На берегах Белого Июса (стр. 1 из 16)

Автор: Олег Добров (Новосибирск)

Фотографии автора

Новосибирск, 2002 г.

Своей книгой, автор - путешественник и педагог, приглашает читателей в путешествие по Ширинскому району Хакасии. Приведенный в книге материал позволяет, самостоятельно выбрав маршрут, подняться к вершинам гор, спуститься в вечную тьму карстовых пещер, отыскать среди тайги рисунки древнего человека. Значительное внимание уделено вопросам подготовки путешествий, обеспечению безопасности на маршрутах.
Издание адресовано туристам, приехавшим отдохнуть на озера степной Хакасии и, решившим лучше узнать природные и исторические памятники в долине Белого Июса, спелеологам, школьникам, изучающим родной край.

Предисловие

В августе 1979 года трое "отцов-основателей" Новосибирского спелеологического клуба "Сибирь", совершая почти полуторамесячное путешествие в пещеры Красноярского края, приплыли на байдарке по Белому Июсу в село Малая Сыя. Тогда состоялось первое наше знакомство с этим кусочком Сибирской земли.
Хакасия. Республика на юге Сибири, где тайга соседствует со степями Центральной Азии.
Хакасия. Край памятников древней культуры и удивительно красивых ландшафтов.
Благодаря усилиям христианства, а затем официальных властей, о духовном мире и верованиях народов, населявших эту землю в древности, мы знаем не многим более, чем о культурах доколумбовского "Нового света". И у курганов Хакасии невольно вспоминаются строки американца Генри Лонгфелло:

На гробницах наших предков
Нет ни знаков, ни рисунков.
Кто в могилах, мы не знаем.
Знаем только - наши предки.

Увы! Слишком о многом ныне мы можем только догадываться…
Более 30 раз приводила членов клуба судьба путешественника в отроги Кузнецких гор. Во многом маршруты повторялись, и нельзя сказать, чтоб за эти годы мы открыли нечто новое, за исключением, конечно же, пещеры Ящик Пандоры, к раскапыванию которой, наравне с другими, были приложены и наши силы.
...Шаг по присыпанной первым снежком тропе, еще шаг. Кажется, сил больше нет. Но для спелеолога пеший переход всего лишь начало пути под землю. Краткая передышка. Надеваются подземные комбинезоны, застегиваются карабины страховочной системы. Крепится за ближайшее дерево капроновая веревка, и спуск. Спуск в мир вечной тьмы и безмолвия:
Туда, где шорохи живут,
Цветы из камня где цветут...
Окрестности и подземелья Малой Сыи известны спелеологам, можно сказать, до последнего камушка, до самой маленькой ниши в скалах. Однако осенью 1997 года, почти напротив деревни, на противоположной стороне Белого Июса была обнаружена новая пещера, со следами ритуального убийства - костями человека и животных.
Нет-нет, да и заводятся разговоры о еще не открытых пещерах на склонах горы Кашкулак, в долинах речек Таржуль и Аспад.
Значит, не раз еще пролягут наши дороги к горам и пещерам Июсского природного парка.
Как и многих спелеологов меня всегда привлекали пещеры "самые-самые": самые глубокие, самые длинные, самые красивые, самые сложные. Чтобы побывать в таких, наши экспедиции проходили в Средней Азии и в горах Кавказа. Удалось несколько раз спуститься на глубину превышающую один километр. Но приезд в Малую Сыю всегда был радостным событием. Удивительный отдых и душе и телу давала Хакасия. И всегда хотелось ответить на вопрос: как получилось, что в общем-то, если мерить в масштабах Сибири, то на крохотном пятачке разместилось столько, так называемых культовых мест? Может сама природа способствовала появлению мыслей о Вечном? Ведь тридцать четыре тысячелетия назад, здесь, у подножия горы пилотка уже существовало поселение магов и мыслителей древности. Недаром ведь и христианские храмы строятся не где попало, а на "местах силы". Хотелось самому разобраться во всем этом. Потому очень часто, приехав вроде бы ради пещер, я отправлялся к вершинам священных гор, древним писаницам, шел по тропе шаманов массива Тогуз-Аз. На некоторые вопросы ответы найти удалось. Во всяком случае такие ответы, которые устраивали меня. Многое так и осталось тайной.
И этой книгой я приглашаю вас отправиться в путешествие по заповедным, во многом загадочным, уголкам долины Белого Июса. Все написанное ни в коей мере не претендует на полноту информации и использование только материалов Спелеологического клуба "Сибирь". Некоторые из приведенных в книге сведений услышаны от Владимира Евгеньевича Дмитриева, Виталия Епифановича Ларичева, друзей спелеологов Василия Власенко, Михаила Копытова, Леонида Чигряя, многих других, с кем судьба сводила меня за рюмкой чая у натопленного

камина или простого костерка. А собственные топосъемки пещер дополнены картами, выполненными Р.Цыкиным, А.Медведевым и другими исследователями пещер.
Данное издание - третье, и оно выпущено достаточно большим тиражом. Первое и второе, напечатанные в нескольких экземплярах, растворились в спелеокругах мгновенно. Хочется надеяться, что будет и четвертое издание, и последующие. Поэтому, убедительная просьба ко всем читателям: не поленитесь, сообщите (и лучше письменно) о замеченных неточностях в описаниях пещер и маршрутов, дополните сей труд результатами своих наблюдений.
Наш адрес: 630102, Новосибирск-102, ул. Кирова,44/1, ДТДУМ "Юниор" Спелеологический клуб "Сибирь".

Я приглашаю Вас в леса:
Мы так давно там не бывали,
Что вспоминаются едва ли
Их несравненная краса.

А.Якушева

Деревня Малая Сыя - уголок Хакасии, известный любому спелеологу Сибири. В деревушке, насчитывающей едва ли пятьдесят жителей, в дни праздников, школьных и студенческих каникул собирается порой несколько сот любителей пещер из дальних и ближних городов: Новосибирска, Томска, Иркутска. Бывает, что приезжают гости и из европейской части России.
Здесь, в радиусе пяти-шести километров, каждый может найти пещеру по своему вкусу. Такую, в которую можно зайти, лишь слегка пригнувшись, и такую, где понадобится десятки метров спускаться по веревке.
Экспедиционные будни приезжающих сюда путешественников - это и длинные переходы к скалам, на которых оставили рисунки древние охотники, и прозаическое приготовление пищи насущной, когда каждый дежурный старается накормить группу особенно вкусно, и вечерний отдых у живого огня, - время воспоминаний о пройденных маршрутах, местах будущих странствий, время песен и разговоров. И конечно же, самое главное, ради чего и оставлен на неделю-другую родной город: карстовые пещеры. Почти каждая из них расположена высоко на склонах сопок, окружающих деревушку. От них, почти с полукилометровой высоты, как на ладони видны плесы Белого Июса и застывшие волны горных хребтов с двуглавым Ызыхом на горизонте.
Но не только пещерами знаменита Малая Сыя. Прямо за околицей села находится поселение древнекаменного века. Новосибирскими археологами установлено, что тридцать четыре тысячи лет назад здесь жили люди. Жили, охотились на мамонтов и северных оленей и похоже, очень часто задумывались о том, как возникла эта земля, как заселил ее человек. И мысли свои они пытались запечатлеть в маленьких изделиях из камня и кости. В руках древних мастеров речная галька превращалась в произведение искусства. Через тысячелетия, отголосками сказок, запечатленными сколами камня дошли до нас бизониха - мать-земля, мамонтом взметнувшееся над ней небо и их чудесный ребенок - львенок-солнышко. Это было поселение чародеев, наделявших каменный скребок силой лапы саблезубого тигра, украшавших вроде бы почти обычные каменные орудия изображениям совы-прародительницы или волшебницы-черепахи.

Судьба путешественника привела меня в отроги Кузнецкого Алатау в те давние, теперь почти былинные времена, когда автобус на Коммунар отправлялся из Шира четыре раза в день, а в селе Малая Сыя, напротив автобусной остановки, стояло здание клуба, где по выходным крутили кино. В деревенском магазине свободно продавался очень вкусный хлеб, а полки ломились от всевозможных тушенок-сгущенок.
Так получилось, что в деревушку на слиянии Малой Сыи с Июсом впервые наша компания, состоящая из трех человек, попала, плывя на байдарке от Беренжака. В далеком августе 1979 года мы завершали полуторамесячный вояж по пещерам Красноярского края. В те годы Республика Хакасия была лишь автономной областью в составе Красноярья.
Собственно в деревню мы планировали завернуть на часок-другой, подкупить продукты и плыть к карстовым подземельям, которые, судя по всем прочитанным книжкам, располагались рядом с Ефремкино, следующим селом на нашем пути. Получилось иначе.
-Похоже, кошка мяукает, - говорит Игорь Пак. - Тише!
И вправду, откуда-то с левого берега доносится еле различимое за плеском воды мяуканье.
- Скорее котенок.
Подгребаем к берегу и сидим, не работая веслами, доверив байдарку струе. Мяуканье все явственнее доносится из-за тальника, с места, где к берегу Июса почти вплотную подходит дорога, проложенная к верховьям ручья Изыхчул. Даже без нашей помощи байдарка набирает скорость. В метре от борта несутся окатанные водой валуны.
-Вот она! - кричит Игорь. - Причаливай.
Сильным гребком разворачиваю лодку поперек течения и утыкаю обтянутый резиной форштевень в нагромождение булыжников. Вода разворачивает байдарку, норовит кормой вперед утащить ее от бегущего по камням котенка. Игорь протягивает полосатой зверушке весло, и кошачий ребенок в два прыжка оказывается у него на коленях. Довольное урчание отлично слышится и у меня, на кормовом сидении.
Метрах в двухстах находим улово и зачаливаемся. Время обеденное: устроим привал, заодно и поищем хозяев нашего пассажира.
Олежка разводит костер. Сегодняшний обед не отличается от завтрака, да и от прочих трапез предыдущей недели. Варим картошку в мундире.
-Не вздумай снова вылить мой бульон! - предупреждает Олег Песоцкий, будущий скульптор, а пока студент худграфа Новосибирского пединститута, ненавязчиво намекая, что вода, в которой варится картофель, не должна пропасть.
Котенок из байдарки не вылезает. Устроившись на рюкзаке, он дремлет, не прекращая мурлыканья. Видать, намаялся в одиночестве и побаивается даже ступить на опостылевший берег.
Игорь бесцеремонно берет гостя за шкирку. Даже в таком положении мурлыканье не прекращается.
-Пошли жрать.
Остужаем разломленную картофелину. Оказывается, голодные кошки картошку едят. Едят с жадностью.
-Ешь, ешь, - довольно-таки мрачно замечает Олег. - Вечером в Сые обменяю тебя на хлеб.
-А если не дадут?
-Если не дадут, вечером будем есть тушеную кошатину.
Беру котенка на руки.
- Надейся, кот, на доброту людскую.
Деревня появилась неожиданно, вся сразу. Вроде только что промелькнули над головой пересекающие реку тросы водомерного поста. Вспенилась вода на маленьком перекате, и взору открылись покрытые дранкой домики. Причаливаем у бровки припойменного луга и идем в деревню. Магазин искать не пришлось, по сути дела улица-то в деревне одна единственная.
Олег становится на крыльце, держа в руках котенка, и предлагает его первой же входящей в магазин пожилой женщине:
-Купите кота за буханку хлеба, а то я его съем, - он весьма натурально делает вид, что откусит зверенышу голову. Бабка испугано шарахается за дверь магазина.
Один покупатель, другой, третий - ни кого-то наш кот не прельщает.
-Какой у вас котенок славный, - говорит девушка, выносящая из магазина полную сетку хлеба.

Слов за слово, и мы узнаем, что она так же, как и мы, из Новосибирска, учится в пединституте, а здесь работает поваром у новосибирских же археологов. Очень ненавязчиво Олег напрашивается на обед, и вслед за новой знакомой мы переходим улицу к длинному бревенчатому зданию школы. Внутри ограды стоит несколько больших и маленьких палаток, под навесом дымит сложенная из кирпичей печь.
Нас угощают обедом, и узнав, что мы приехали в пещеры, сообщают, что в селе действует стационар Томского университета, постоянно наблюдающий за ледником одного из подземелий. Так получается, что после обеда у археологов мы попадаем к обеденному столу гляциологов, а точнее - спелеологов.
Так познакомилась наша группа с археологической экспедицией Виталия Епифановича Ларичева и дружной командой спелеологов-исследователей Владимира Евгеньевича Дмитриева.
Большинство путешествий, описанных в этой книге, начнется именно в Малой Сые.
В деревне можно договориться, и в любое время года за символическую плату снять на недельку-другую более-менее приемлемое жилье: на выбор - от полуразвалившейся хибарки до коттеджа. Есть, у кого оставить автомашину на период пеших прогулок. Если "цивилизованный" быт не устраивает, то на поляне между деревней и Белым Июсом - отличное место для полевого лагеря. И самое главное: в деревне есть люди, которые помогут выбрать доступный маршрут, организуют прокат аккумуляторных фонарей для посещения пещер, а в случае необходимости станут вашими гидами-проводниками. ( В верховьях Белого Июса хорошо ловиться хариус)
Попасть в Сыю просто.Ежедневно через райцентр Шира, расположенный в пятидесяти двух километрах от Малой Сыи, следуют поезда, идущие из Москвы и Красноярска в Абакан и обратно. Поездом до Шира, дальше - автобусом или попутной машиной. Автолюбители могут и до самой Шира добраться по асфальтированному шоссе, связывающему райцентр с городами Ачинск, Абакан, Красноярск.
Но есть пути более интересные хотя и более сложные.
Один из них начинается от станции Лужба, расположенной на железнодорожной ветке Новокузнецк-Абакан, и, проходя по самой высокогорной части Кузнецкого Алатау позволяет увидеть истоки Белого Июса - каровые озера у подножия скальных стен.
До железнодорожной станции Лужба доезжают от городов Междуреченск или Абакан поездом сообщения Новокузнецк - Абакан, следующим ежедневно. Можно приехать и электричкой сообщения Междуреченск - Бискамжа.
На станции действует лодочная переправа, и нам нужно перебраться на противоположный, правый берег Томи. Затем выйдем на дорогу, которая идет по берегу рек Амзас и Алгуй и приводит в бывший поселок геологов Алгуй. Здесь можно познакомиться с крупнейшим в Сибири месторождением талька, совершить восхождения на хребет Тигиртиш к вершинам Пик Запсиба, ХВИ, Большой Зуб (2047 м), Средний Зуб (2046 м) или спуститься к озерам и реке Бельсу. С высоты Верхнего Зуба открывается панорама всего Кузнецкого Алатау.
Дальше возможны два варианта пути. Первый, более простой: продолжить путь к верховьям Алгуя и через невысокий перевал выйти в район слияния Малого и Большого Казыра. Тропа используется часто, а в тех местах, где путь проложен по склоновым болотам, растоптана до ширины в добрый десяток метров. В районе нашего выхода к Малому Казыру эта река разливается несколькими плесами с обрамленными камнем берегами. Это идеальное место для отдыха, и на поляне на правом берегу Малого Казыра часто стоит туристский лагерь. Далее торная тропа ведет вдоль правого берега Малого Казыра к устью его притока - ручья Высокогорного.
Второй вариант выхода в эту же точку маршрута более сложный, но более зрелищный. От бывшего поселка геологов тропинка пойдет по западным склонам хребта Тигиртиш к левому притоку Бельсу - ручью Поднебесному. Далее путь лежит вверх по его долине в район вершины Большой Зуб где находится перевал через Тигиртиш в долину ручья Высокогорного. Спуск с перевала очень крутой. Недалеко от впадения Высокогорного в Малый Казыр построена большая изба туристского приюта, где есть баня. Иногда здесь можно подкупить продукты на дальнейшую дорогу.
