До ХП-ХШ вв. одежда была весьма однообразной. Платье знати и простолюдинов почти не различалось по покрою и внешнему виду. Социальные различия в одежде проявлялись главным образом в качестве ткани и драгоценности отделки, а не в форме костюма, поскольку покрой всех одежд был прост и примитивен. В раннем Средневековье (У-1Х вв.) преобладали накладные одежды. Существенных различий не было и в одежде мужчин и женщин. И те, и другие носили длинные, до колен, рубахи-туники (камизы), поверх которых надевались туники из более плотной ткани, спускавшиеся несколько ниже пояса - блио. Верхней одеждой был плащ - простой кусок ткани, который одевался мужчинами через плечо, а женщины накидывали плащ на плечи. В раннем Средневековье как для сеньора, так и для его крестьян ткани и сама одежда изготавливались обычно в поместье. (Лишь с Х1в. (с развитием городов) появятся цехи портных). До ХП в. ткани выделывали из овечьей шерсти и растительного волокна (преимущественно, льна), затем из этих домотканых тканей - шерсти и льна - шили одежду.
Мужской костюм романского времени состоял из двух туник, надетых друг на друга. Первоначально туники были короткими (до колена); с середины Х1 в. они удлинились до середины икр. Короткие туники носили только крестьяне и молодежь; туника короля доходила до пола. Пожилые люди также избегали носить слишком короткие, а также слишком яркие и узкие одежды. Возрастные отличия в костюме существовали всегда - во все времена и эпохи. Нижняя туника - камиза (или шемиз) изготавливалась из полотна и имела длинные рукава. В некоторой степени камизу можно рассматривать как разновидность белья. Носили камизу с поясом. Верхняя туника мужчин называлась блио (bliaud; от этого слова происходит и наша блуза, либо котта (или шенз); она, как правило, не имела рукавов либо это были короткие широкие рукава из-под которых виднелись рукава камизы. Блио королей и императоров украшалось вышивкой на подоле, рукавах и вороте. Блио едва доходило до колен и напуском нависало над поясом. Как правило, оно было несколько короче и шире нижней туники. Шили блио из более дорогих тканей, нежели камизу. В холодное время года поверх блио мужчины могли одеть рок - своеобразный средневековый жилет, или плащ. На протяжении долгого времени, вплоть до Х1 в., был распространен короткий плащ, типа римского полудаментума (т.е. полукруглый), едва покрывавший верхнюю часть тела. С Х1 в. появился и вошел в моду длинный плащ, доходивший до самой земли. Плащ обыкновенно застегивался на правом плече (или на груди) застежкой-фибулой. Простонародье предпочитало плащ с капюшоном так называемую пенулу. В отличие от греков и римлян мужчины Средневековья обязательно носили штаны - исконно варварскую часть костюма. Они существовали в двух вариантах:
1) брэ - короткие, узкие, но не обтягивающими ногу штаны до щиколотки (первые брэ вообще были простым полотнищем, которое обертывалось вокруг бедер и закреплялись у пояса, позднее брэ несколько удлинились: их стали делать до колен, а потом до лодыжек) со специальными завязками внизу; и 2) шосс или шоссы, - появившиеся с ХП-ХШ вв. штаны в виде чулка-трико, туго обтягивающие ногу. Шосс напоминали современные плотные чулки и натягивались на каждую ногу отдельно. Одевали их поверх брэ и прикрепляли специальными застежками к поясу брэ. Лишь в Х1У в. обе половинки шосс соединились в единый предмет мужского туалета, т.е. штаны современного типа. Шосс носили и женщины. Наиболее модными считались штаны красного цвета. Вообще костюмы для высшего сословия шили обычно из тканей ярких цветов: синих, зеленых, пурпурных, а костюмы простонародья - из тканей более темных расцветок: серых, коричневых, землистых. Каждому цвету в Средневековье придавали особое значение, цвет был символичен (впрочем, символичность была вообще очень характерна для средневековой культуры и повседневности): например, белый цвет символизировал чистоту, веру; черный - скорбь, верность; голубой - нежность. Одежду полностью красного цвета (“цвета крови”), начиная со Средневековья, носили палачи. Платье желтого цвета предпочитали не носить, поскольку этот цвет считался цветом ненависти и измены. Ткани были без узора, одежда украшалась меховой опушкой (использовался мех куницы, выдры, белки, горностая, ласки и др.). Крестьянская одежда обычно состояла из брэ и полотняной камизы с поясом. На некоторых средневековых миниатюрах и горельефах мы можем наблюдать крестьянина в одной камизе, доходившей, как правило, до колен. Своеобразным дополнением мужского костюма были обувь, перчатки, головные уборы. В романский период на ногах обыкновенно носили остроконечные мягкие полусапожки либо башмаки. Первые делались из дубленой кожи и достигали середины икры. Интересно, что они не разделялись на левые и правые. Башмаки не имели твердой подошвы и шили их из цветной кожи, а также ткани. Башмаки, как и полусапожки, имели несколько заостренный клювообразный нос, являвшийся, в сущности, предвестником готической моды. Головными уборами служили капюшоны и конусообразные шапки. Прическа романского времени особенной фантазией не отличалась. Как правило, мужчины подстригали волосы вокруг головы до мочек ушей, впереди была челка. Молодые люди брились, а пожилые носили окладистую бороду, иногда дополнявшуюся усами. С ХIв. стали носить длинные распущенные по плечам волосы. В ХIже веке в употребление вошли перчатки и рукавицы. Во всей видимости, появились они в крестьянском быту и были вызваны необходимостью защитить руки при прополке и жатве. Однако в дальнейшем, постепенно перчатки превратились в предмет роскоши и приобрели символическое значение. Например, войти в церковь в перчатках считалось непристойным; бросить перчатку кому-либо означало выразить свое презрение; пожать руку приятелю, не снимая перчаток - оскорбительно. Кроме того, перчатки были просто незаменимы при средневековой соколиной охоте, во время которой когтистого сокола обычно держали на руке. Перчатки шили из телячьей, оленьей либо овечьей кожи. Пуговиц средневековые перчатки не имели. Они плотно сидели на руке и обычно расширялись к предплечью, покрывая рукава.
