Связывают обвязку с беседкой куском мягкой основной веревки или полуверевки (9 мм), лентой шириной 20 мм и толщиной 2 мм. Категорически запрещается использовать для этой цели оплетку основной веревки - "чулок" или репшнур, даже двойной. При динамической нагрузке "чулок" основной веревки рвется при максимальной нагрузке 170 кг! Двойная петля из репшнура не выдерживает необходимых в этой точке нагрузок. Для убедительности рассуждений на эту тему на любом занятии следует провести небольшой опыт. Груз 80 кг, прикрепленный петлей из репшнура, сбрасывается с высоты 1 м. Нижний конец петли жестко закрепляется на крюке.
При соединении беседки с обвязкой или даже петель одной грудной обвязки недопустимо пользоваться карабином.
Суммируя приведенные условия работы отдельных звеньев страховочной цепи, можно вывести некоторые общие правила, выполнение которых обязательно для обоих партнеров по связке:
· нижняя страховка должна быть только динамической; максимальное усилие на верхний крюк, на котором происходит удержание сорвавшегося, не должно превышать 400-450 кг;
· выход лидера связки выше чем на 2,5-3 м над последней точкой закрепления веревки в страховочной цепи небезопасен для него и может в случае срыва лидера привести к разрушению этой точки (например, вырыву крюка);
· страховочная цепь должна обеспечивать возможность маневренной работы с веревкой;
· прочность точек закрепления должна оцениваться применительно к величине и направлению возможных нагрузок при срыве;
· организуя пункт страховки, необходимо предусматривать возможность оперативных действий страхующего после успешного задержания сорвавшегося;
· придя на точку, откуда будет организована страховка, партнеру по связке, лидер в первую очередь организует надежную самостраховку;
· до смены лидера и начала других манипуляций внутри связки оба партнера должны находиться на независимых петлях самостраховки;
· сменившийся лидер связки может начинать движение только после четкой команды напарника "Страховка готова!".
Следует отметить, что в альпинизме до сих пор не найден способ стабилизации динамической страховки и управления процессом торможения. Настойчивые поиски ведутся и у нас в стране за рубежом. В качестве примеров можно привести ставшие популярными шайбу Штихта и восьмерку, а также приспособление ленинградца Б.Л.Кашевника. Эти и многие другие приспособления - несомненный шаг вперед в совершенствовании системы взаимной страховки. Однако все они имеют пока серьезный недостаток: регулирование усилия торможения в процессе удержания партнера осуществляется страхующими по-прежнему вручную.
Наиболее перспективным направлением поиска стала разработка амортизаторов для гашения импульсных нагрузок. Первые образцы такого амортизатора, изготовленные НИИТГП, отличаются простотой и технологичностью. Он сделан из тканей лент объемного строения. Принцип его работы основан на множественной пластической деформации с последовательным разрушением одного или нескольких слоев ленты в виде тканых петель. Строение лент и конструкция амортизаторов позволяют широко программировать порог их срабатывания в зависимости от условий применения. К сожалению, подобные амортизаторы изготавливаются пока одного типа, с пороговой нагрузкой срабатывания 360-400 кг, что не обеспечивает высокой надежности для скальных крючьев. Например, на верхний крюк, на котором будет происходить удержание с применением амортизатора, придется до 600 кг нагрузки. Тем самым заранее будет задана задача движения лидера с 50-60%-ной возможностью вырыва крюка в случае его падения. При дальнейшем усовершенствовании амортизатора подобного типа это усилие должно быть снижено до 250-300 кг.
Еще один существенный недостаток указанной конструкции амортизатора - он одноразового пользования и после срабатывания не поддается реставрации. Кроме того, в силу очень высокого порога срабатывания он не может быть применен для обеспечения безопасности при движении по самым ненадежным поверхностям горного рельефа - снежно-фирновым и некрутым ледовым склонам. Здесь порог срабатывания амортизатора должен находиться между 60-70 кг.
На таких склонах основным средством страховки служит ледоруб, который в общей страховочной цепи является самым слабым звеном-с усилием вырыва не более 120-150 кг. А это значит, что с учетом деления нагрузки на древке ледоруба усилие рывка со стороны сорвавшегося не должно превышать 60-75 кг. Вот откуда появляется требование к такому начальному порогу срабатывания амортизатора.
Для реализации этого условия заслуживает внимания амортизатор "косичка", так сказать, подручного изготовления, применяемый на всех этапах обучения альпинистов.
Амортизатор "косичка" предложен мастером спорта В.Д.Саратовкиным из Новосибирска. Принцип его работы основан на тех же началах, что и упоминавшегося амортизатора НИИТГП. Он может быть сделан из отдельного куска основной веревки (???)
