Сначала топор можно затачивать, двигая брусок как навстречу лезвию, так и в обратном направлении, но, заканчивая заточку, движения навстречу лезвию надо прекратить: они всегда опасны, так как можно случайно зацепить неровностью бруска за лезвие или при неожиданном изменении положения топора и бруска врезаться в лезвие абразивом и все испортить.
Конечно, такая заточка топора бруском вручную делается или при хорошо оттянутом и предварительно отточенном на заводе лезвии или в процессе работы с уже ранее поставленным правильно, но затупившимся лезвием. В ином случае, когда угол заточки лезвия выполнен неверно, когда на нем есть зазубрины и другие дефекты, требуется точка на механическом точиле с постоянным маканием лезвия в воду. И опять же обратим внимание на опасность точения навстречу лезвию, особенно если электродрель держать в левой руке. Затачивать на точиле топор навстречу лезвию (только не доводя заточку до самой кромки) можно, и это даже очень производительно, но такая работа требует навыка и опоры для рук. При неуверенности в успехе рисковать этим не следует.
В любом случае при заточке на механическом точиле надо изредка прикладывать топор всей пластью к боковой (плоской) поверхности круга, чтобы видеть по образующимся при этом следам заточки выпуклые места, которые надо снимать, добиваясь ровной поверхности лезвия и прямолинейности его кромки. Острые уголки лезвия на носике топора и его пятке не надо закруглять, они могут быть использованы (при опыте) для зачистки поверхности древесины в углах и иных местах.
Как мы уже заметили, не стоит доводить заточку топора на точиле до окончательной остроты, лучше закончить работу бруском вручную, чтобы не рисковать не только механически испортить режущую кромку (жало), но и особенно чтобы её не "сжечь". Именно кромка лезвия чаще всего перегревается. Если она приобретет цвет побежалости, значит, весь посиневший участок надо снимать и затачивать лезвие заново. Чтобы этого не случилось, надо следить, есть ли на лезвии капельки воды: как только они исчезли, снова макать топор в воду.
Окончательная заточка любого инструмента с помощью мелкозернистых брусков, оселков, мелких наждачных шкурок, паст, кожаных ремней и т.д. называется правкой. Правят и топор, хотя не всегда с такой тщательностью, как режущие инструменты (ножи, стамески, резцы и др.). Дело в том, что при работе топором в режиме тесания, тяпания, ударов и других маховых движений очень острое лезвие топора долго не продержится, да и роль его в этом случае не велика. Лучше почаще подправлять лезвие топора, чем добиваться его идеальной остроты. Но нельзя впадать и в другую крайность: затупившееся лезвие сразу превращает топор в орудие пытки и источник усталости, особенно для кисти правой руки, которая постоянно будет искать угол наклона топора при тесании, чтобы лезвие лучше забирало древесину.
Учитывая сказанное, посоветуем мастеру по дереву и другой прием: правя лезвие оселком или иным инструментом, последние движения делайте по стороне топора, противоположной обтесываемой поверхности. Это дает хотя и незначительный, но существенно отражающийся на удобстве работы загиб самой кромки лезвия в сторону древесины.
Чтобы не повторяться, мы не будем описывать саму технику правки инструмента, а попросим читателя посмотреть её описание в разделе "Плоские стамески, долота", где она описана подробно. Заметим только, что при навыке также удобнее делать правку топора, двигая оселком или заправочной доской по лезвию топора, а не наоборот, т.е. так, как описано выше.
К сожалению, поступающие в торговую сеть топоры не всегда устраивают резчика по дереву ни по насадке топорища, ни по его форме, ни по углу заточки лезвия. Если с топорищем придется работать особо (все равно другого не купишь), то с грубо заточенным и толстым лезвием нет смысла возиться, так как работа эта большая и неоправданная — лучше поискать другой топор. Конечно, надо иметь и второй топор для чёрновой работы (вспомним пословицу: "Если в доме нет грязной тряпки, то не будет и чистой"), но и в чёрновом топоре нужно иметь правильно заточенное лезвие. Оно может быть в зазубринах от непредвиденных гвоздей, не таким острым, как у основного, рабочего топора, но лезвие, тупое по углу заточки, все равно не допустимо. Кстати, второй топор нужен и по другой причине: иногда приходится работать двумя топорами, когда один помогает другому (отколоть ровную рейку от доски, забить топоры с двух сторон чурака при его расколе и т.д.). Но при этом всегда надо щадить "чистовой" топор. Дело в том, что к хорошему топору резчик привыкает. Удобное топорище обеспечивает мастеру легкость в работе, точность попадания и, как следствие этого, производительное удаление большой массы древесины без усилий или же чистовую обработку поверхности. Привычка держать топорище в определенном месте при определенной операции заставляет мастера дорожить топорищем, так как с его поломкой и заменой придется привыкать к новому топору. О внимании мастера к топорищу говорят и такие факты, что когда-то его делали даже из карельской берёзы, т.е. древесины прочной и вязкой. По этим же соображениям делают и сейчас иногда топорище для небольшого топора из можжевельника, древесина которого обладает свойством не набухать при намокании и не уменьшаться в объёме при высыхании, а это важно для достижения прочной насадки топорища.
