На очередном перевале нас выпустили погулять, порезвиться и поиграть в песочек. Бегать по барханам лучше босиком. Песок столь мягкий, что даже изнеженная европейская нога не испытывает неудобства. Насекомых и прочих гадов в песке не водится. Домой на память мы взяли по литровой бутылке сахарского песка.
Зимой температура песка 20-30 градусов, ногам ни жарко, ни холодно, а вот летом он нагревается до 100 градусов. До меня наконец дошло, что значит кофе по-арабски на песке. Высунул джезву из под пальмы, поставил на песок, и ждешь пока закипит.
Не бойтесь запачкать одежду в песке, это просто не возможно. Грязь при контакте с песком скорее отвалится, чем наоборот. Ливийская пустыня практически стерильна. Летнее солнце выжигает всю заразу. Даже Коран, при отсутствии воды, предлагает мусульманам омываться песком.
Как мне кажется, общая Ливийская помойка как раз связана с тем, что такая антисанитария, опасная для здоровья в других странах, здесь не вредна для здоровья. Для въезда в Ливию не требуется никаких прививок. С меньшей уверенностью, я могу добавить, что пить воду из колодцев в пустыне безопасно. Мы пили и остались живы и здоровы.
По барханам можно бегать, скатываться с них колбаской, закапываться в песок. Эх, жаль, что в нашем детстве рядом с домом не было такой песочницы. Маше все это так понравилось, что она на бархане забыла свои тапочки.
Для развлечения пассажиров принято с размаху въезжать на острую кромку бархана, переваливаться через нее и съезжать вниз. Склоны бархана могут быть круче 45 градусов, и первый раз кажется, что там, за кромкой пропасть и джип сейчас немедленно перевернется. Девушки издают ужасный визг, водитель изображает ужас, мол, чуть не перевернулись. Все маневры отточены десятилетиями. Ошибки быть не может.
На очередном таком гребне среди песков неожиданно всплыл оазис с озером по середине. Ахмед остановился и дал нам вдоволь насмотреться на это чудо, а это действительно чудо. Хочется сказать "Мираж, такого не может быть". Представляешь себя на месте усталого путника, шедшего по пустыне много дней. От такого миража можно с ума сойти.
Первое увиденное озеро называется Мандара (26о41.705'N 13о18.792'E h=481). В Lonely сказано, что оно не пересыхает, но засуха вносит свои коррективы. Воды осталось совсем мало, в лучшем случае по колено. Купаться здесь уже не удастся, можно только погулять босиком по воде.
Края озера поросли высоченным тростником. Чуть подальше от воды красуются финиковые пальмы. Может урожай убирали, но на ветках осталось еще множество подсохших плодов, примерно таких, какими они попадают в наши магазины. Лазай и ешь. Скажу честно, что перед едой мы их не мыли. Есть надо внимательно, примерно каждый второй финик червивый, а червяк толстый, белый и противный, но на вкус почти как финик.
Рядом с озером поджидают добычу торговцы сувенирами. Ждать приходится долго. Одна - две машины в день. Иногда привозят целый автобус, но это далеко не каждый день. Торговцы - местные жители туареги. Негры, совсем черные, почти как в Судане. Основной ассортимент - кинжалы и женские висюльки. Совсем не приставучие, и это приятно. Не страшно подойти, поперебирать. Мы редко покупаем сувениры, но здесь отоварились на несколько десятков долларов. Как оптовым покупателям, девушкам на шею были повешены бесплатные цепочки.
После Мандара, мы объехали еще несколько озер. В основном они высохшие несколько лет назад. С водой Абегла (26о45.571'N 13о27.420'E h=469). У него на ночевку встал одинокий француз на собственном джипе. Ему на ночь озеро досталось в полное распоряжение. Местные не любят стоять у воды. Говорят - маскито. Маскито оказались самые обыкновенные наши комары в весьма умеренном количестве, к тому же не малярийные. Нас на ночевку увезли на расстояние примерно в километр от озера. Встали в небольшой ложбинке, где меньше ветра. (26o42.999'N 13 o19.583'E h=505)
Дрова для костра Ахмед насобирал около озера.
Как выяснилось, у нашего гида вполне достаточные запасы пищи и мы могли ничего с собой не брать. Кроме пищи была газовая плитка и пятьдесят литров воды. Пока он готовил вечерний ужин стало совсем темно. Подросший серпик луны опускался за ближайший бархан совершенно горизонтально, т.е. его хвостики были на равном расстоянии от земли. На южном небе все происходит быстро. Только светило солнце, а вот уже луна, еще немного и она исчезла за горизонтом. Наступила черная и тихая южная ночь. Звезды у арабов называются по другому и привычных нам латинских названий они не знают.
