У 1921 році відбувся перший в світовій історії конкурс краси. Алкоголь, нікотин і опіум супроводжували «золоту молодь», як і гонки на автомобілях і польоти на аеропланах. Культ авіа перельотів привів до появи в модному одязі функціональних елементів професійного костюма авіаторів, шоферів і тому подібне – шкіряні куртки, автомобільні краги, пані в повсякденному житті носили навіть льотні шлеми. Починаючи з 20‑х років найсильніший вплив на моду робили зірки кіно і танцівниці джазу – саме з легкої руки, точніше, ноги однієї з них – Луїзи Брукс – образом десятиліття стала стрижка паж. Електричні машинки і придумана Фордом потокова лінія зробили переворот в легкій промисловості. Стало можливо шити одяг масово, але це зажадало уніфікації крою. Щоб личило як можна більшій кількості людей, крій ставав вільно-прямим, а крій геометричним в основі – так спрощувався рух тканини під лапкою швацької машини. Вперше жіночі фігури розділили на розміри і стали шити усереднені плаття на всі розміри з простими деталями. Були популярні драпіровки і довгі шарфи, прямі спідниці, що часто мали плісировані складки, пояс підкреслював стегна. Спідниці нестримно піднімалися і до 1925 року були найкоротшими – вище за коліно. Саме цей образ у нас асоціюється з 20-мі роками по фільмах, хоча на ділі ця мода була швидкоплинна – близько трьох років. [15.с.56]. Спідниці були такі короткі, що підв'язки були видні практично офіційно. У їх виготовленні і прикрасі змагаються спеціальні майстерні. Природно, це вимагало панчоху абсолютно нового типа. Старі шерстяні чорні вже не годилися, в СРСР в моді були тілесні, а на Заході можна було замовити малюнок панчохи – узор з кросвордів і так далі аж до фото жениха. Шовкові були багатьом не по кишені, для панчохи почали активно використовувати штучні волокна. Дансингоманія захопила весь світ і змінила модний костюм. Короткі блискучі плаття з «хвостами», що летять, виглядали сліпуче, бахрома, що прикрашала їх, підкреслювала пластику і «рваний» ритм нових танців. Інколи чохол з прозорої тканини надівався поверх щільної ультракороткої для того часу спідниці. Основний силует тих років – труба, з бретелями або без рукавів, з низьким декольте спереду і ззаду. Декольте на спині частенько досягало талії. Популярні були банти на стегнах і нерівний Поділ. У моді бісерна вишивка від верху до низу, бахрома. Хитом десятиліття стали танцювальні туфлі на стійкому каблуці з перетинкою і трикотаж. Стався справжній бум і у взуттєвій моді – почалося масове виробництво на фабриках. Вперше в історії модниці дістали можливість підбирати моделі туфель до того або іншого плаття. Для прикраси їх використовували алмази, існувала величезна кількість спеціальних всіляких пряжок і ременів. З'явилися модні і зручні гумові боти. Вони не були самостійним взуттям, а, як і калоші, надівалися на хороше взуття, щоб захистити її від води і грязі. Широкий каблук у них був не суцільний, а з поглибленням по центру. Нарядна туфелька входила туди каблучком. [3. с. 127]. Для чоловіків нарядним костюмом став смокінг або м'який темний піджак (в основному двобортний) у поєднанні з дуже широкими брюками. Чепуруни в двадцятих загладжували на брюках стрілки спереду і ззаду, порядні консервативні джентльмени – з боків. Серед капелюшків наймоднішим став капелюшок – «дзвін», носили окрім неї струми, канотьє, берети. У 1921 році з'явилися духи «Шанель № 5», а услід за ними, в 1926-м-коді, – маленьке чорне плаття – найзнаменитіша модель ХХ століття. Воно відразу стало символом дійсної стильності і елегантності, не підвладній часу і що йде всім без виключення жінкам. Досить було одній деталі, щоб перетворити таке плаття в ділове або вечірнє вбрання Габрієль Шанель, її стрижка, духи, її плаття і біжутерія стали практично символами 20‑х років. Наступного року з'явилася інша знаменита модель, що поклала почало стилю сюрреалізму і іронії в моді, – Ельза Ськиапареллі створила чорний светр з білим, що вив'язав, «бантом-обманкою» на грудях – зараз завдяки «Moschino» і іншим маркам, що йдуть по стопах Ськиапареллі, такий дизайн нікого не дивує – але тоді він став справжньою сенсацією.
