Как основной вид промысловой одежды в XIX – начале XX века у южных и северных селькупов бытовала легкая короткая шуба (кырня) мехом наружу – из меха оленя или заячьих шкур. В середине XIX века Кастрен М.А. отмечал, что томские самоеды заменили «свои меховые одежды из оленьей шкуры на русское платье. Русские называют его зипуном, самоеды – kundsch kundje» [5. С.308]. Изготавливали зипун из шерстяной покупной ткани разного качества. Покрой был прямой, правая пола запахивалась на левую. Носили зипун и мужчины, и женщины. Мужчины подпоясывали зипун опояской. Суконный зипун наравне с меховой кырняжкой стал промысловой одеждой селькупов. Во второй половине XX века и кырняжку, и зипун вытеснила стеганая ватная телогрейка-фуфайка – куфайка.
Еще один вид верхней плечевой одежды из ткани, отмеченный только у южных селькупов в XIX – начале XX века, известен под названием кваймы. Он представлял собой легкий суконный халат – «верхницу» с боковыми швами, сходящимися полами, без застежек и завязок, длиной ниже колен (см. Приложение 2, рис. 20). Халат носили и мужчины и женщины при передвижении по лесу. Обшлага и полы иногда обшивали контрастной тканью [9. С.40-41].
Нижняя плечевая одежда селькупов исторически фиксируется очень слабо. К концу XIX века широкое распространение у селькупов получила русская рубаха. Мужчины носили «несколько ситцевых рубах, обязательно расстегивая ворот, так как несколько рубашек – показатель состоятельности и богатства. Нередко рубахи носили, не снимая до того момента, пока нижние из них не начинали изнашиваться до последней степени». Называли рубаху, как и верхнюю плечевую одежду, словом (porg), или соединяли с термином ткань (gam). В первой четверти XX века мужская рубаха у селькупов была с прямым разрезом до середины груди и широким отложным воротником. Обшлага рукавов, воротников, разрез на груди и ластовиц «делаются из материи другого цвета, отличного от основного тона рубахи».
У южных селькупов в первой четверти XX века платье было вытеснено юбкой и кофтой. Возникнув под влиянием русской моды, юбка l'upka тоже имела волан по подолу, иногда многорядный (2-3 ряда). До 1930-х годов нашивали на подол, отступив от его края «два пальца», 1-2 полосы из контрастной ткани, над рядами волана. Кофта имела самый разнообразный покрой – от прямого покроя до приталенных с рядом пуговиц на спине. В 1920-1930-е годы селькупские женщины начинают носить фартуки. Декоративной отделкой служил накладной карман, пришитый с правой стороны или по центру, в котором носили табакерку с нюхательным табаком и пришитый по нижнему краю волан. Замужним женщинам полагалось носить фартук постоянно, а у девушек был фартук туникообразного покроя, из полотнища, перегнутого на плечах, или они вообще обходились без него [1. С.142].
Основным видом обуви у селькупов были кожаные чирки (чарки) и пимы. Чирки состояли из подошвы, головок и отдельно пришитых голенищ из ткани или замши. Северные селькупы на русском языке эту обувь называли бокари. К головкам чирков пришивали голенища из кожи, лосиных камусов или из сукна высотой до колен, которые подвязывали под коленом ремешком. В Нарымском крае подвязки на чирках служили этническим показателем при различении местных русских и остяцких чирков [1.С.168].
Женские чулки, в отличие от мужских одноигольных, вязались на пяти спицах, для зимы – из шерсти, для лета – из льняных ниток. Обычно они были одноцветными, но некоторые вывязывали полоски по всей длине или «пилки» - полоски с уступами. Кроме вязаных, у женщин были чулки, сшитые из холста в виде мешка, без ступни – паголенки. Их надевали на покос, жатву, чтобы не исколоть ноги, а пожилые женщины носили постоянно, что свидетельствует об их более древнем происхождении по сравнению с вязаными. Старушечьей обувью также были стеганки, сшитые из ткани с прокладкой на кудели или вате, с подошвой из войлока или кожи [1. С.174]. Летом носили равдужную обувь (см. Приложение 1, рис. 5) и русские сапоги.
Наиболее распространенным головным убором селькупов летом был платок, зимой — теплые шали. У баишинских селькупов мужчины зимой носили меховой капор. Шили его из широкой меховой полосы, которая перекидывалась поперек головы, и отдельно скроенной части полукруглой формы, покрывающей затылок. Материал, из которого шили капоры, был весьма разнообразен: шкурки оленят, мех с песцовых и беличьих лапок и шкурки, снятые с шеек гагар. Вместо завязок пришивали длинные суконные полосы, на которые снаружи нашивали чередующиеся полоски из темного и белого меха (см. Приложение 2, рис. 21).
У южных селькупов в начале XX века рукавицы были обычно двойные: исподки и верхонки. Исподки вязали из овечьей шерсти на одной игле. Верхонки делали из оленьего камуса, собачьей шкуры, позднее – из брезента. Северные селькупы делали рукавицы из оленьих камусов и наглухо пришивали их к рукавам, оставляя незашитым место над ладонью для вынимания руки. К концу рукава, прикрывая это отверстие, пришивали кусок ткани.
