Нашел ли Женя смысл жизни в контакте с гориллами? Судя по его изможденному виду, по его сгорбленной фигуре, по
огрубевшим рукам, охватывавшим порою его могучую голову, наконец, по глазам, в которых временами мелькали дикие огоньки, он так и не обрел долгожданной самоактуализации. Что касается остальных участников экспедиции, до их доканывал не поиск себя, а мысль о том, что еще пять дней им предстояло сотрясать свои чресла в обветшалом салоне гибридного средства транспорта. То и дело я ловил на себе страдальческие взгляды своих компаньонов, и когда в один прекрасный момент увидел тело Кости, во время преодоления грузовиком очередного ухаба повисшее в воздухе словно во время сеанса левитации, я понял, что долго наша экспедиция не протянет. Так, еще день-два+ Осознание перспективы неизбежной гибели или потери рассудка привели к решению "обогнать" грузовик на машине и провести оставшиеся дни до отлета на Родину в Масаи-Маре, тем более, что я этот парк уже посетил, а ребята его ещё не видели, а без этого пребывание в Кении становилось совсем бессмысленным. Женя решил отправиться в Момбасу, к океану. С Африкой для него стало всё ясно. Таким образом, я остался последним русским в составе интернациональной команды оверлендеров.
Надо сказать, что я не пожалел. Озеро Буньоньи, на берегу которого у нас было запланировано два ночлега, отличается живописностью и глубиной - три километра. Одним из немногих культурных мероприятий, предлагавшимся оверлендерам, была поездка на моторной лодке в деревню пигмеев. Место в лодке мне не хватило, а нанимать отдельную не было желания. Я бросил вслед отплывающим, что настоящие пигмеи живут в лесу, как настоящие туареги - в пустыне, что всё это razvodilovo, что это не пигмеи, а "ряженые" местные доходяги, но мучимые скукой оверлендеры отправились таки смотреть "настоящих пигмеев" на один из островов. Я совершил однодневное плавание на пироге вдоль его извилистых берегов; я видел выдр и небольшие стаи венценосных журавлей - птиц удивительной красоты. Не зря угандийцы сделали венценосного журавля символом своей страны.
Управлять пирогой сложно; форма её, мягко выражаясь, неправильная, произвольная (как Бог на душу мастеру положит), оттого больше сил уходит не на саму греблю, а на "выравнивание курса".
Греблей и выравниванием курса наш народ занимался в Джиндже, у истоков Нила. В восьми километрах от города находится кемпинг Raft Explorers - место популярное у оверлендеров, судя по рекордному количеству грузовиков, когда-либо виденных мною собранными в одном месте. Палатку даже, "Бордель Борриса", пристроить было негде. Поставил её между двух хижин, с видом на шумящие нильские пороги. Вот она, африканская романтика! Как ни пугают шистосоматозом в пресноводных африканских водоемах, но по пролегающей рядом тропинке то и дело спускаются люди к воде; отплыв немного, они "ловят струю", и она их кружит, болтает, а потом бросает на камни, если они не успевают из потока вовремя выплыть. На стене бара - монументальное панно, изображающее рафтинг: счастливые лица, выбитые зубы, синяки, сломанные ноги. Превосходная реклама сплава по рекам (95 долларов в день). Кто не хочет сплавляться, тому предлагают отправиться в сельскую школу, дабы поучаствовать в проекте "Свежая сила". Платишь 15 долларов и "улучшаешь качество образования" в африканской деревне: становишься преподавателем на один день, учишь детей вечным ценностям американского образа жизни. Проект оригинальный и довольно остроумный; я проходил мимо одной такой школы, в которой куются "свежие силы". Ко мне подошел крепенький мальчуган и, прищурившись, твердо и настойчиво попросил у меня денег ("Мистер, гив ми мани!"). Сразу видно, что усилия преподавателей-волонтеров не прошли для него даром.
Я решил провести свободный день в пути, в пешем походе по окрестностям. Для начала я отправился к водопадам Буджагали, что в полутора верстах от кемпинга. Потом, по пыльной красной дороге - в Джинджу. Туда можно добраться и на мотоцикле (2 доллара), но я предпочел променад по сельской местности с целью знакомства с "жизнью африканских племен". Вскоре я услышал пение, доносящееся из деревушки на обочине дороги. Я свернул, и попал на некое подобие сельского праздника. Это не было шоу для туристов, да и время для такого шоу (раннее утро) было явно не подходящее. Деревня готовилась к приезду высокопоставленного чиновника из Кампалы. Здесь хотят строить плотину, и в селе должна начаться совсем другая жизнь!
Итак, день начался неплохо. За два часа я дошел до Джинджы - города, который раскинулся у озера Виктория, в том самом месте, где Нил выходит на свободу. До прихода британцев, Джинджа была основным городом Уганды, прежде всего благодаря своему крайне выгодному географическому положению. Наверное, сейчас этот город - самый неафриканский в Уганде: здесь так много мечетей и индуистских храмов, что он напоминает больше городок на Индостане, чем в Сердце Африки. Индийцев здесь много и по сию пору. Они руководят, держат в руках крупный и мелкий бизнес, работают в конторах и банках. Африканцы же, как им и предопределено судьбой, выполняют всю черную работу. Архитектура самого города весьма эклектична, хотя по-настоящему старинных зданий здесь нет; самый старый дом, судя по дате на фасаде, относится к 1913 году+
Примерно в это же время, в аккурат перед Первой Мировой войной, Уганду посетил московский студент В.Троицкий, опубликовавший в 1928 году книжку "В стране чернокожих". Он собирал в этих краях коллекцию для Зоологического Музея. Потом в Уганду редко кто из наших наведывался, даже в ту пору, когда Иди Амин строил социализм с африканским лицом: уж очень это лицо напоминало кампучийское при Пол Поте.