Далее, от устья ручья Высокогорного, оба варианта пути совпадают.
Долина Малого Казыра поросла темнохвойной тайгой, в которой очень много черники, малины, черной и красной смородины, различных грибов. Начиная с августа, можно набрать и кедровых орехов.
Многие годы хребет Тигиртиш остается необычайно популярным среди туристов. Однако следует помнить, что горы суровы и коварны, и путешествие в них требует специальной подготовки. Погода отличается неустойчивостью. Годовое количество осадков превышает 1200 мм. Снежный покров в ма рте-апреле достигает трехметровой высоты. С южных склонов часто срываются снежные лавины. Темнохвойная тайга Кузнецкого Алатау труднопроходима и из-за высокого травянистого покрова. От глухих распадков до субальпийских лугов сплошной стеной стоит трава трехметровой высоты. Чем ближе к верховьям Малого Казыра, тем мельче и уже становится река, и чаще исчезает тропа. Большинство туристов, посещающих эти места, ограничивается кольцом: станция Лужба - Алгуй - Малый Казыр - ручей Высокогорный - ручей Поднебесный - Алгуй - станция Лужба, или же проходят этот маршрут в обратном направлении. Наш путь проляжет гораздо дальше к самой красивой части Кузнецкого нагорья - стыку хребтов Тигиртиш и Кузнецкий Алатау. Здесь расположены высочайшие отметки этой горной страны - вершина Верхний Зуб высотой 2178 метров над уровнем моря и гора Старый город высотой 2219 метров. В образованных ледниками каровых выемках, у подножия отвесных скал затаились десятки озер, связанных друг с другом множеством водопадов. Истоки рек Караташ и его притоков - Малый и Большой Хунухузух образуют котловину, названную Золотой Долиной.
На перевал разделяющийбассейны Томи и Белого Июса, надо подниматься вдоль безымянного левого притока Малого Казыра. Четкие ориентиры отсутствуют. В любом случае, лучше забирать чуть правее, так как слева склон, обращенный к Золотой долине, заканчивается скальными обрывами. Перевальная седловина заболочена, встречаются озерки, окаймленные пушиницей и плотными, как ковер, бархатными золотисто-зелеными мхами. Наиболее безопасен спуск в долину Большого Хунухузуха по перемычке между верхними и нижними озерами, где курумники перемежаются снежниками.
На Кузнецком Алатау трудно найти более привлекательное место, покоряющее первозданной, дикой красотой. Это исполинская чаша, испещренная небольшими ручьями, которые с грохотом несутся вниз по нагромождениям камней, в озеро. На восточном, более пологом берегу нижнего озера, растут причудливые кедры, принявшие необычный вид в результате длительного воздействия ветра.
Из северной оконечности озера вытекает Большой Хунухузух. На протяжении примерно четырех километров он прокладывает себе путь по заболоченной тундре, через высокогорные болота и озера. Постепенно пойма реки сужается, а русло превращается в каменистый желоб.
Наш путь проляжет по тропе, огибающей Золотую Долину с запада по границе тайги и высокогорной тундры, сквозь заросли карликовой березки. Тропа проведет нас мимо нескольких красивейших озер, пересечет речку Малый Хунухузух и выведет к южному берегу озера Караташ.
Слева от тропы из озер подвешенной горной долины серебристыми каскадами несется поток грандиознейшего водопада. Суммарная высота уступов, с которых срывается вода, превышает сто пятьдесят метров.
Прямо за озером Караташ видно седлообразное понижение перевала Козьи ворота, ведущего в долину реки Туралыг. Чуть правее перевала - безлесные скальные бастионы массива горы Старый город, высшей точки Кузнецкого Алатау.
Настоятельно рекомендую задержаться в этом уникальном уголке на денек другой. Подняться вдоль водопадов к высокогорным каровым озерам, по берегам которых круглый год лежит снег, взойти к вершинам Верхнего Зуба и Старого города, устроить дневку чуть ниже того места, где из одноименного озера берет начало река Караташ.
