассатижами вынимаем шплинты из направляющих пальцев крепления колодок.
в) Тонкой выколоткой выбиваем пальцы из проушин, предварительно смочив их жидкостью WD-40.
г) Вынимаем пальцы, следя за тем, чтобы, высвободившись, не потерялись прижимные пружины колодок.
д) Клещами через колодку утапливаем поршни в цилиндры.
е) Извлекаем старые тормозные колодки.
Новые тормозные колодки устанавливаем в порядке, обратном снятию, предварительно смазав направляющие пальцы тонким слоем смазки Литол-24. Нажав несколько раз на педаль тормоза, “сводим” колодки.
4.2 Замена тормозных колодок задних колёс
Задние тормозные колодки заменяем при износе фрикционных накладок до толщины 1, 5 мм.
1) Поднимаем автомобиль на подъёмнике и снимаем колесо.
2) Снимаем тормозной барабан:
- Ключом “на 12” отворачиваем два направляющих штифта, ..
- ...вставляем их в технологические отверстия и, заворачивая, сдвигаем барабан с посадочного пояска фланца полуоси.
- Если барабан сильно “прикис” к посадочному месту, аккуратно сбиваем его молотком через деревянный брусок, предварительно смочив посадочное место керосином или жидкостью WD-40.
- Снимаем тормозной барабан.
3) Нажимаем на чашку опорной стойки и, повернув на 900, снимаем её и пружину.
4) Аналогично снимаем чашку другой колодки.
5) С помощью большой отвёртки снимаем с опоры нижние части обеих тормозных колодок.
6) Снимаем нижнюю стяжную пружину.
7) Отводим колодку в сторону, освобождая распорную планку, и снимаем планку.
8) Снимаем верхнюю стяжную пружину.
9) Отсоединяем рычаг привода стояночного троса от наконечника троса.
10) Пассатижами вынимаем из пальца шплинт.
11) Снимаем с колодки рычаг, шайбу и палец.
Устанавливаем новые колодки в порядке, обратном снятию. Перед установкой колодок с новыми накладками ослабляем натяжение троса стояночного тормоза. Сдвигаем внутрь поршни колёсного цилиндра раздвижными пассатижами. После монтажа тормозного барабана резко и сильно нажимаем на тормозную педаль, чтобы упорные кольца в колёсном цилиндре заняли свои места. Регулируем стояночный тормоз.
4.3 Замена тормозных цилиндров передних колёс
1) Снимаем суппорт переднего тормоза с автомобиля (см. “Приложение 1”) и закрепляем его в тисках.
2) Снимаем соединительную трубку рабочих цилиндров.
3) Нажав отвёрткой на подпружиненный фиксатор, ...
4) ...выколоткой из мягкого металла выбиваем колёсный цилиндр из суппорта.
Если у нового цилиндра нет фиксатора, то переставляем его со старого.
Устанавливаем цилиндр в порядке, обратном снятию. После установки суппортана автомобиль прокачиваем тормозную систему (см. “4.6.”).
4.4 Замена тормозного цилиндра заднего колеса
1) Снимаем тормозной барабан:
- Ключом “на 12” отворачиваем два направляющих штифта, ..
- ...вставляем их в технологические отверстия и, заворачивая, сдвигаем барабан с посадочного пояска фланца полуоси.
- Если барабан сильно “прикис” к посадочному месту, аккуратно сбиваем его молотком через деревянный брусок, предварительно смочив посадочное место керосином или жидкостью WD-40.
- Снимаем тормозной барабан.
2) Поддев отвёрткой, снимаем с опоры сначала одну, затем другую нижние части тормозных колодок и опускаем колодки вниз.
3) Ключом “на 10” (или специальным “тормозным” ключом) отворачиваем штуцер тормозной трубки. Во избежание потери тормозной жидкости надеваем на конец трубки защитный колпачок от прокачного штуцера.
4) Головкой “на 10” отворачиваем два болта крепления цилиндра к тормозному щиту...
5) ...и снимаем цилиндр.
Устанавливаем цилиндр в порядке обратном снятию. После сборки (включая установку тормозного барабана) прокачиваем тормозную систему со стороны заменённого цилиндра.
4.5 Снятие суппорта тормоза переднего колеса
1) Снимаем передние тормозные колодки.
2) Отсоединяем от суппорта тормозной шланг.
3) Зубилом отгибаем стопорные планки двух болтов крепления суппорта.
4) Головкой “на 17” отворачиваем оба болта крепления суппорта.
5) Снимаем суппорт.
Можно снять суппорт и в сборе с тормозными колодками. Для этого достаточно отсоединить от суппорта тормозной шланг и отвернуть болты крепления суппорта.
Устанавливаем суппорт в порядке, обратном снятию. После замены суппорта прокачиваем тормозную систему
4.6 Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы
Прокачка тормозов необходима после замены тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.
Работу выполняем вдвоем.
Воздух удаляем сначала из одного контура, затем из другого, начиная каждый раз с наиболее удаленного от главного цилиндра колеса.
Для прокачки переднего контура вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колеса.
1) Снимаем резиновый защитный колпачок с прокачного штуцера правого колеса цилиндра.
2) Надеваем на него шланг (лучше прозрачный), опустив его свободный конец в подходящую емкость.
Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой.
3) Ключом на «8» отворачиваем на 1/2–3/4 оборота прокачной штуцер
При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в емкость, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге или в жидкости. Заворачиваем прокачной штуцер, после чего помощник может отпустить педаль.
4.7 Моменты затяжки
| Тормоза | ||
| Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту | М12х1, 25 | 117, 0–150, 0 (11, 7–15, 0) |
| Болт крепления направляющего пальца к цилиндру | М8 | 31, 0–38, 0 (3, 1–3, 8) |
| Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку | М10х1, 25 | 29, 0–36, 0 (2, 9–3, 6) |
| Болт крепления заднего тормозного щита к балке | М10х1, 25 | 35, 0–43, 0 (3, 5–4, 3) |
| Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна | М8 | 10, 0–16, 0 (1, 0–1, 6) |
| Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю | М10 | 27, 0–32, 0 (2, 7–3, 2) |
| Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна | М10 | 27, 0–32, 0 (2, 7–3, 2) |
| Штуцеры соединений тормозных трубопроводов | М10 | 15, 0–18, 0 (1, 5–1, 8) |
| Наконечник гибкого шланга переднего тормоза | М10х1, 25 | 30, 0–33, 0 (3, 0–3, 3) |
Повторяем операцию до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится.