Население относится к своему вождю с юмором и уважением, и без видимого страха. Особых политических репрессий в Ливии не было. Нефти добывается, примерно, как в России, себестоимость 2 доллара баррель, а население 4 миллиона. Огромные деньги тратятся без видимого результата, но их достаточно для сносной жизни всей страны. Даже в социалистической Сирии бросаются в глаза дома новых Сирийцев, здесь этого не видно. Шестисотые Мерседесы, правда попадаются частенько. Живут бесшабашно и весело. Арабская душа склонная к фатализму легко принимает такой образ жизни, а кто работать хочет, те на запад едут. Не все конечно так просто. Представители местного интуриста иногда произносят явно заученные фразы пропагандистского характера, а образованные слои общества неловко себя чувствуют под властью шута.
Каддафи - не обычный диктатор, этого ему мало. Он мнит себя лидером всего прогрессивного человечества, примерно как Мао в Китае. Висят плакаты "Ливия - движущая сила цивилизации". Есть цитатник, который назван "Зеленой Книгой". В любом книжном магазине она должна присутствовать в обязательном порядке в переводе на десяток языков. Есть даже международный центр изучения Зеленой Книги. В одном из магазинов завалялся экземпляр на русском, который мы купили. Продавцу было явно не ловко, что иностранцы сейчас это прочитают, и будут смеяться над его любимой страной.
Вещь убойная. Это надо читать. А сам Каддафи про свою книгу вот что пишет: "Я, простой бедуин, который ездил на осле и босым пас коз, проживший жизнь среди таких же простых людей, вручаю вам свою маленькую, состоящую из трех частей Зеленую книгу, схожую со знаменем Иисуса, скрижалями Моисея, и краткой проповедью того, кто ехал на верблюде.
Ту, которую я написал, сидя в палатке, ставшей известной миру после того, как ее атаковало 170 самолетов, подвергнувших ее бомбардировке с целью сжечь рукописный черновик моей Зеленой книги." Теперь я знаю, откуда взялись 38 снайперов.Вот только издание 1987 года. Плакаты на дорогах тоже уже выцвели, самые новые посвящены тридцатилетию правления. Похоже, боевой дух у Каддафи кончается. Любимому вождю исполнилось 60. Местная "перестройка" здесь не за горами. Надеюсь ошибиться, но похоже уход Каддафи здесь кончится очень большой гражданской войной.
Кроме Зеленой Книги, огромная подборка антиизраильской литературы. Еврей цепляется за окровавленную звезду Давида, воткнутую в Палестину, ну и т.д. Мы такое тоже в подворотнях видали, ну а в Ливии это лежит на полке в приличном магазине, пылью покрытое. Кстати на картах вместо Израиля гордо красуется Палестина.
Еще большим сюрпризом, стало то, что Ливия светская страна. Они конечно мусульмане, но не сильно. Примерно как современная Россия православная. Религия скорее навязывается властями, чем идет из низов. Даже в программных трудах Каддафи постоянно упоминается, что люди едины, а разные религии это временное явление. Навалом фраз, о том, что человек дитя природы, а о том, что его создал бог ни слова. Образование светское, и содержит только основы ислама. Бывают даже школы, где совместно учатся мальчики и девочки. Религиозное образование должны давать медресе в свободное от основной учебы время.
Туристам, в том числе и женщинам можно свободно заходить в мечети, без обуви, но допускается с непокрытой головой.
С полной кашей в голове от увиденного, и споря, что бы это все значило мы в 10 вечера вернулись в гостиницу.
С ключами нам выдали записочку от представителя фирмы, с пожеланием позвонить ему завтра.
Посмотрев немного телевизор, выпив чаю со сладостями, купленными в городе, мы легли спать.
Утром пошли на разведку в ресторан. Завтрак положен бесплатный, почти шведский стол, только на нем чай, кофе, апельсиновый сок, плавленые сырки, булочки. Часть ресторана отгорожена и на входе красуется вывеска "Extended breakfast". Там можно поесть основательно, но уже за весьма приличные деньги. Делать этого мы не стали, и вам не советуем. В любом соседнем кафе все много дешевле. Зато на бесплатный завтрак мы налегли и поистребили бессчетное количество булочек, помазанных сантиметровым слоем плавленого сырка, запив литром другим апельсинового сока с кофе.
После пройденных 7000 километров, машина уже изрядно испачкалась и за 5 ливийских динаров я подрядил двух негритят лет 12-15 ее вымыть. Это было классное зрелище, как они старательно оттирали еще российскую грязь. Хотелось это заснять на камеру, но было в этом нечто расистское, и делать этого я не стал.
Появился мужик из фирмы. Начался тяжелый разговор. Он настаивал на сопровождении. Мы требовали свободы. Изначально нам зарядили за день визы по 20$ за ночевку и по 40$ за гида. Для нас это очень дорого. Не видя других путей, мы запросили визу на 3 дня, и решили ограничиться транзитом, или решить проблему на месте дешевле. Судьба приготовила нам подарок. Славное ливийское посольство вкатало нам 45 дней с момента выдачи. Теперь нам надо все это втолковать турфирме, а заодно и то, что отель нам не нужен, что мы самостоятельно можем все сами, что время у нас обычно расписано поминутно, и отдыхать день, после переезда 700 км, непозволительная роскошь. Более того, у нас нет времени смотреть римские развалины. Они конечно хорошие и красивые, но в Ливии надо смотреть пустыню, а для этого надо ехать тысячи километров.