У ту декаду модниць Європи захлеснула мода на екзотику. Розкопки гробниці фараона Тутанхамона викликали справжнє божевілля – египтоманію. Малюнки лотоса, скарабеїв, Клеопатри були скрізь. Геометричні жіночі стрижки, що нагадували єгипетські парики, плаття подовженого силуету, орнаменти, знайдені в похоронних камерах гробниці, силуети костюмів і староєгипетські прикраси стали копіювати модні журнали, ювеліри і модельєри Єгипетські мотиви були особливо популярні в стилі «ар деко». Моделі більшості кутюр'є відрізнялися декоративністю, великою кількістю прикрас, вишивкою у дусі цього наймоднішого стилю, який називали «стиль зіг-заг», «джазовий модерн» і «стиль зірок». Сам термін «ар деко» виник від назви виставки 1925 років в Парижі – Exposition des Arts Decoratifs et Industriels Modernes (Виставка сучасного декоративного і промислового мистецтва). Це був стиль прикрашеної і прикрашаючої речі. Декор покривав поверхні меблів, декоративні тканини, жіночі плаття і посуд. Вишивали, розписували, обробляли аплікацією навіть взуття. «Ар деко» був еклектичним стилем, що змішує геометричні форми кубізму і абстракціонізму з африканською екзотикою, стилізовані форми в дусі «ар нуво» з мистецтвом Давнього Єгипту, найдорожчі традиційні матеріали з новацій ними. [9]. В рамках «ар деко» існувала безліч мікростилів: що зберігся ще з військових часів іспанський або латиноамериканський (туфлі з перетинками, високі гребені, мереживні мантильї і «манільські шалі»), африканський, геометричний. Останній був особливо популярний для прикрас, пудрениць і портсигарів, які перетворилися на модний дамський аксесуар. Китайський стиль був одним з таких екзотичних стилів 1920‑х рр. Китайські декоративні собачки, китайські кімоно будинку і парасольки на вулицях були неодмінним доповненням модного костюма. [4].
Інший не менш екзотичний для західної людини стиль – – російський – також став одним з символів моди 1920‑х рр. Раніше він надихався барвистими костюмами «Російських сезонів», а після війни його популярності сприяла еміграція з більшовицької Росії – емігранти шили і вишивали плаття і білизну, робили біжутерію і сумки, розписували шовкові шарфи і шалі. 1921г. – пік популярності «російських» вишивок. У Парижі, Берліні, Лондоні і інших центрах еміграції були відкриті росіяни будинку моди. Російський стиль – це плаття-сорочки з вишивкою, що нагадує узори селянських рушників і дорогоцінні прикраси візантійського одягу, пальто з хутряною обробкою. Російський кокошник був одним з наймодніших головних уборів. Цей стиль отримав визнання на Усесвітній виставці декоративного мистецтва в 1925 р. в Парижі – там експонувалися шалі, гобелени, сумки, пояси, обробки до платтів і пальта художниці-емігрантки Маревни, Золотою медаллю був нагороджений Будинок російських вишивок «Китмір», а Гран-прі була присуджений моделям Н.П. Ламанової в павільйоні СРСР. У 1919 р. в Росії створюються «Майстерні сучасного костюма» (які очолила Надія Ламанова), розробляючи уніфіковані форми костюма, – в них збиралися одягнути всю країну в світлому комуністичному майбутньому. Шили одяг з рушників, ковдр, домотканій тканині – звичайній тканині було не купити У 1921 році в СРСР був популярний рух «Геть сором», члени якого ходили по містах голяка або прикрившись лише вузьким шарфом на стегнах з написом «Геть сором!». Але спроба відмовитися від «буржуазної міщанки» (одяг) в холодній Росії не удалася. Навпаки, було остромодене хутро – ті, хто не міг його собі дозволити, використовували хутро кішки, під яке «для додачі йому пишноті» підшивали ватяні валики. На моду в СРСР в період непу великий вплив зробило авангардне мистецтво – від футуризму і кубізму до абстракціонізму. Це виявилося перш за все в популярності геометричного орнаменту. Плаття з абстрактним декором і тканини з безпредметними малюнками були наймоднішими. У 1920 р. супрематизм виразився в моді у вигляді орнаменту на поверхні предметів – стенів, посуду, тканин, одягу. Виготовлялися тканини по ескізах К. Мальовіча і інших художників з «супрематічеськимі узорами». Особлива тема – декор в костюмі конструктивістів. Намагалися встановити нові форми одягу – і чоловічі і жіночі – як правило, на основі верхньої російської сорочки. Якщо стиль, що панував на Заході, «ар деко» був орієнтований на прикрасу речі, то функціоналізм в СРСР декларував відмову від декору взагалі – в його традиційному розумінні. Головним напрямом в радянському дизайні 1920‑х стала розробка функционального рабочого одягу. р. [4. с.126].
Весь одяг конструктивісти поділили на дві групи: прозодежду, тобто одяг для роботи, що розрізняється залежно від вигляду роботи, і спецодяг, призначений для роботи в особливих умовах. Звичайний, накладний декор в т.з. прозоодежде замінили декором-конструкцією: декоративну роль стали грати підкреслені конструктивні лінії, шви, деталі контрастного кольору, канти, застібки, кишені. У побутовому одязі була взагалі скасована обробка – защипи складки, манжети – все те, що вимагало надлишку тканини. Мода початку десятиліття в Росії пов'язана з появою нового типа плаття – плаття-сорочки прямого силуету з низькою лінією талії на стегнах. Подібний силует крав все – жіночі округлості, вага, вік. Нова мода – фасони і декор – як і на Заході, заснована на чистій геометрії. У роки Непу в радянську моду проникає західний стиль «ар деко» і тенденція до унісексу – жінки активно використовували короткі стрижки, брюки, гімнастерки майже всі палили. Активно випускалися радянські журнали мод, вільно можна було купити західні – але вже в кінці десятиліття влада ввела інформаційну блокаду і СРСР на довгі роки виявився відрізаним від новинок світової моди. На Заході ж посеред всього шику двадцятих», що «ревуть, вихору модних танців в самому кінці 1929 років на Уолт – стріт вибухнула фінансова криза. По Європі прокотилася хвиля банкротств, безробіття і самогубств. Мильний міхур лопнув. [6].