По одежде определялся возраст человека. До сих пор сохранилось разделение одежды на детскую, юношескую, взрослую и для пожилых людей. В каждом возрасте свой покрой, свой набор одежды, свои узоры, свои цвета. Так, у маленьких детей и старцев узорочье (орнамент вышивки) состоял из одного - двух цветов, но у детей они были жизнерадостными, яркими, а у старцев - спокойными (исключение составлял праздничный красный цвет). Самая богатая и веселая одежда – у молодежи и взрослых людей, особенно богата узорочьем свадебная одежда и одежды молодой жены, ожидающей первенца.
Также по одежде легко определялось общественное положение. Наряды знати и князей выделялись тонкой выделкой ткани, драгоценными украшениями, особыми красочными узорами и большей длиной. Воинскую одежду нельзя было спутать ни с какой другой по особому покрою и узорочью с множеством перуниц, солнечных и воинских знаков чести. Одежда крестьян, основным родом деятельности которых являлось земледелие, отличалась тем, что была проста в крое, но добротна, прочна, обильно украшена знаками плодородия, земли, солнца, стихий природы. На праздничной и обрядовой одежде крестьян вышивались изображения славянских божеств, способствующих плодородию и благоденствию, покровительствующих ремёслам.
В старину узоры, вышитые на одежде, могли «рассказать» и о том, к какому народу принадлежит человек, из какого он рода, в каких краях живёт, семейный или нет, сколько у него детей и др.
Долгое время на Руси существовал обрядовый праздник «чтение узоров». На этот праздник собиралась «невестившаяся» молодёжь. Девушки надевали свои лучшие, особо подготовленные наряды. Юноши приходили в сопровождении знающей женщины, которая объясняла им смысл узоров на девичьих одеждах. Эти объяснения помогали выбрать невесту-рукодельницу, прочитать в узорах согласие девушки на этот шаг и соотнести астрологическую совместимость будущих супругов.
Таким образом, одежда в жизни русского человека играла большую роль, нежели сегодня, и является для нас своеобразной книгой, энциклопедией русского быта и традиций.
Глава 2. Характеристика русского костюма. Основа мужского и женского северного костюма.
Условия исторического развития, начиная с ХІІ – ХІІІ в.в., определили деление форм русского костюма на северный и южный. Южный русский костюм (Рязань, Тула, Тамбов, Воронеж, Пенза, Орел, Курск, Калуга и др.) гораздо более разнообразен по формам одежды. Многократные переселения жителей из–за набегов кочевников, а затем в период образования Московского государства, влияние соседних народов (украинцев, белорусов, народов Поволжья) обусловили более частую смену форм одежды и многообразие ее видов.
В северных областях (Вологда, Архангельск, великий Устюг, Новгород, Владимир и др.) интенсивно развивались художественные ремесла, процветала внешняя торговля. Начиная с ХVІІІ в. север оказался в стороне от развивающихся промышленных центров и поэтому сохранил целостность народного быта и культуры. Так как русский костюм Севера не испытал иноземного влияния, он наиболее глубоко отражает национальные черты. Остановимся подробнее на его особенностях.
Мужской костюм состоял из рубахи с невысокой стойкой или без нее (голошейки) и нешироких штанов из холста или крашенины, так называемых «портов».
Само слово «порты» произошло от изначального «портно» - так назывался когда-то узкий грубый холст, из которого шили крестьянские рабочие рубахи.
Порты – недлинные (до колен или немного ниже), неширокие, без разрезов штаны, которые носили только мужчины. Удерживал порты на талии или на бёдрах гашник – шнур, завязывающийся в узел. По названию этого шнурка иногда и порты именовали гашами. Сохранилась пословица «И рад бы погнался, да гашник порвался», из которой видно, какую роль выполнял гашник в мужском костюме. Низ штанины (колоши, паголенки) не свисал, как у современных брюк, а закреплялся у голени онучами, которыми обёртывали ноги до коленей. Если же носили сапоги, то колоши засовывали в голенища.
Порты шились не только из холста: зажиточные люди зимой надевали суконные, летом – тафтяные либо же из иной лёгкой шёлковой материи. Князья, бояре предпочитали порты из парчи либо из тяжёлых шёлковых тканей.
Называть порты штанами стали, вероятно, во времена Золотой Орды: порты на Руси относили к предметам нижней одежды, а тюркское слово «иштон» (штаны) составлено из «иш» - внутренний, и «тон» - одежда, по-другому – нижняя одежда. Память о слове «порты» в наше время осталась лишь в слове «портной», в котором мало кто угадывает изначальный смысл [1].
На юго-востоке Руси в порты заправляли рубашку, в других местностях рубашки носили навыпуск.
В народе говорят: «Своя рубаха ближе к телу». Действительно, рубаха выступала в роли главного оберега для человека, продать её или, ещё хуже, пропить - значит покуситься на святыню, потерять счастье. Отсюда и высказывание «Он своей единственной рубахи не пожалеет» подразумевало, что человек не только одежду последнюю отдаёт, но и оберег свой с себя снимает.