Из джипа Ахмед достал полуторалитровую бутылку и с заговорческим видом дал мне попробовать. Глотнул, да, он самый, что ни на есть самогон, финиковый. Называется он по-местному "лиглиг". Гонят, гнали и гнать будут. Ахмед, а как же Аллах? Аллах он там в Триполи, а здесь в пустыне …, да впрочем Аллах говорил про вино, про финиковый самогон, он не обмолвился ни словом. За вечер бутылку мы прикончили. Интересно, это ему как работнику интуриста можно, или здесь все втихаря пьянствуют? Какой раз замечаю, что после бутылки, по-английски получается общаться существенно лучше. Свидетели, правда, говорят, что я говорил по-русски, а Ахмед по-арабски, но это не важно, главное понятно.
Легли около 11 вечера. Спалось мягко и уютно.
Ночью к нашей палатке потянулись обитатели пустыни. По следам видно, что первым появилось нечто мышиное. За ним пришла африканская большеухая лиса - один из символов Сахары. По следам видно, что подходит довольно близко к палаткам, но осторожно. Я ее видел с сотни метров. Не оставляйте пищу - пожрут! Она на редкость зубастая тварь, целых 48 штук, это рекорд, больше не бывает.
Утром встали сразу после восхода солнца. На улице холодно, песок остыл, даже босые ноги мерзнут. Только тут Маша вспомнила, о своих безвременно забытых кроссовках. Утренний кофе, макароны. Солнце быстро вернуло пустыню в привычное состояние. Несколько часов и на улице опять за 30.
Следующее озеро Габраон (26о48.311'N 13о32.319'E h=457), площадью примерно в один квадратный километр. Глубокое и сильно соленое. В озере водятся креветки в огромном количестве. Небольшие красные червячки, похожие на морских коньков размером в несколько миллиметров, по науке называются Artemia salina. Креветки съедобные. На берегу озера раньше была деревня Габраон, местное население которой питалось почти исключительно креветками. После революции было принято решение, что человеку нового общества негоже жрать что попало, а тем более червяков. Все жители были переселены в специально построенную новую деревню - Новый Габраон, а остатки старых домов до сих пор стоят на берегу озера.
Я поймал несколько креветок и съел их живьем. Мясо как мясо.
В озере положено купаться. На востоке женщинам принято купаться в одежде, но здесь закон не действует, более того можно купаться даже без купальников, что мы и сделали. Кстати местным это без разницы. Все равно порнография. Ахмед пришел подглядывать, но увидев что нам это не понравилось удалился к джипу. Вода примерно 20-25 градусов. Сильно соленая. Утонуть в ней не возможно. Но вот чудо. На глубине 1-1.5 метров воды просто горяченная, не меньше 50 градусов. Нога не терпит такого кипятка. Меня это нарушение законов физики глубоко возмутило. Ну, понятно они остальных законов не уважают, о правилах дорожного движения молчу, ну ладно водку пьют, но это же святое - горячая вода должна подняться вверх!
Видимо внизу более соленая вода прогревшаяся летом, а сверху менее соленая натекшая зимой, другого объяснения я придумать не могу.
Этого безобразия не выдержали мои часы. Уже 5 лет у меня Timex. Отличные, абсолютно герметичные часы с будильником. Я купался в них во многих морях и океанах. Увы. Это было их последнее погружение. Протекли и моментально издохли от такой соленой воды.
После купания в сильно соленой воде полезно ополоснуться в пресной. Для этого предназначен колодец расположенный рядом. Ахмед вызвался помочь. Мол, вы девушки разденьтесь, а я вас помою, спинку потру. Да совсем они тут распустились, куда Аллах и Муамар Каддафи смотрят. Немки, их что ли окончательно развратили? А если серьезно, то арабы мгновенно отшиваются, так, что в любой момент можно сказать и он исчезнет. Так, что к ним можно относиться как к банщикам или врачам и не стесняться. Лена его, правда, послала подальше.
Купались мы рядом с кемпингом. Здесь можно за 20 динар заарендовать пальмовую хижину и купаться хоть всю ночь. Рядом кафе. Душ - это уже упомянутый колодец. Учитывая, что дождей здесь не бывает, а ночью на улице не сильно холодней, чем за пальмовой веткой, ночевать проще прямо на улице в спальнике, даже если у Вас есть палатка. Смотритель кемпинга одет под бедуина, читает книжку по истории на французском, пахнет от него духами.
За всю историю от Safari Touts здесь побывало меньше 2000 человек. Есть еще пяток конкурентов, но это все равно очень мало. Люди из России здесь бывали, в книге посетителей совсем недавняя запись.
После купания нам был выдан кофе, и местный туарег из кемпинга вышел развлекать нас игрой на гитаре. Играл он нечто похожее на музыку колумбийских партизан. Нам это на редкость не понравилось, но он не отставал. Пришлось садится в Джип, типа, мол, пора ехать.
По программе дальше мы должны ехать более сотни километров по пескам прямо в Себху. Заняло это несколько часов. Дорога здесь уже не такая накатанная, и при необходимости пересечь цепь барханов джип периодически застревал, и приходилось пробовать в другом месте. Примерно в 2 часа дня нас довезли до столовой, где мы ели вчера. На этот раз забирать нас Ахмед приехал со своими двумя детьми. Отдали деньги за поездку, выкатили машину. На удивление фирма не стала нам дальше навязывать свои услуги, и мы оказались на полной свободе.