Такого рода амортизатор легко и быстро изготавливается и, главное, реставрируется. За одно практическое занятие по страховке на снегу он может выдержать подряд 3 рывка, после чего за 15-20 минут полностью восстанавливается. Для этого нужны запас бинта, капронового шнурка и небольшой складной нож. Причем при переходе, допустим, со скальной части маршрута на снежный склон, который из-за своего состояния не дает гарантий организации надежной страховки, можно, сделав кратковременную остановку и связав на самой страховочной веревке амортизатор, смело двигаться вперед. Надежность страховки при возможном срыве практически стопроцентная.
Применительно к организации пункта нижней страховки на скалах с применением амортизатора "косичка" при наличии в группе двустороннего зажима конструкции Б.Л.Кашевника можно добиться практически полной автоматизации процесса страховки партнера. При такой схеме страхующий свободно выдает страховочную веревку через зажим по мере продвижения ведущего в связке вверх. При срыве ведущего страхующий может вообще отпустить веревку, поскольку двусторонний зажим Кашевника "рыбка", обладая отличными амортизационными свойствами, сам начинает тормозить протягивающуюся через него усилием срыва веревку. И если порога его срабатывания (300 кг) окажется недостаточно для остановки веревки, начинает срабатывать амортизатор "косичка".
Эффективное использование всех трех механизмов рассеивания анергии предопределяет повышенную надежность "косички" в сравнении с другими системами. Недостаток ее - определенная громоздкость", но, если вязать "косичку" из мягкой веревки, ее размеры существенно уменьшатся и она будет более компактной.
Обязательное условие полного срабатывания данной схемы - удаление крюка, на котором крепится "косичка", от первого (страховочного) крюка на пункте страховки не менее чем на 3 м по высоте. Это необходимо для предотвращения затягивания зажима вплотную к первому крюку, которое может произойти, если амортизатор раскроется полностью. В таком случае система перестает выполнять свои функции даже полуверевки) длиной 5 м или завязан на концах связочной веревки перед каждым партнером по связке. Петли амортизатора вяжутся последовательно, наподобие бесконечной вязки узла "булинь". Каждое переплетение петель связывается медицинским бинтом шириной 5 см или капроновым шнурком с усилием разрыва 10 кг. Работает "косичка" за счет поочередного разрыва связывающих колец. Петли, потеряв связывающую их основу, поочередно распускаются, высвобождая за один цикл до 20 см веревки. Кинетическая энергия падающего тела рассеивается за счет последовательного натяжения шнуров перед их разрывом: трения петель веревки друг о друга и о шнуры, внутреннего трения веревки, беседки и тела альпиниста.
Более подробно амортизатор "косичка" описан в методическом пособии, выпущенном Центральным рекламно-информационным бюро "Турист" в 1988 г.
Рассмотренные нами основные положения страховки не затрагивают еще одного не менее важного аспекта обеспечения безопасности горовосхождений - процесса обучения страховке, особенно в ее критической части - удержании партнера при его срыве.
Бытует мнение, что альпиниста надо тренировать и готовить к восхождениям так, чтобы он мог ходить в горах не срываясь -. Но всегда ли все зависит от человека и его способностей? В этой связи возникает вопрос: многим ли альпинистам, отдавшим годы жизни горам, приходилось падать или держать сорвавшегося партнера? Ответ здесь будет отрицательным. А раз так, то надо ли учить тому, что никогда (теоретически) не понадобится в практике горовосхождений?! Надо! Но делать это только потому, что в горах есть объективная опасность падения человека, даже не связанная с его превосходной подготовленностью, и нужно знать, как вести себя в момент возникновения критической ситуации, как решать ее последствия.
Существовавшая до недавних пор практика обучения страховке сводилась к элементарным упражнениям с веревкой, на конце которой была привязана деревянная чурка весом 40-50 кг. Эти занятия без всякой дифференциации проводились для альпинистов всех этапов обучения. В ходе их альпинист был лишен возможности лично участвовать в оценке возникающих нагрузок, не мог выбрать лучший способ удержания при срыве партнера, принять необходимые меры для оказания ему помощи.
Поиск альтернативы привел к созданию учебных страховочных стендов, а введенные в учебную практику занятия на них получили новое направление-изучение и отработку приемов динамической страховки. Эти приемы позволяют создать практически чистую" картину срыва (падения груза) и возникновения ситуации, при которой обучаемый становится обязанным остановить своими действиями срыв и принять меры по оказанию помощи партнеру.