Рубаха языческой Руси была туникообразной, с длинными прямыми рукавами (иногда скрывавшими ладони), с прямым разрезом, то есть посреди груди, или косым разрезом слева от горловины. Длина рубахи зависела от общественного положения и рода занятий человека. Крестьяне носили рубахи чуть выше колена или до середины бедра, чтобы удобно было трудиться.
Наиболее древний тип рубахи – голошейка: без воротника, вырез горловины соответствовал естественной линии сочленения шеи с туловищем. Позже появились рубашки с невысоким воротником-стойкой, застёгивавшимся на одну или несколько пуговиц. В ХVвеке стали шить косоворотки.
Шили мужские рубашки из домотканого холста, сохранявшего натуральный цвет волокон, поэтому такие рубахи обязательно орнаментировались. Из поколения в поколение передавались узоры вышивки или ткачества, имевшие магический смысл.
Кроме холстины натурального цвета рубаха могла быть сшита из красной, бордовой или в мелкую клетку и полоску ткани.
Особенность кроя рубахи состояла не только в туникообразной форме, но и в том, что с изнанки рубашки от плеч до полпояса нашивалась подоплёка. На подоплёку брали холст, выкраивая его так, что подкладка спускалась спереди и сзади чаще всего треугольным выступом. Воздух между тканями – рубашки и подкладки – сохранял тепло тела, причём защищал от переохлаждения плечи, грудь и спину, легкоуязвимые для простуды. В зной либо же при жаркой работе холст подоплёки впитывал пот, не позволяя простывать. Конструкция подоплёки не мешала движению рук, делая рубашку удобной в носке.
Неотъемлемым элементом рубахи являлся ворот – особенно «магически важная» деталь одежды, сопровождаемая охранительной вышивкой. Когда кроили ворот, вырезанный лоскут непременно протаскивали внутрь будущего одеяния: движение «внутрь» обозначало сохранение, накопление жизненных сил, «наружу» - затрату, потерю. Последнего всячески старались избегать, чтобы не навлечь на человека беду. Застёгивали ворот на бронзовую, медную, деревянную или костяную пуговицу [12].
Не менее важной функцией обладал пояс. На Руси было принято носить рубахи, подпоясавшись. До нас дошло слово «распоясаться», что значит вести себя разнузданно, невоспитанно, грубо. Происхождение же этого слова относится как раз к традиции носить пояс, потерять пояс в старину – изменить свою судьбу. Пояс или покромка могли быть витыми, круглыми или тканными. Мужчины, подпоясываясь, поддёргивали рубаху так, чтобы получился мешок для необходимых мелких предметов.
Завершал мужской костюм головной убор, который являлся показателем социального статуса. Чем выше головной убор, тем более высокое положение занимает его хозяин. Не случайно на Руси говорили: «По Сеньке и шапка, по Фоме и колпак».
Одной из самых древних на Руси форма головного убора является колпак. Среди бедного населения преобладали войлочные колпаки или колпаки из сукна, а зимой – с узкой опушкой из дешёвого меха или из овчины. Украшали крестьяне колпаки пуговками и пряжками. Более состоятельные носили шапки из дорогих тканей и украшали их камнями и вышивкой [12].
Женский костюм в северных и южных областях различался отдельными деталями, расположением отделки. Главным же различием было преобладание в северном костюме сарафана, а в южном – поневы. Основными частями женского народного костюма были рубаха, сарафан, понева, передник или занавеска, нагрудник, шушпан.
Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя, с длинным рукавом, но шилась из более тонкого полотна. Отличалась она и длиной до середины икр или до щиколоток, то есть до полу (отсюда и произошло слово «подол»). Иногда во время работы женщины подтягивали рубахи по колено, но не выше. В одной рубашке на людях могли ходить только девочки до 12 лет, повязывая её поясом или передником. Остальные же надевали на рубаху сарафан или понёву.
Узорочье на женских рубашках богаче, чем на мужских, с изображением знаков плодородия (например, фигура Макошь) и женских стихий земли и воды.
Со временем стали различать нижние рубахи – сорочки из более тонкого полотна и верхние рубахи из более плотной ткани, что сохраняется и сейчас.
Двенадцатилетний возраст девочки упоминался неспроста. После 12 лет, в канун совершеннолетия, в день именин или праздник, для девочек проводился обряд «выпрыгивания в понёву». Девушку, надевшую понёву, можно сватать. В северных областях вместо понёвы на девушку могли надевать девичий сарафан, который отличался от сарафана замужней женщины яркостью цвета и простотой кроя. Девочки – подростки подпоясывали сарафан вязаным цветным «пистреным» кушаком, более старшие девицы – тканым из тонкой шерсти кушаком красного, малинового, зеленого и реже синего цвета. Девушки отдавали предпочтение фартуку, который мутозками (веревочками из ниток) завязывали сзади на талии.