Жить здесь принято размерено, и темп, который они могли нам предложить явно не соответствовал нашему. Разговор долго шел из пустого в порожнее. Турфирму тоже можно понять. Она, сделав визу, взяла на себя ответственность за нашу жизнь и здоровье. Отпускать нас на волю боязно, и экономически не выгодно. В итоге пришлось выдвинуть ультиматум "свобода сейчас и здесь, мы едем в пустыню, где арендуем джип у их представительства, обещаем не лезть куда не надо, или немедленно покидаем Ливию, или сбежим прямо сейчас и уж тогда неминуемо сгинем в песках". Тяжелый выбор требовал консультаций на самом верху. Пришлось звонить шефу фирмы. После 15 минутного разговора нам была дана вольная. Ура, свобода!
Мужик на прощание взялся показать нам Триполи и помочь обменять деньги. Посадив его в машину мы поехали в центр. В скоре об этом пришлось пожалеть. Желая показать город, он повез нас по главным улицам в центр. Этого не стоит делать в любом крупном городе. Пробки, проблемы с парковкой, часы потерянного времени гарантированы. К сожалению, объяснить это гидам и таксистам невозможно и в результате, вместо 15 минут пешком, мы добирались до центра почти час. Встали на забитой платной парковке на главной площади. Озверев, мы стали общаться весьма напряженно. Жалко, что так получилось. Потом мы об этом жалели. Гид искренне хотел рассказать нам о Триполи, всюду провести и все показать, но нам уже не терпелось сорваться с места. Меняльная лавка, в которую он нас привел предложила курс 1.57. На границе было 1.55. Я грешным делом подумал, что нас дурят, и еще больше осерчал на нашего мужика. Как впоследствии выяснилось зря. Лучшей курс можно найти только у фальшивомонетчиков. В спешке нам провели небольшую экскурсию по мечети, но от дальнейшего мы наотрез отказались. Жалко. Мужика обидели, и незаслуженно. Он очень старался сделать нам что-то хорошее.
Ладно, дело сделано, и мы на свободе. До Себхи, куда мы собираемся 700 километров, и очень хочется успеть туда сегодня. У нас есть план Триполи, но ехать очень трудно. Названия на арабском, движение очень интенсивное, большей частью одностороннее, левых поворотов нет.
Заехали на заправку. Мы до сих пор ехали на Тунисском бензине, и это не правильно. Бензин в Ливии очень дешевый. В продаже два сорта. Красные колонки с цифрами 94, это самый ходовой бензин без свинца стоит всего 0.11-0.12 динара за литр, это 7.5 цента за литр, это в 4 раза дешевле, чем в России. При таких ценах, можно кататься в свое удовольствие, не думая, что он вообще сколько-то стоит. Вода в бутылке в магазине стоит в 6 раз дороже. Вот уж точно "из лутца воду делают". 98 бензин в желто-оранжевых колонках стоит 0.15 динара и содержит этилат свинца. Будьте внимательны - заправочные пистолеты здесь все одинаковые, и защиты от дурака в виде толстого пистолета не лезущего в бак машины с катализатором здесь не предусмотрено. Бензин дешевый, но хороший. Зато, про заправки этого не скажешь. При таких ценах торговать бензином не очень выгодно, и дворец не построить. Все выглядит как самая раздолбанная заправка в российской деревне. Туалетов, кафе и прочих западных излишеств нет. Не все заправки работают круглосуточно. Иногда можно наткнуться на очередь из нескольких десятков машин, которую придется стоять, ибо альтернативы нет. Здесь очень часто бывает, что до следующей заправки 200, а иногда и 600 километров. Деньги принято давать заправщику. По-арабски просьба залить полный бак звучит "Имлаа мин, фадлак, эльхаззан" (дословно полный пожалуйста бак), или просто "Имлаа". "Урид … литр" - Мне … литров. Арабские числа придется учить. Других они не знают.
Пока я заправлялся, женщины сбежали в магазин и исчезли. С заправки пришлось уехать, освободив дорогу. Приткнулся у забора, но вскоре вышел человек с Калашниковым и согнал меня. Пришлось искать другое место. Нервно ездить в Триполи.
Дорогу из города мы нашли довольно быстро. Увидев и прочитав по-арабски указатель на Себху (????) мы так обрадовались, что гордые собой, не глядя по сторонам, рванули в просторы открывшейся нам пустыни. Плодородная прибрежная равнина кончилась. Дорога набрала высоту. Растительность стала более скудной, разбросанной островками среди безжизненной пустыни. Ехали мы 4 часа, и уже были готовы увидеть цель нашей поездки, как вдруг я заметил, что мы едем на запад, а должны на юг. Указатель на Себху не появлялся уже много сотен километров. Достаю GPS. Результат не утешителн. Мы едем в Гадамес, т.е. совсем не туда. Надо возвращаться почти до Триполи. Обидно. День потерян. Сегодня нам заведомо не успеть до Себхи, а там нас ждет гостиница и поездка на джипе в пустыню заказана на завтра. Возвращаемся в унылом настроении. 600 км, пройдено в пустую. Быстро темнеет. В темноте всегда труднее ездить, особенно по незнакомым дорогам. Здесь в добавок еще и указатели на арабском. Теперь непрерывно проверяем положение по GPS. Все идет хорошо, только вот очень медленно.