Более доступно сделать топорище большого размера, когда топор предназначен для силовых приемов, в том числе и колки дров, из березы (древесины прочной на излом), а чтобы оно не скользило в руке, его слегка обжигают в пламени огня. Но для топора в плотничьих и особенно в столярных работах и резьбе по дереву лучше брать осину "Осина"). Такое топорище удобно "сидит" в руке, не полируется от работы и не выскальзывает из ладони.
Именно при насадке, когда линия, проведенная через лезвие и конец топорища, проходит через пальцы рук мастера, можно добиться точного попадания топором в одно и то же место при стесывании или расколе древесины. Форма и изгиб топорища также обусловлены выработанной веками практикой: удобство в работе, наименьшая затрата сил при маховых ударах, точность попадания.
Как бы плотно ни был насажен топор на топорище, он начинает со временем сползать с посадочного конца, что связано и с усыханием древесины, и с её сминанием при больших силовых напряжениях. Это доставляет неудобство, а может быть и причиной травмы. Обычно для закрепления топорища в топоре в его посадочном конце стамеской проделывают щель, в которую забивают клин (иногда два клина) из прочной древесины. Делают также запасной железный клин в виде заостренной пластинки. Его дополнительно забивают, когда топорище расшатывается. Иногда эта мера является недостаточной и приходится забивать дополнительный клин или толстые короткие гвозди. Помогает также временная мера: топор опускают соответствующим концом в воду на некоторое время для намокания.
Самым надежным способом предотвращения соскока топора во время работы является закрепление его на топорище с помощью металлической планки длиной около 120 мм. Планку одним концом привинчивают с помощью двух шурупов к затылочной части топорища, которое вместе с планкой вставлено в топор. Другой конец планки, выступающий над обухом топора на 4-5 мм, загибают под прямым углом вокруг обуха. Загнутый конец планки не должен выходить за пределы плоскости бойковой части обуха, чтобы не мешать при ударах обухом.
Процесс сборки и крепления в этом случае следующий. Загибают кончик планки, её вставляют в гнездо топорища (в обух), затем туда же забивают заранее подогнанный конец топорища. Топорище расклинивают и планку привинчивают.
Во всех операциях топором, будь то чистовая обработка или тесание крупной щепы, нужно научиться держать топор и так направлять удар, чтобы лезвие не кололо, а резало древесину. Для этого при ударе топором его нужно как бы оттягивать на себя. То же самое делается и при тесании двумя руками.
Топором можно и просто резать, как стамеской, двигая его двумя руками от себя и держа лезвие под некоторым углом к линии движения.
Используя топор как скалывающий толстые щепы инструмент, в том месте, где надо тесать, мастер делает предварительные зарубки. Это необходимо не только для более легкого отделения скалываемых участков слоя древесины, но также и для того, чтобы преодолеть свилеватость древесины, избежать заворота щепы за пределы плоскости тесания. При обтесывании плоской поверхности на бревне мастер постоянно контролирует её направление и постоянно сличает его с направлением плоскости в начале бревна, т.е. в начале работы. Это замечание применимо как для тесания одной рукой, так и для работы двумя руками, когда бревно кладут, как правило, горизонтально.
При тесании бревна в горизонтальном положении нужно обязательно сделать приспособление, чтобы предотвратить поворот бревна вокруг продольной оси, особенно при отрыве щепы наклоном топора от себя. С этой целью будет недостаточно прибить доску к торцу бревна — она оторвется. Лучший способ — заклинить конец бревна в прорези какого-либо чурака, для чего на конце бревна снимаются лыски (плоскости) с двух сторон.
Тесать бревно лучше от его вершины к комлю, в этом случае будет меньше задиров древесины, хотя в некоторых местах (сучки, свилеватость) приходится подтесывать и в обратном направлении.
У мастера, занимающегося геометрической резьбой прежде всего должен быть хорошо отточенный нож-косяк. Это его основной инструмент. Их может быть несколько штук, но все они скорее всего будут однотипными. Отличия могут быть только в углах заточки.