- Она посмотрела на меня, как на жертву, - заключила Марина.
"Вот уроды!" - подумала львица и пошла дальше, не оборачиваясь.
Мы были единственными в то утро, кто присутствовал на львиной трапезе, к тому же так близко. Мы встречали ещё два львиных прайда. Но, во-первых, до них было довольно далеко, а во-вторых, вокруг этих благородных семейств скапливалось такое количество микроавтобусов и джипов с "экскурсантами", что подъехать поближе и всё как следует рассмотреть в нужном ракурсе просто не представлялось возможным. Что поделаешь - "высокий сезон" в Масаи-Мара в самом разгаре...
Однажды вечером мы спасли от верной гибели автобус-грузовик с англичанами. Их пришлось на тросе вытаскивать из колеи, в которой они застряли. Лопаты им не помогли; они стояли в своих пестрых курточках, по уши заляпанные в грязи. Конечно, за ними бы всё равно прислали какой-нибудь транспорт, но нам было приятно сознавать, что в дикой Африке мы кого-то спасаем.
Пусть даже бывших колониалистов - поработителей черных народов.
На границе с Танзанией, у реки Мара, на западном её берегу, мы видели громадное стадо гну, которое, увы, так и не
решилось в нашем присутствии начать переправу. А вот крокодилы и бегемоты не реке Мара - знатные! Долина реки - одно из немногих мест, где можно ходить пешком (вместе с проводником).
Из Масаи-Мара мы отправились прямиком в Найроби, в аэропорт. Как ни странно, но приличной дороги между главной
туристской достопримечательностью Кении и её столицей не существует. После Нарока идет грунтовка, местами размытая дождями.
До Найроби добирались семь часов. В пути очень мерзли, особенно на отрогах Абердаре, где вдоль дороги стоят мужики-кикуйю и продают меховые шапки. Со стороны горы Кения также постоянно дуло. Миша, укутавшись с головой в масайскую накидку, всю дорогу стонал и с благодарностью вспоминал Россию - жаркую страну, где столбик термометра в тот момент приближался к 36 градусам.
Найроби встретил нас всё тем же: туманом и мелким дождем. Мы с Женей собрали вещи и в центре города сошли. Нам в аэропорт не надо. Мы ещё остаемся. Мы только вошли во вкус. Женя не нашел ещё смысла жизни; я ещё не посмотрел горных горилл в Руанде. Я найду горилл, а Женя найдет себя. Он очень на это надеется. Помогут ли гориллы жениной самоактуализации?
*** * *
Мы попрощались с группой в центре Найроби. Наши теперь уже бывшие попутчики отправились в аэропорт, а мы с Женей побрели в отель "Comfort Inn" , который путеводитель Lonely Planet" очень даже хвалит. Наверное, за безопасность: повсюду охрана, даже этажи запираются, подобно лестничным клеткам. Одноместный номер стоит 26 долларов (правда нас потом предупредили, что цены поднимутся до сорока). Когда с Женей вышли на улицу в поисках ближайшего интернет-кафе, то смогли оценить по достоинству значение слова Nairobbery+ Нет, нас не грабили, но смотрели так, как будто уже собирались начать.
Физиономии у публики, толкавшейся вокруг нас, были отталкивающими, и отталкивали они назад, в теплое лоно отеля с
комфортабельным названием. Первым желанием было запереться в номере и никуда не выходить до послезавтрашнего дня, когда должен был начаться второй этап путешествия по Восточной Африке. Но это было бы совсем неблагоразумно.
Короткими перебежками мы добрались до здания, где располагался крохотный интернет-центр. Женя проверял результаты матчей и суммы, поступившие на его счет от проигравших, а я отправил короткое письмо компаньонам, которых должен был встречать послезавтра в аэропорту имени Джомо Кениятты, первого президента этой благословенной, дружелюбной страны. Письмо действительно было кратким: "Здесь очень холодно. Берите теплые вещи!". На том конце Всемирной Паутины кто-то засмеялся, приняв сие послание за шутку, но потом, поразмыслив, решил всё-таки последовать совету.
У нас был целый свободный день. Быстро решив некоторые оргвопросы, я отправился в Национальный музей Кении. Самое ценное в нем - рисунки Джой Адамсон, сделанные ею в конце 1940-х годов. На них - ушедшая эпоха: разукрашенные люди в перьях, с копьями, со щитами, охотники, знахари+ Драгоценные осколки всего этого великолепия остались разбросанными только на севере Кении, куда мало кто ездит, предпочитая национальные парки центра и юга страны. А вот госпожа Адамсон имела возможность рисовать с натуры практически в любом месте!
И насколько прекрасным кажется погибший языческий мир по сравнению с запрудившими кенийские города толпами жалких люмпенов, оторванными от своих корней, традиций и смысла жизни! Англичане не спроста запрещали "нгомы" - коллективные танцы, особенно с участием старейшин+ И как интересно получается: испанцы пришли в Америку под предлогом её христианизации, обращения заблудших индейских душ в истинную веру, англичане пришли в Африку под предлогом борьбы с работорговлей, американцы пришли в Ирак под предлогом борьбы за права человека. И никто не хочет признаться в истинных намерениях.
Единственный завоеватель в новейшей истории, который честно рассказал, чего же он хочет на самом деле, был Адольф Гитлер (соотечественник Джой Адамсон - Фредерики Гесснер). Но он продержался недолго.
