По тому же маршруту можно было ехать на верблюдах. Занимает это как минимум 5 дней. Верблюд стоит 45$ в день. На него можно посадить только одного человека. За день он проходит 20 километров. Водой его можно заправлять на 30 дней ходу, но это не гуманно к бедному животному. Реально больше 10 дней без воды его оставлять не стоит. Кстати верблюда можно купить. На местном рынке он стоит около 1000$. Ехать можно и даже лучше не из Себхи, а из кемпинга Africa Tours 26o33.95'N 13o08.40'E т.(218)-71-625594 ф.(218)-21- 3613036 или Fezzan Tours т.(218) 71-627468 ф.(218)-21- 3335556.
Кроме того из Себхи за 5 дней и 500$ можно на джипе съездить на север Чада к вулкану Намур. Граница там чисто условная и никаких виз не надо. Лучше ехать на 2 джипах соответственно за 1000$, т.к. в пустыне в одиночку так далеко лучше не ездить. При этом вы попадете на север Чада, который чадские власти считают крайне опасным для туризма. Для чадцев он может и опасен, но для туарегов, хозяев пустыни все спокойно.
Еще одно Ливийское чудо - Горы Акакуса. Это горы вулканического происхождения на юго-западе страны, на границе с Нигером. Огромные скалы, разрушенные ветровой эрозией, накрыты сверху желтым песком песчаного моря Мурзук. Ехать туда можно прямо из Себхи на джипах, но делать этого не стоит. До въезда в горы почти 500 км. Куда дешевле преодолеть их своими силами или на автобусе. Аренду джипа надо искать в г. Аль Авейнат (????????), который на многих картах называется Сердлес, или в г. Гат (???).
В горы Акакуса по местным законам разрешено въезжать только с проводником, получив специальное разрешение. В паспорт ставят штамп - визу на въезд в Акакус. Стоит это удовольствие по заявлению турфирмы - 20$ в день. Ссылка на 5$, в Lonely Planet, вызвала улыбку. Аппетиты растут, но есть и прогресс - никаких фотографий не надо.
Официальное объяснение - дикие западные туристы теряются в пустыне десятками, а перед тем как окончательно сгинуть в песках портят древние наскальные рисунки, своими, каракулями. Последнее, увы, правда. Обидно даже.
Весь контроль сводится к тому, что на съезде с дороги дежурит полицейская машина. На джипе мимо нее не проехать, но вокруг пустыня, и зная дорогу пост контроля можно объехать. В самих горах никакого контроля нет. Если двигаться пешком, то видимо вообще не существует никакой возможности Вас поймать. Стоит только помнить, что пустыня, это не крымские горушки, здесь все много более серьезно. Еще полезно помнить, что от Авейната до гор - 50 км. Как минимум 2 дня. Выведать у местного населения - какие санкции будут за нелегальное проникновение мне не удалось.
У нас для пешего нелегального забега нет времени, да и информации. Горы огромные и понять где и что смотреть самим не удастся.
В сторону Гата мы выехали уже вечером, после возвращения с пустынных озер. Сначала дорога идет по вади среди оазисов, на протяжении более чем 200 километров по сильно населенной местности. Дорога весьма сносная, кое где с разделительной полосой, но все не достроено. Едешь почти как по автостраде, и вдруг твоя полоса кончается и переходит в раскопанную пустыню. Никаких знаков. Оказывается надо было чуть раньше выехать через разделитель на встречную полосу. В г. Убари надо повернуть налево. Мы сначала заблудились и приехали на военный аэродром. Там навстречу попался бравый летчик. Вылитый Остап Бендер с шарфом и кепкой.
После Убари дорога идет по пустыне. Слева видны пятисотметровые скалистые уступы Адрар Эльфау, справа на горизонте ровной как стол пустыни мерцают факелы нефтяных месторождений. Движения почти нет, дорога хорошая - можно ехать очень быстро.
Жаркий южный вечер, машина летит по бескрайним просторам, на встречу путеводной звезды Канопус. Мы в самом центре Сахары. Впереди в 1000 километрах у озера Чад начинаются тропические леса, сзади 1000 километров плещется Средиземное море, на западе 2000 до Атлантики, на восток 2000 до долины Нила. Это и есть счастье, счастье свободы. Радио замолчало. УКВ станции в Ливии есть только в крупных городах и мы уже давно их не слышим, но теперь пропало и СВ. Вечером через большие помехи удается поймать одну - две арабских станции и совсем слабо итальянцев, и уже что-то африканское на непонятном языке.
В Авейнат приехали уже в полной темноте. Огромный кемпинг. (25o47.000'N 10o34.181' h=651 ALFAW Travel & Tourism Co. Т. (218)-716-32040, (218)-724-2265 FAX (218)-724-2828 Mostafa Zian Koscon Financial Manager), Глинобитные хижины с пальмовыми крышами. Дежурный мужик говорит по-французски и по-итальянски. Срочно звонит патрону. Он знает и английский. Патрон немедленно приезжает на работу. Сухощавый невысокий негр в чалме и белом балахоне. Этнически это уже совсем другие края. Арабов больше нет. Вольные дети пустыни туареги - совершенно черные негры.
Ночевка в кемпинге стоит 20$ на четверых.
За чашкой кофе начались долгие переговоры. Маршрут обычно занимает от 2 до 5 дней на джипе, и несколько недель на верблюде. Больше 2 дней мы себе позволить не можем. Цена хозяина в 400 динар (266$), наша цена - 200$. Торговались почти час. Результат - 230$, одна ночевка в кемпинге и бесплатное кофе включенные в эту сумму.