Верхнюю одежду селькупы подпоясывали, когда отправлялись в тайгу на промысел.
Энцы и нганасаны: У энцев и нганасан бытовал единый комплекс одежды, который складывался под влиянием основного занятия этих народов - охоты на дикого оленя. Исходным материалом для ее изготовления были оленьи шкуры. Верхнюю и нижнюю одежду шили из шкур телят с очень густой и плотной шерстью.
Одежду почти всю ее шьют из оленьих шкур сухожильными нитками. Завозные материалы используются очень редко, бисер – только в оформлении солнцезащитных очков. Ткани, главным образом сукно, идут исключительно для окантовки и для ритуальной одежды. Ее шьют человеку, достигшему совершеннолетия, и надевают только на свадьбу, традиционные праздники и когда отправляют в последний путь [7. С. 65].
Мужская одежда энцев и нганасанов состояла из верхней и нательной плечевой одежды, натазников и обуви. Верхняя плечевая одежда носила название у тундровых энцев - fagge; у лесных энцев - pagge; у нганасанов – lu (см. Приложение 2, рис. 22). Это была глухая одежда с капюшоном, сшитая из шкурок короткошерстных пыжиков, большей частью двух тонов; делали ее мехом наружу, длиной выше колен. Стан одежды состоял как бы из двух частей: одна – до пояса, другая – от пояса до подола. Характерной особенностью покроя этой одежды являлось отсутствие продольных боковых швов. Части переда и спинки представляют собой целую шкурку с разрезом для проймы рукавов, в который вшивали ластовицу, один конец которой в основание рукава; в центре переда вшивали самостоятельно выкроенный кусок в форме нагрудника. Спинка на кокетке кроилась из одного куска вместе с затылочной и боковыми частями капюшона, в центре она представляла собой четырехугольный кусок меха другого цвета. Лицевые части капюшона кроили отдельно и пришивали непосредственно к верхнему краю переда. Капюшон не имел опушки, он плотно облегал голову и стягивался вокруг лица с помощью вздержки из ровдушного ремешка.
Лу украшали аппликацией из черного и красного сукна и орнаментировали нашивками из сафьяна на груди, спине и подолу. Над двойной обшивкой из песцового или белого собачьего меха проводили черные и белые линии. Четко обозначенные на спине верхней одежды темные или светлые прямоугольники и две-три орнаментированные подшивки ниже них – характерная особенность нганасан [2. С.584]. В праздничной одежде украшения занимали большее место.
Плечевая часть верхней плечевой одежды нганасан и энцев совпадала с плечевой частью одежды у канинских ненцев: одинаковое расположение цветных кантиков и полосок меха, вшитых на плечах и внешне, образующих как бы наплечники-лямки, наличие вверху, на спинке, лобной шкурки с ушами, оформленными в виде кисточек.
Нижняя плечевая одежда у энцев носила название joddu. Ее шили из осенней шкуры дикого оленя, и она имела свой самостоятельный покрой. Стан ее состоял из одной целой шкуры, повернутой хвостовой частью вверх; свернутую вдоль шкуру от шеи до пояса наглухо зашивали, в верхней ее части с боков делали надрезы – проймы для вшивания рукавов; спереди от пояса до подола вшивали клин полукруглой формы, причем его делали также ворсом кверху. Ворот одежды был круглый, ничем не обшитый, также как и рукава, собранные из кусков меха. К нижним концам рукавов пришивали камусные рукавицы с оставленным незашитым местом над большим пальцем.
Верхнюю и нижнюю плечевую одежду скрепляли кое-где по подолу. Нижняя одежда часто служила в качестве летней одежды, верхнюю же использовали для ношения летом или после полного ее износа в качестве рабочей одежды. Верхняя и нижняя одежда сохраняла черты распашной одежды (шов спереди).
Поверх одежды одевали сокуй. Зимний сокуй шили из пушистых белых шкур, так как в основном эта одежда применялась при охоте. Для того чтобы не хрустел снег и не было шума при подползании к добыче, переднюю, часть сокуя часто делали из мягких собачьих шкур. Летний сокуй, который в основном являлся защитной одеждой от дождя, шили из оленьих шкур со стриженым мехом. Характерным отличием сокуя был султан на капюшоне, который энцы называли nokaha, нганасаны – sunguku. Султан делали из оленьего хвоста, иногда чтобы он стоял, внутрь его зашивали гусиное перо [10. С.77].
По этому «султану» (сонгуку) надо лбом соседи безошибочно узнают нганасан и энцев. С султаном связано немало поверий. Одно из них заключается в том, что потеря его для мужчины может вылиться в потерю жизни или, как минимум, мужской силы. Характерной особенностью мужской одежды энцев и нганасанов являлось отсутствие наружных поясов для опоясывания верхней одежды. Имелся лишь внутренний пояс, одевавшийся поверх мехового натазника.