Я вернулся из Джинджи в кемпинг на такси (7 долларов), но подъезжать на нем прямо к нашему биваку не решился: подумали бы, что опять русские жируют. Просто стало себя жалко при мысли, что придется на мотоцикле нестись сквозь тучи красной пыли. И я взял такси. Я понимаю, что поступил просто вызывающе в глазах своих теперешних компаньонов, но ничего с собой поделать не мог+ Я приехал в лагерь в трагический момент: Тимо объявил группе, что "Медуза" дальше не пойдет, просьба освободить вагоны. "Медуза" - название нашего грузовика. Что-то там сломалось еще в Египте; думали дотянуть до Кейптауна, но решили не рисковать. Группе предложили разные варианты, подразумевающие пересадку на грузовики других компаний. Больше всего народ беспокоила вероятность сокращения продолжительности тура на одну неделю. Самое смешное то, что перед людьми маячила перспектива провести еще одну неделю в Найроби (одну неделю они уже провели там перед тем, как мы присоединились к группе). Откровенно говоря, мне стало их жаль: Найроби - не Париж и уж тем более не Москва. Убивать здесь целую неделю - в самом деле убийственно, тем более, что разнообразить свой досуг оверлендеры не могли из-за скудости средств, на что многие из них поминутно жаловались. Какую-то компенсацию им выплатили, на мой взгляд - смешную. Но смешнее всего оказался рассказ англичанина Шона+ Когда их грузовик сломался на полпути (ехали из Алжира в Египет, а застряли на границе с Камеруном), то добираться до Каира всем пришлось за свой счет - "Оверленд-Клуб" даже не подумал компенсировать своим туристам "испорченный отдых". А говорят еще, что западные туристы в юридическом плане более щепетильны, чем русские!
Когда я спросил расстроенных оверлендеров, ходили ли они к водопадам, то они посмотрели на меня удивленно - так же, как те москвичи, которым я раньше назначал встречи у Головинского водопада (есть такой - на севере Москвы у Большого Головинского пруда). Странно, но им никто не сказал, что совсем рядом - водопады Буджагали. Я видел утром, как их, разбив на отряды, повели в школу поддерживать свежие силы. Но никак не мог предположить, что об основной местной достопримечательности им никто ничего не скажет+
Наше путешествие подходило к концу. Я попросил Деби остановить грузовик в центре Найроби, тем более, что мы должны были проезжать в двух минутах ходьбы от моей гостиницы. Она же долго пыталась мне доказать, что в центре Найроби останавливаться опасно, что у них не будет времени и т.п. Зная, что "Медузе" торопиться уже некуда, я всё же настоял на своем, избегнув участи заплатить 12 долларов за поездку на такси до отеля в обратном направлении.
Но в прежнюю гостиницу "Комфорт" я не вернулся. По дороге я зашел в отель "Даунтаун" (город даунов), и, сравнив цены, решил сэкономить 50 долларов за две ночи проживания: район тот же, супермаркет и торговый центр, банки, Интернет - напротив. Номера не очень отличаются, а отсутствие ресторана в "Городе Даунов" компенсируется обилием всевозможных закусочных в близлежащих кварталах.
Мне предстояло провести в Найроби почти два дня, но я не скучал. Конечно, культурных учреждений классического профиля в городе не так уж много. Национальный музей я посмотрел, а потому на следующее утро я отправился в музей железнодорожный.
Много там паровозов разных; есть в экспозиции вагон, из которого лев-людоед вытащил ночью спящего суперинтенданта полиции.
Есть паровоз, который "снимался" в фильме "Из Африки". Есть специальная скамья, крепившаяся впереди паровоза, на которой сидели господа и стреляли на ходу по животным. Так вот люди путешествовали во времена Британской Империи. Но это всё равно не так круто, как у нас. Мне кто-то рассказывал случай, как четверо русских новейшей эпохи путешествовали по ЮАР и Ботсване. Они наняли поезд с четырьмя вагонами, в двух из которых ехали девицы из лучших московских клубов. Такое даже Королеве-матери не снилось!
В ясный солнечный день Найроби выглядит не таким зловещим. Правда, меня чуть было в полицию не забрали за видеосъемку памятника Джомо Кениятте напротив Конференц-центра и здания Верховного суда, но я прикинулся, что я из Города Даунов, и полисмен не стал меня преследовать. Однако через пару часов ко мне в городе приблизился человек и спросил заговорщицким тоном, зачем я снимал правительственные здания. "Я видел вас там, на площади!"- промолвил таинственный незнакомец. Кстати говоря, в Найроби к белым туристам любят подходить разные личности и спрашивать, не помнят ли они его. Это старый, избитый прием; заканчивается он стандартно - просьбой о материальной помощи.