В кемпинге кроме нас группа французов. За несколько дней мы уже привыкли видеть вокруг одних арабов, поэтому очень приятно видеть вокруг столько европейцев за раз.
В кемпинге есть отличный душ, в котором даже есть теплая вода. В Африке она теоретически есть в любой гостинице. Стоят электрические нагреватели, но теплой воды хватает на двух, ну максимум трех человек. Здесь вода была даже после такой толпы французов. Говорят, что они не моются, не верьте. Я одну девицу вечером в душе застал. Там у них во Франции закрываться не принято, вот я и вломился к ней.
Хижины рассчитаны на 2 места. На полу лежат тюфяки. Есть розетки с электричеством. Жить можно и даже уютно. Одно неприятно - маскито летает и даже кусать пытается. Хорошо мы со своей северной закалкой их, во-первых, не боимся, а во-вторых, поистребили как вид.
Утром, в попытке почистить зубы я опять столкнулся со все той же девицей, на этот раз, правда, просто на выходе из душа.
В отличие от западников, которым был положен сытный обед, нам досталось кофе. В процессе распития возник вопрос, а этот кофе включен? На вопрос, мол мы вам денег должны, один мужик сказал 4 динара, другой два. Начальник подбежал, помахал руками и сказал бесплатно. Мы согласились именно с ним.
Французов уже увезли, а наш джип исчез вместе с паспортами. Исчез в полиции, где в наши паспорта проставляли разрешение на въезд в Акакус. В Lonely сказано, что на это уходит полдня, но нам было обещано - как только так сразу. Истина лежала посередине - ушло полтора часа. За это время мы успели съездить на почту. Телефонов тут мало, трубки не работают как вид. Все звонят с почты. Она есть даже в самой маленькой деревне. Найти ее можно читая вывески на арабском (Барид - ????), или найти нарисованный телефончик или слово FAX, но проще всего ориентироваться по огромной мачте с антенной. Провод с мачты идет на почту - "народная африканская примета".
Заходим в небольшой сарайчик. Телефонистка знает английский. Желание позвонить в Россию вызвало замешательство. Долго переспрашивали, как это пишется, смотрели в бумажку, прежде, чем набрали привычное 007(812) 247-6436 или ???(???)??????? арабскими цифрами. Работает, лучше чем по трубке из Туниса. Примерно 1 динар за минуту. Там минус 10 и снег, здесь +35 и ветер несет песок через дорогу, здесь мы одни белые во всей деревне, здесь негритята бегают по шумной улице, а из деревьев растут исключительно финиковые пальмы.
В соседнем магазине купили тетропаковский пакетик сока, хлеба не было, но продавец отдал нам свой батон, припасенный на долгий день.
Мы успели вернуться, а джипа все нет. Начали уже волноваться, пошли общаться с патроном. На редкость, политически озабоченный товарищ. На стене висит лозунг "Ливия движущая сила цивилизации".
- Почему Россия не помогает Афганистану?"
- А кому там помогать.
- А всем афганцам помогать.
- А деньги откуда. Россия не богатая страна, нам своей Чечни хватает.
- А что такое Чечня?
- Да вот у нас своя война идет.
- Не слышал, а афганцам денег не надо, им оружие надо. Вот мы помогаем, денег собрали и помогли, цены вот на билеты подняли.
- Куда им еще оружия, и так много.
- Ну как куда, американцев убивать, да и много оружия никогда не бывает. Вот Япония молодец, помогла афганцам миллиард долларов выделила. Теперь афганцы точно за Хиросиму отомстят…
Двоякое чувство. Что ему объяснить. Что американцы такие же люди, что меньше чушь из телевизора слушать надо. Живых американцев здесь бывает очень мало. Госдепартамент запретил своим гражданам посещать Ливию, а зря, может не было бы здесь мифического образа врага с рогами и копытами. Одно можно сказать, что деньги отдавать ему теперь не хочется. Вроде как вот он - враг западной цивилизации. Так и хочется сказать, что я от имени России хочу помогать как раз американцам.
Пока наш спор не перерос в международный конфликт подошел наш водитель. Пятидесятилетний туарег в белой потрепанной чалме и мышином, залитом маслом балахоне.
- Do you speak English?
- Yes.
- OK, but I don't speak.
Смеется. На самом деле десяток другой слов знает.
Садимся в джип. Выезжаем. Тормоза периодически не работают, да и зачем они в пустыне. В песке далеко не уедешь, и так затормозит, вот газ - другое дело. Про арабскую и русскую душу сделана "Кин-дза-дза". Про Африку "Боги сошли с ума" (помните бушмена, который шел бутылку выбрасывать на край земли). Это надо увидеть, чтобы понять - все правда. Все тот же джип, который лучше не глушить, приборной доски давно нет, камень под колесо. Если сюжет другой, то это не важно, суть от этого не меняется.
Говорит, что сначала заедет на ферму, в офис. Едем, вот она, родная душа, его любимая верблюдица. В Африке я просто влюбился во всех верблюдов сразу. Это на редкость эмоциональная животина. При виде хозяина, он начала выгибать шею, махать ушами, вилять хвостом. Большие грустные глаза преобразились. Верблюд - уютное животное, он как кот, ложась спать, подбирает под себя лапы, ищет место для головы, он мягкий и ласковый зверь. На ногах у него вовсе не копыта, а мягкие подушечки, которые так и хочется почесать. А какая у него приятная шерсть, как приятно ее потрепать. Для бедуина верблюд - вполне адекватный собеседник. С ним можно посидеть рядом и посмотреть на звезды думая о вечном.