Женский костюм романского времени (как и мужской) состоял из двух туник, одевавшихся одна на другую. Как правило, туники были длинными до щиколотки. Первую тунику называли - камиза, вторую - блио. Силуэт костюма был близок к трапеции: был узок в плечах и расширялся книзу. Женское платье имело глухой, закрытый ворот. Линия талии была несколько завышена. С ХIв. длинный подол юбки стали подбирать сбоку или спереди и драпировать на животе. Верхней одеждой знатных дам служил длинный полукруглый плащ яркого цвета. На ногах женщины носили остроконечные полусапожки, не разделявшиеся опять-таки на левый и правый, и закрытые туфли из цветной кожи на мягкой подошве без каблука. Своеобразным дополнением женского костюма были головные уборы и прически. Девушки предпочитали носить длинные косы либо распущенные волосы, охваченные обручем. Замужние женщины должны были закрывать волосы и носили особый тип головных платков, ибо разрешить женщине показать волосы (и большую часть лица) означало увеличить ее власть над мужчиной. Чаще всего таким головным убором служил круглый платок из белой ткани с отверстием для лица, очень напоминавший покрывало восточного образца. Этот платок закрывал целиком голову и плечи. Кроме того, в моде были покрывала, повязки, обручи, надевавшиеся поверх платка. Подобный головной убор вполне соответствовал бытовавшим тогда взглядам на женщину, которую официальная церковь называла “сладким злом” или “опасным силком”.
Определенные перемены в одежде наметились и стали заметными в ХП в. ХП столетие следует особо выделить в истории моды и костюма. Лишь с этого времени появляются, в сущности, первые признаки моды, т.е. относительно кратковременных изменений в представлениях о том, что следует носить. Изменения в моде стали возможны во многом благодаря расширению ассортимента тканей для одежды. В ХП в. появляются с Востока, а затем распространяются в Европе, новые сорта тканей: шелк и хлопчатая бумага. До ХП в. одежда была из домотканных тканей - шерсти и льна, шелк лишь изредка привозили с Востока. В середине ХП в. было налажено производство шелковых тканей в Италии - Палермо, затем в Лукке. Оттуда началось “шествие” великолепных шелков. В ХШ в. шелковые ткани начали производить во Франции, затем в Германии. Славились своим шелком и Нидерланды. С ХП в. (во Франции) стали производить хлопчатобумажные ткани (кстати, впервые хлопок завезли в Европу через Испанию и Сицилию арабы). Далее на основе льняного и хлопчатобумажного полотна появилась бумазея. А из Венеции за Альпы пришел хлопчатобумажный бархат. С ХП в. домотканая одежда из льна и шерсти сохраняется только в крестьянском среде. Феодалы и бюргеры предпочитают ткани, изготовленные профессиональными ремесленниками. Мужская одежда знати удлиняется. Длиннее стали рубашки и плащи, расширились и удлинились рукава. Длинная одежда подчеркивала праздность господствующего сословия и являлась одним из проявлений “революции костюма" ХП в. Кроме того, в ХП в. в полной мере проявились различия в светской одежде знати, горожан и крестьян, позволяющие говорить об обособлении сословий. Прежде всего и в значительно большей степени, нежели раньше, разграничение в одежде обозначалось цветом (об этом мы говорили уже несколько выше), что, вероятно, было связано с расширением гаммы красителей В моду вошла яркая, разнообразная одежда, из тканей необычных расцветок. Кроме того, края одежды (например, блио) стали украшать орнаментальной вышивкой, усиление в моде ХП в. орнаментальных мотивов также было одной из особенностей “революции костюма”. Особое внимание стали уделять поясу (ранее напуск блио фактически прикрывал пояс, делал его малозаметным). Теперь пояса стали не только обязательным дополнением к костюму (поскольку карманов еще не существовало и все необходимые мелочи клали в сумочки и кошельки, и подвязывали к поясу), но и модным дополнением к одежде. Мужской костюм продолжал состоять из полукруглого плаща, штанов и двух туник - камизы и блио. Последняя была узкой в плечах и расширялась книзу при помощи клиньев, вставленных в боковые швы. Привилегированная знать (подчеркивая свою праздность) носила длинные блио, двигаться в которых было не слишком удобно. Народ - короткие. Благодаря длинной одежде мужская фигура приобрела несколько женоподобный силуэт, зрительно удлинявший фигуру, что соответствовало идеалу красоты времени культа Прекрасной Дамы. В конце ХП в. в связи с появлением феодальных фамильных гербов у мужчин появилась одежда, разделенная в соответствии с цветами герба по вертикали на две половины (левую и правую) разных цветов. Это деление касалось и обуви, которая должна была по цвету соответствовать цвету штанов и верхней одежды. Такая одежда получила название мипарти (mi-parti или "деленные"). Мипарти особенно любила молодежь и пажи. Мода на мипарти сохранится и в эпоху готики. Костюм знати дополняла пышная прическа из завитых при помощи горячих щипцов или разогретых специальных палочек волос (с середины ХП в. в моду у мужчин вошли длинные волосы и бороды, что отвечало в определенной степени удлинненным одеждам феодальной знати ХП в.), перевитых золотыми нитями и головной убор. Как правило, это был тюрбан или так наз. куаф (капюшон-башлык). В праздники одевали парчовые повязки.