От Золотой долины нам нужно будет пройти через перевал Козьи ворота. Подъем к седловине не сложен. Основное препятствие - заросли карликовой березки и ольхи, лишь у самого перегиба склона сменяющиеся мхом. На вершине перевала сложено насколько туров. Всюду крохотные озерки. Бросим последний взгляд на Золотую долину и начнем спуск к истокам Туралыга. Высота теряется быстро. Несколько раз путь преграждают каменные реки курумников, но основным препятствием по-прежнему являются кусты.
Тропа проложена вдоль правого берега Туралыга и на границе лесотундры и тайги приводит к тридцатиметровому водопаду. Это последний водопад на нашем пути к Белому Июсу. Тропа, то опускаясь к самой воде, то поднимаясь на береговую террасу, становится все более торной. Вновь, как и в бассейне Томи, появляются склоновые болота с ржавой, подернутой пленочкой окислов водой.
За бродом через ручей Топкий нас ждет интересный объект - развалины прииска Черная гора, с остатками локомобиля и кварцевой мельницы. Перед прииском недавно построена хорошая изба.
В долине ручья Малый Куба-Кат наша тропа соединяется с автомобильной дорогой, уводящей на восток, к долине реки Караташ. У начала дороги большая изба с баней. Несколько вполне пригодных для жилья геологических вагончиков стоит на берегу Туралыга, на пару километров выше устья Куба-Кат. Наша же тропа через несколько километров подводит к слиянию рек Туралыг и Пихтерек. Отсюда начинается Белый Июс. От этого места уже можно плыть на надувной лодке или туристском катамаране. Тропка же, высоко поднимаясь на правый берег Белого Июса, продолжает вести к устью его левого притока, речке Тюхтерек, где пересекая Июс выводит на берег еще одного притока реки - Андат.
Около устья Тюхтерека интересно вновь сделать остановку. В скалах, вплотную подходящих к левому берегу Белого Июса, находится несколько небольших пещер. Здесь же расположены писаницы - слабо сохранившиеся рисунки, выполненные красновато-рыжей охрой.
На левом берегу Андата наша тропа заканчивается на хорошо наезженной дороге, соединяющей районы бывшего прииска Балахчин с селением Беренжак. От Беренжака рейсовый автобус ходит до станции Шира.
Рекомендую вам, совершая путешествие от станции Лужба к Белому Июсу, предусмотреть дальнейший сплав по этой реке.
Водная магистраль позволит за один раз связать несколько уникальных районов, расположенных в долине Белого Июса. Побывать на скалах урочища Усть-Тунгужуль, взойти на вершину священного Ызыха, осмотреть Аспадские писаницы, посетить пещеры в окрестностях Малой Сыи и древнюю обсерваторию - Сундуки. Детально эти достопримечательности Ширинского района описаны в разделах "Прогулки вдоль Белого Июса" и "В недрах гор".
График путешествия, начавшегося от станции Лужба, без учетов дневок, радиальных прогулок, рыбалки и собирания даров леса, может выглядеть следующим образом.
Первый день приезд на станцию Лужба, переправа через Томь, подъем на несколько километров по долине Алгуя.
Второй день переход из долины Алгуя к реке Малый Казыр.
Третий день переход в верховья Малого Казыра.
Четвертый день перевал из долины Малого Казыра к озерам в истоках Большого Хунухузуха.
Пятый день переход к озеру Караташ.
Шестой день перевал от озера Караташ к водопаду в верховьях реки Туралыг.
Седьмой день переход в район бывшего прииска Черная гора.
Восьмой день переход к началу Белого Июса - слиянию рек Пихтерек и Туралыг.
Девятый день сплав по Белому Июсу до селения Беренжак.
Десятый день сплав до устья правого притока Белого Июса - реки Шаблык.
Одиннадцатый день сплав до селения Малая Сыя.
Двенадцатый день сплав до урочища Сундуки.
Тринадцатый день сплав до железнодорожного моста через Белый Июс. Разборка плавсредств, просушка и упаковка вещей.
Четырнадцатый день переход до станции Июс, отъезд.