Ещё интересна в музее (вернее, в его дворе), стеклянная статуя слона Ахмеда, обладателя самых длинных бивней. Президент Джомо Кениятта объявил слона национальным достоянием. Ну и конечно, в музее представлены черепа и кости наших первопредков (я имею ввиду человекоподобных приматов). Особенно трогательна скульптурная композиция при входе в музей - улыбающиеся предки человека на фоне Африки. Смотрится очень оптимистично.
В музее есть экспозиция, посвященная найденной не так давно удивительной "ископаемой" рыбине - колоканту. В Индийском океане такие рыбы водятся также подле южного побережья Африки и у Мадагаскара. В соседнем зале - скелет кашалота; специально для тех, кто видел в Африке крокодилов, бегемотов, обезьян и зеленого попугая, а вот кашалотов не видел.
По самому городу я в этот раз погулял не очень много, оставив его детальное исследование на потом. Больше всего меня поразили местные попрошайки. Никогда и нигде ещё в странах Африки мне не приходилось слышать того, что я услышал в Кении. В других местах меня вежливо и жалостливо просили: "Мистер, плиз, гив ми мани!" ("Господин, пожалуйста, дайте мне денег!"), мотивируя свою просьбу тем, что голодны, тем, что студенты, тем, что сироты (в тридцать-то лет!), тем, что не хватает денег на учебники и на авторучки, тем, что мама больна и папа пьет, но здесь, в Кении, у вас денег не просят. У вас их вежливо требуют.
МИСТЕР! ГИВ МИ МАЙ МАНИ!" - "Господин! Дай мне МОИ деньги!".
И в глазах не увидишь просьбы: есть требование, есть полная и абсолютная уверенность в том, что ты - белый человек, просто обязан дать ему денег. Ты - белый, он - черный. Этим все сказано. Это финал. Финал стратегии по глобализации и проникновению европейской "цивилизации" в страны Третьего мира. Спасибо вам, господа миссионеры и колониальные чиновники!
Сначала вы превратили гордые и красивые народы в оборванцев и попрошаек, а теперь сами посадили их себе на шею. И будете их так носить, холить и лелеять, покамест однажды среди ночи в лондонском предместье вас не поднимут с теплого ложа, приставив к горлу нож, и чья-то темная фигура не процедит сквозь белоснежные зубы: "Мистер! Гив ми май мани!"+
*** * *
Рано поутру мы отправились в аэропорт встречать наших компаньонов, прилетавших из жаркой Москвы в промозглую
экваториальную Африку. Такси до аэропорта стоит 1000 шиллингов; если с вас спрашивают больше, смело ищите другое такси.
Когда же вы хотите выехать из аэропорта, то для поиска трансфера лучше пройти в скверик наискосок: там кучкуются несколько десятков машин, и выбрать есть из чего и из кого. Как правило, таксисты уже знают, куда везти "тракеров" - все "сухопутные экспедиции" стартуют из кемпинга Национального парка Найроби, расположенного к югу от столицы. Это оживленный перевалочный пункт; здесь не только начинают и заканчивают "оверленды", но и пересаживаются с одного маршрута на другой.
Собственно говоря, из всего перечня оверлендов, меня интересовал только маршрут в Уганду и Руанду к горным гориллам, поскольку цена последнего выгодно отличалась от той, которую предлагали обычные угандийские туроператоры. На первый взгляд, предложение британского "Оверленд-Клуба" выглядело действительно заманчиво. На деле же мне пришлось совершить самое бестолковое путешествие в своей жизни+
МАЛЕНЬКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ (ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ):
Африканский континент испещрен глубокими колеями, оставленными грузовиками, перевозящими не лес, не щебень, а туристов.
Это может показаться очень странным, но садомазохизм здесь ни при чем: сухой европейский рационализм диктует свои требования.
Давайте вспомним недалекое советское прошлое: разве не было у нас автобусов на базе грузовика "ЗИЛ", который довольно резво бегал по проселочным дорогам от райцентра к колхозам? Да и знаменитый жегловский "Студебеккер" представляет собою типичный гибрид автобуса и грузовика.
У нынешних "гибридов" гораздо более масштабная задача. На них можно пересечь Африку от Каира до Кейптауна, от Касабланки до Аддис-Абебы. И это не фантастика: любителей длительных путешествий в неспешном духе XIX века хоть отбавляй. В этом мы убедились сами, проехав по дорогам Восточной Африки в самый разгар "высокого сезона". У животных в национальных парках Кении и Танзании начинается период "большой миграции". Такой же период начинается и у туристов.
Этот вид путешествий называется Overland Expeditions. Его приверженцы - overlanders (оверлендеры). Единственный удобоваримый русский перевод этих терминов: "сухопутные экспедиции" и "сухопутники". Если "бэкпекеров" ещё можно назвать "рюкзачниками", то "сухопутники" звучат совсем уж странно... Поэтому, пока собственно русский термин не появился, лучше пользоваться английским словом "оверлендер". Гибрид же грузовика и автобуса называют просто - truck (грузовик), что не совсем точно по сути. Однако именно отсюда происходит ещё одно именование "оверлендеров" - "trucker". Короче говоря, если вы захотите попробовать себя в качестве "грузового сухопутника", советую внимательно прочитать эту статью. Давайте попробуем, как говорится, разложить всё по полочкам.